Запуск двигателя большинства компрессоров холодильника осуществляется подачей напряжения на пусковую обмотку с помощью термистора. Пока термистор обесточен, он имеет низкое сопротивление. После подачи на агрегат напряжения, ток течет через рабочую и пусковую обмотки мотора, двигатель начинает работу, а термистор по мере прогрева, отключает пусковую обмотку. Данное техническое решение вызывает некоторые трудности при использовании компрессора вне холодильного агрегата.
Наверное каждый знает, что если холодильник отключить от сети в то время когда компрессор работает и тут же включить обратно, компрессор не запускается и через несколько секунд, термозащита отключает компрессор от сети.
Всем доброго, демонтировал я недавно компрессор из старого холодильника. Холодильник этот проработал без выходных 17 лет!!!
Компрессор импортный и все же! Ожидал, что компрессии там уже нет никакой. Тестовый запуск показал обратное, манометр от насоса на 7 атмосфер, с примерно ещё тремя атмосферами за шкалой, через секунду после включения "зашкалил" до нулевого ограничители и шланг сорвало.
Сразу же было решено делать из него полноценный компрессор. В быту вещь хоть и не каждому, но весьма полезная.
Как же быть с запуском и тем более с автоматическим управлением?
В интернетах по этой теме нет вообще ни чего полезного! Вариантов всего два:
1. Искать реле запуска на основе электромагнитной контактной группы. (месяц поисков по магазинам и мастерским не дал результата)
2. Не городить огород и забыть про автоматику, а запускать компрессор вручную, кратковременно подключая пусковую обмотку.
Оба варианта меня разумеется не устраивали и я решил сконструировать реле самостоятельно.
Схема:
При подаче напряжения на схему, ток протекающий через сопротивление равен примерно 2,8А. (двигатель "стоит"). При этом на резисторе падает (зависит от текущего напряжения в сети) примерно 11-14В. Это напряжение выпрямляется диодным мостом. Выпрямленное напряжение поступает на обмотку реле, которое своими нормально-разомкнутыми контактами подключает пусковую обмотку и производится запуск двигателя. После запуска мотора, ток в рабочей обмотке уменьшается до примерно половины ампера. При таком токе на резисторе падает чуть больше двух вольт и этого напряжения недостаточно для "удержания" контактов реле во включенном положении. Реле отключает пусковую обмотку и далее мотор работает в штатном режиме.
Конденсатор:
Конденсатор в цепи пусковой обмотки нужен для уменьшения основного тока через резистор. Если пусковую обмотку коммутировать напрямую (как это делается в заводском реле запуска), то общий ток через резистор не зависимо от того, запустился двигатель или нет, составляет аж 4А. При этом, на резисторе падает 15-18В и реле продолжает оставаться включенным.
Данное реле запуска избавлено от недостатка заводской версии, ибо компрессор можно включать и выключать неограниченное количество раз с неограниченными интервалами. Не нужно ждать пока остынет термистор в цепи пусковой обмотки.
Детали:
Резистор на 5-10Вт, даже при длительной работе он не перегревается и опасаться за его выход из строя не стоит.
Диодный мост любой 400-600 вольтовый на ток не менее 1А (это с гигантским запасом).
Реле обыкновенное на 12В, в моем случае это реле из бесперебойника. Так же реле можно найти в ЭЛТ мониторах.
Конденсатор в цепи пусковой обмотки должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО неполярный, емкостью от 20 до 50мкФ, напряжением не менее 400В.
Я неполярный конденсатор не нашёл и по этому составил его из двух электролитических. Взял два конденсатора по 100мкФ, напряжением 200В и соединил их встречно-последовательно. Это конечно не полноценный неполярный, но при кратковременной работе сойдет и так.
ВНИМАНИЕ!!!!
При повторении данного девайса - ОБЯЗАТЕЛЬНО установите в разрыв любого из проводов питания термореле от оригинального реле запуска.
Это реле спасет обмотки двигателя при заклинивании мотора, при "не запуске" мотора и от перегрузки. А главное, это устройство предотвратит пожар!!!!
При токе более 2х ампер, внутри устройства нагревается металлическая, изогнутая пластина и в какой-то момент она выгибается в противоположную сторону разрывая цепь. Похожий принцип у регулятора температуры утюга или масляного радиатора, разница только в источнике тепла, в радиаторе или утюге нагрев пластины внешний, в данной (теплушке) нагревание пластины производится током протекающим через оную.
В следующей статье (если успею) расскажу и покажу законченный проект.
Компрессор оснащу ресивером и регулируемым автоматическим включением/выключением компрессора, в зависимости от выбранного давления в ресивере.
На этом пока все.
Спасибо за внимание и до скорого!
