Впервые про остров Соролонсаари, относящийся к небезызвестным Ладожским шхерам, я узнал, когда читал статьи в Википедии про наиболее крупные острова этого национального парка. Соролонсаари действительно немаленький остров, по крайней мере на фоне большинства островов Ладоги: более 7 км в длину и 3 в ширину. Про него были написаны любопытные вещи: это и пещера, где когда-то финны добывали кварц (теперь почему-то названная Соломоновой), и заброшенные военные постройки, и некая каменная чаша с непонятной геологической историей... В общем, появился интерес.
Вторым побуждением посетить Соролонсаари стала одна из моих прошлых статей, при подготовке материала к которой я наткнулся на весьма значительные возвышенности, имеющиеся на юго-восточном берегу острова. В их числе, помимо "горы" вуори (высотой приличные для Приладожья 91 метр), была и Моосексенкаллио, то есть скала Моисея (скала "Каллио" - довольно редкий топоним). Причем тоже высокая - 88 метров. Как видно из карты, обе возвышенности находятся на берегу и, судя по проплешинам, на их вершинах есть "смотровые площадки", свободные от деревьев.
Наконец, последним аргументом стало наличие моста, соединяющего остров с большой землёй. Причём это был не закрытый для автомобилей мост, как например на Койонсаари, а нормальный действующий способ попасть к дачному поселку на территории острова. То есть можно заехать на Соролонсаари прямо на машине, а не брать лодку и добираться на веслах.
Что ж, это были плюсы. Теперь к минусам, или скорее к особенностям. Поскольку поездка была запланирована только на один день и ночёвки на острове не предполагалось, мы не планировали осмотреть все, что есть интересного и что я перечислил выше. В первую очередь решено было добраться хотя бы до скалы Моисея и, если будут силы, то забраться и на соседнюю гору. Но вышло все немного иначе.
Изучая остров по всевозможным картам, я пришел к выводу, что на нём нет никаких дорог и троп. Только глухой лес, сопки и луговины, без следов воздействия человека. Потому мы готовились к тому, чтобы идти напрямик через лес, используя GPS и компас.
В реальности путь через Соролонсаари оказался ещё сложнее, чем мы могли предусмотреть. С одной стороны, первое время мы даже шли по тропе, и это была хоть и не слишком явная и комфортная, но все же человеческая тропа. Её направление совпадало с нужным нам. Из сложностей иногда только попадались поваленные деревья и лужи, так как на днях прошел сильный дождь.
Местность в целом была неровная, холмистая, но пока без слишком крутых склонов.
Однако, примерно через полтора километра тропа постепенно сошла на нет. Точнее, человеческую тропу стали подменять тропки звериные, со следами копыт кабанов и лосей (и другие остатки их жизнедеятельности). Какое-то время эти тропки ещё были нам по пути, но вскоре в нужную нам сторону остался только девственный лес.
Причем его нетронутость сложно переоценить, за весь путь нам не попалось ни клочка мусора, окурка, бутылки или хотя бы чего-то туристического вроде банки от тушёнки. Только на берегу озера обнаружилось старое кострище.
И мы начали путь через лес. Двигаться через тайгу по компасу - занятие не очень приятное. Это не равнина, где можно завизировать отдельное дерево за пару километров и идти до него без проблем. Здесь доставать компас для новой привязки азимута приходилось каждые сто метров. Но основная проблема была не в этом.
Проблемой стал специфический рельеф местности. С определенного момента и до самой Моосексенкаллио начали чередоваться невысокие скалистые сопки, вроде такой.
И заболоченные ручьи, которые даже в резиновых сапогах было не перейти из-за очень липкого ила. Их приходилось перепрыгивать в узких местах.
Эти препятствия сильно замедляли наше передвижение: скалы зачастую были слишком крутыми, чтобы забраться на них или слезть там, где это ближе, приходилось обходить и искать более удобный склон, и все равно часто в ход даже шли руки, так что прогулка местами напоминала скалолазание.
В общем, по истечению всего пяти километров пути к скале мы порядочно измотались, хотя расстояние в общем-то детское. Уже не было сил огорчаться тому, что верх скалы не такой уж и смотровой, а пейзажи ладожских шхер не видно из-за деревьев.
