По этническому составу населения Промышленный Центр России представлял собой область преобладания средних великорусов, одежды которых характеризовались как переходные между северными и южными великорусами.
Мужской костюм был в большей или меньшей степени однородным по покрою во всех великорусских областях, что связано с положением мужчины в обществе. И в экономическом, и в юридическом положении мужчина был более самостоятельной и мобильной фигурой. Отправляясь в свободное от сельскохозяйственных работ время на заработки, иногда далеко и надолго, мужчина общался с людьми иных местностей, с горожанами, знакомился с чужими обычаями и внешним видом, приобретал большую широту взглядов и терпимость, а его внешний вид нивелировался. Кроме того, одинаковые для всех местностей условия работы мужчины, обычно тяжелые, под открытым небом, делали мужской народный костюм функциональным, а функциональность опять-таки вела к единообразию состава и покроя. Различия заключались в основном в терминологии.
Основу мужского костюма составляла рубаха всюду одинакового ту-никообразного покроя: с перегнутым на плечах центральным полотнищем, в котором делался круглый вырез для шеи и разрез (пазуха) на груди слева (рубаха-косоворотка); по бокам пристрачивались перегнутые вдоль прямые или косые бочка, а к ним и к центральному полотнищу пришивались рукава прямого покроя, также из перегнутых вдоль полотнищ. Между рукавами и бочками вшивались сложенные пополам прямоугольные ластовицы, обычно из ткани другого цвета, например кумачные; они расширяли рукав, допуская размашистые движения, а когда испревали от пота, выпарывались и заменялись новыми. На плечах, груди и спине с изнанки подшивался кусок ткани — подоплека, лежавшая на груди и спине "по прямой", либо "по косой", углом вниз; при испревании она также заменялась новой. Пазуха застегивалась на пуговицу налево; иногда в вырез ворота вшивался невысокий воротник-стойка. Таким образом, мужская рубаха, как и все элементы народного костюма, была чрезвычайно конструктивной, простой в изготовлении, почти не требовавшей ножниц и дававшей при шитье минимум отходов. Длина рубахи — в среднем до колен, у парней и молодых мужиков немного выше. Носилась она навыпуск, с кушаком. Орнамент в виде мелкой вышивки красной нитью располагался по вороту, пазухе, обшлагам и подолу, а у праздничных рубах также по швам бочков и подоплеки. В конце XIX в. под влиянием города появилась рубаха на кокетке, с манжетами и прямым разрезом. Рубаха дополняется портами из домотканины, обычно в белую и синюю
или красную, серую, черную полоску. Они шились из двух перегнутых вдоль полотнищ с вшитым между ними большим четырехугольником или ромбом — ширинкой, расширявшей шаг. В поясе порты собирались на шнурок — гашник.
В XIX в. появились штаны из домотканого или фабричного сукна, от-личавшиеся вшитым поясом, застегивавшимся на пуговицу, с клапаном на разрезе, клинообразными вставками на внутреннем шве и вшивными карма-нами. Порты при штанах стали играть роль рабочей или исподней одежды. Разнообразна, но столь же функциональна и конструктивна была верхняя мужская одежда. Основным ее традиционным видом был кафтан, а также производные от него полукафтанье, поддевка, казакин и т. д. Кафтан — праздничная одежда из домотканого или покупного фабричного синего, коричневого, черного сукна и даже плиса1, длиной до колен, приталенная, со сборками сзади и с боков, с сужающимися книзу рукавами, невысоким стоячим воротником, вертикальными прорезными карманами, с подкладкой до талии, застегивавшаяся налево на крючки или большие медные пуговицы. Суконные кафтаны отделывались по карманам, обшлагам, воротнику и борту полоской плиса. Поддевка, выше колен, имела широкий запах налево, застегивалась на крючки и была с невысоким воротником-стойкой, с отрезной спинкой, сильно сосборенная на талии сзади.