Появилась словно бы разумная мысль - двигаться обратно по берегу. Там не нужно сверяться с компасом, идёшь себе и идёшь. Но не тут-то было... Это же северный берег Ладоги, а не пляж в Анапе.
Здесь история со спусками и подъёмами повторилась, только стало ещё хуже: почти отвесные скалы нависали над водой, приходилось подниматься на пару-тройку десятков метров над озером по узким, скользким, поросшим мхом карнизам, чтобы потом аналогичным образом спускаться обратно к воде. Иногда удавалось пройти некоторое расстояние по мелководью, что было заметно легче.
С другой стороны, лучшие видовые кадры получались как раз на том километре пути вдоль воды.
И именно здесь мы обнаружили ту самую каменную чашу, о которой написано в Википедии. Если кому интересно, могу тыкнуть в карту с примерным положением.
Ничего не слышал о том, надо ли здесь загадывать желание, но на всякий случай загадал.
В общем, путь по берегу был признан в этой ситуации неприемлемым. Мы свернули обратно в лес.
Поначалу все пошло лучше, темп движения увеличился. Однако ноябрьский день в Карелии короткий, да ещё и погода стояла пасмурная, так что вскоре наступление сумерек ухудшило обзор. Вроде бы все ещё хорошо видно, но цвета, и без того бледные, померкли совсем, кусты, ветки и хвоя слились в нечто серое. Нам грозила перспектива выходить из леса впотьмах. С одной стороны, фонарик у меня был, но это был не очень мощный фонарик дня ежедневного ношения на одной батарейке АА. Вот вам и жизненный урок - идёшь в лес днём, все равно бери нормальный экспедиционный фонарь на мощном аккумуляторе.
Пока, впрочем, включать свет не было нужды: северные сумерки очень долгие, примерно час у нас был.
И здесь нам наконец повезло: мы заметили висящие на ветках деревьев отрезки красно-белой ленты (которой обычно огораживают что-то). Отрезки эти были привязаны с промежутками в 10-30 метров и концептуально напоминали вешки. Решив, что это и есть вешки, мы отправились по этой "тропе".
И угадали. Чем дальше, тем более очевидно по компасу и GPS становилось устремление этой тропинки к людям, в дачный поселок. Постепенно помимо отрезков ленты наметилась уже сама тропинка. Правда, она предусматривала не все: к примеру, в одном месте дорогу перегородил широкий ручей без перспектив его перейти (илистое дно) или перепрыгнуть (далеко). На счастье, неподалеку оказалась довольно крепкая бобровая плотина, по которой мы и перешли воду.
Чем ближе к людям, тем явственнее становилась тропа: теперь утоптанная земля виднелась и без висящих ленточек, а деревья, упавшие на дорогу, были основательно распилены и отброшены в сторону. Вскоре мы вышли и вовсе на автомобильную колею, да ещё и с небольшой лавочкой с видом на озеро. По ней до поселения и припаркованной машины оставалось несколько минут пути.
Весь путь по итогу оказался меньше 10 км, но занял долгие 5,5 часов. Для наглядности приведу трек пути.
Здесь чем зеленее, тем больше скорость, и чем краснее соответственно медленнее. Хорошо видно бодрый начальный путь по тропе и воодушевление перед пунктом назначения с панорамой Ладоги, также видно и очень медленное движение по береговым скалам, задержку на переправу по бобровой плотине и усталость в целом к концу пути.
Более сухие цифры касательно скоростей
И высот
Теперь, как всегда итог... Но здесь его подвести не так просто. Остров Соролонсаари - место на любителя. Нужно очень хорошо понимать, зачем нужна такая поездка, и трезво оценивать собственные силы. Здесь не будет лёгкой прогулки - если, конечно, вы не спортсмен или привычный к нормальным горам человек.
Красивее ли здесь, чем в других аналогичных местах Карелии? Думаю, нет. Вид с горы Змеиной, мимо которой вы проедете по пути в Соролу, ничуть не хуже. На Соролонсаари ищут приключения, тратят калории и тренируют походные навыки для более серьезных мест.
На том и откланяюсь. Спасибо за чтение!