Зипун — повседневная верхняя одежда из сермяги2 с широким запахом налево без воротника и с косым вырезом на груди, длиной ниже колен — застегивался на кожаные узелки. Зипун подвязывали кушаком, тогда как кафтан носили нараспашку, а иногда и наотпашь — надетым в один рукав. В конце XIX в. в деревню из города приходят одно- или двубортный жи-лет, который носили с рубахой навыпуск, и пиджак на вате — длиннее со-временного, прямой, двубортный, с прорезными прямыми карманами на боках, отложным воротником и лацканами на груди. Повседневной зимней одеждой был овчинный полушубок выше колен с отрезной спиной, заложенный в талии в мелкие складки, с широким запахом налево, на крючках, с невысоким меховым воротником-стойкой и с косыми прорезными карманами, отделанный мехом по обшлагам, полам, карманам и борту, а иногда и на груди.
В дорогу в ненастье дополнительно надевали армяк, халатообразный, длиной до середины икр, с широким запахом налево, без застежки, с широким шалевым простеганным воротником, который носили с кушаком.
Зимой в дорогу надевали повторявший покрой армяка овчинный тулуп длиной до пят. Распространенным мужским головным убором была валяная из поярка3 шляпа с узкими прямыми полями, с высокой, слегка сужающейся кверху тульей и прямым круглым донцем. Носили также валенку — валяный высокий колпак с нижней частью, отвернутой вверх наподобие околыша. К концу XIX — началу XX в. получает распространение, особенно у парней, молодых мужиков и зажиточных крестьян, картуз с небольшим лакированным кожаным козырьком, суконный, с довольно высоким околышем и невысокой мягкой тульей. Вся мужская одежда непременно подпоясывалась широкими кушаками, довольно длинными, несколько раз оборачивавшимися вокруг талии, с концами, заткнутыми по бокам за кушак, и поясами, ткаными, узорчатыми, с концами, украшенными кистями и бахромой, довольно длинными, либо не-сколько раз оборачивавшимися по талии и концами затыкавшимися, как широкий кушак, либо один раз охватывавшими талию и завязывавшимися уз-лом сбоку. Без пояса могли выйти "на люди" только маленькие дети. Богатые подпоясывались высоко, под грудь, чтобы выпирал живот, бедняки — низко. Обувались в лапти с онучами. Праздничной обувью были смазанные дегтем сапоги из толстой кожи.
В женской одежде можно отметить больше разнообразия по сравнению с мужской. В основном, во Владимирской губернии бытовал женский «сарафанный комплекс с кокошником», характерный для северных великорусов. Головной убор - знаковая часть русского традиционного костюма. Помимо платков, повойников4, лент, носившихся в будние дни, каждая девушка и женщина имели красивый головной убор для парадных случаев. Девичьими головными уборами были повязки из галуна5, к концам которой пришивались ленты, ниспадавшие на спину. Повязки богато расшивались. Очелье6 могло быть украшено домашней вышивкой и дополнительно уплотнено полосой бересты или проклеенного холста. Позже богатая девичья лента-перевязка могла иметь очелье, украшенное жемчугом, драгоценными камнями и цветными стёклами.
Головным убором замужних женщин был кокошник. Этот праздничный головной убор, сшитый из парчи, штофа7, бархата, отделывался золотым шитьём, галуном, перламутром, жемчугом и другими материалами. Кокошник владимиро-суздальского типа был распространён в XVIII-XIX вв. на очень большом пространстве от Подмосковья до Поволжья, Прикамья, Приуралья. Исследователь Владимирского костюма Г.А. Фёдорова пишет: «Особенностью кокошника Владимирской губернии является то, что носят его с наклоном вперёд. Именно наклонное положение кокошника позволяет ост-рым его концам-откосам превратиться в два направленных назад рога. При этом округлая верхняя часть расположена именно спереди, а декор оказывается снизу».
Основу женского традиционного русского костюма Владимирской гу-бернии составляла рубаха длиной до стопы, иногда до середины икр, которая шилась из двух частей. Нижняя часть, охватывающая тело ниже пояса, дела-ли из более грубой ткани и назвали словом подстава. Пришивная нижняя часть рубахи по мере надобности отпарывалась, стиралась и пришивалась вновь. Верхняя часть рубахи, от пояса до верха называлась рукава. Ворот рубахи собирался в мелкие сборки, а иногда был сверху обшит. Рукава рубахи обильно украшались вышивкой. Рукава женских рубах Гороховецкого и Вязниковского уездов XIX в. резко сужены к зяпястью. Для Гороховецкого уезда конца XIX - первой половины ХХ в. характерны отдельно сшитые рукава из тонкой белой хлопчатобумажной ткани, украшенные на уровне запястий белой строчевой вышивкой, иногда дополненной коклюшечным кружевом. Для этой строчевой вышивки характерны мотивы геометрических орнаментов или геометризованные растительные узоры.
Рубаху носили с сарафаном. Во Владимирской губернии бытовал са-рафан как косоклинный, так и круглый. Косоклинный севернорусский сара-фан, который носили до начала XVIII века в Москве и крестьяне, и в высших слоях общества, бытовал во Владимирской губернии до ХХ в. Для покроя длинного косоклинного сарафана характерно, что между передним и задним полотнищами в боковых швах вшиты два клина. Сарафан держится на лямках. Сарафан узкий в верхней части, книзу, благодаря клиньям, расширяется. Длина лямок разная, и соответственно различна и величина шейного выреза, но, как правило, лямки поддерживают сарафан выше груди. Спереди у сарафана разрез до низа, иногда немного короче. Под грудью его подпоясывают поясом. Шили сарафаны на подкладке. Будничные сарафаны шили из льня-ной, позднее из хлопчатобумажной, а праздничные сарафаны из штофа. Сарафан вышивался редко. Его отделкой служили галун, металлические круже-
ва, шнур, бахрома, нашитые каймой по подолу и полосами по обе стороны застёжки с красивыми пуговицами. Поверх сарафана могли надеть нарядную душегрейку.
Более пластичные, хорошо драпирующиеся шелковые ткани - штофы, вызвали появление нового типа сарафана - «круглого», так называемого «московского». Он отличается множеством сборок. По покрою это длинная юбка с лямками. Этот тип сарафана шился без подкладки. Его надевают выше груди или под грудью, подвязывают тесёмками передника или поясом под грудью, или по линии талии. Верх круглого сарафана прикрывался душегрейкой. Украшается лишь подол сарафана, уплотнённый подбоем из льняной ткани шириной 9-13 см. По низу подола нашивали позумент8, ба-хрому.
Кроме севернорусского костюмного комплекса во Владимирской гу-бернии бытовал и южнорусский комплекс. Так, в Судогодском уезде Влади-мирской губернии бытовала понёва с рубахой. Во Владимирской губернии понёвы были красными, синими с белым. Сопутствовали этому костюму и соответствующие головные уборы - «сороки». «Сорока» - это кичкообраз-ный головной убор, состоящий из трёх частей: внутренней конструкции «с рожками», которая поддерживала остальные детали, «сороки» с золотным шитьём, покрывавшей переднюю часть головы, и позатыльника, также с золотным шитьём, укреплявшегося на затылке. Влияние южных великорусов сказывалось и в способах украшения рубах - это узенькая цветная обшивка у ворота и рукавов, на рукавах поперечные полосы. К середине XIX века понёвный комплекс встречался в основном у старшего поколения. Молодые девушки носили в это время сарафаны.
Все предметы, объединённые в костюм, представляли собою красочный ансамбль, каждый из компонентов которого вносил определённое цвето-вое звучание.
На характере крестьянского костюма Центрально-промышленного рай-она значительно сказывалось влияние городской культуры. Наиболее значительными факторами, вызывавшими изменения, были: проникновение в народный быт промышленных товаров (фабричных тканей, лент, тесьмы, бумажной пряжи и пр.), применение химических красителей, усиление влияния городских вкусов, активными проводниками которых были отходники, а также отчасти и пропаганда новых образцов орнамента вышивки. Чем ближе к городу располагалась деревня, чем крепче были между ними торговые и культурные связи, тем раньше оказывалось городское влияние на народный костюм.
Почти повсеместно в XIX веке в данном регионе праздничный комплекс крестьянской одежды шьётся из покупных тканей, что значительно нарушает традиции крестьянской одежды в отношении материала. Другая ширина и фактура фабричных тканей не могла не оказать влияние на характер покроя, а также способов украшения одежды. Облик крестьянина во второй половине XIX века в селах Центрального района представлял собой не-что среднее между мещанином, фабричным рабочим и сельским жителем.
К началу ХХ в. входят в употребление новые формы: платья, юбки, кофты. Но, придя из города, они несколько видоизменяются, переделываются под влиянием традиций, существовавших в крестьянской одежде.
#культура