Тема #mending обширна, можно много писать о ней. Но #проектretrolooks решил дать вам несколько интересных исторических фактов, связанных с переделкой и починкой одежды и переработкой ткани.
Факт 1. Археология
Археологические раскопки показывают, что все не ново под луной. Не можем с вами не поделиться экспонатом галереи Уитворта при Университете Манчестера.
Египетская детская шерстяная туника датируется 600-799 гг. н.э. Она перешита из взрослой туники. При помощи декоративной отстрочки по бокам и на подоле тунику «освежили». Использовали ее долго, поэтому срок ее службы продлевали при помощи штопки. Специалисты галереи насчитали как минимум 10 нитей различных цветов: коричневые, красные, розовые, синие, лиловые, желтые и неокрашенные. Такая штопка стала не только данью необходимости, но и декором.
факт 2. Экономика
В период Эдо (1603-1868) в Японии возникла техника Боро / Boro – художественная штопка и использование лоскутов для обновления старой одежды. Название происходит от слова «boroboro» – «что-то потрепанное или отремонтированное». Необходимость переделывать старые вещи возникла у крестьян из-за законодательных ограничений: шелковые и хлопчатобумажные ткани предназначались только для знати. Крестьяне использовали ткани из конопли, которая была дешевле, чем хлопок, а праздничную парадную одежду передавали из поколения в поколение. Одежда, изготовленная в технике боро, со временем становилась похожа на лоскутное одеяло благодаря множеству штопок и заплат.
Конопляные ткани часто красили с помощью растения японский индиго (Persicaria tinctorium), поэтому большинство изделий, сшитых в технике боро, имеют насыщенный темно-синий цвет. В наши дни, когда растет интерес к экологичности и медленной моде, люди заново открывают для себя искусство ремонта боро.
факт 3. Религия
Как пишет Карина Грёмер в своей книге «Переработка текстиля в историческом контексте в Европе» (“ Recycling of Textiles in Historic Contexts in Europe. Case Studies from 1500 BC till 1500 AD”) : особый случай представляло повторное использование дорогих тканей в церковном облачении. Среди европейской знати было обычным делом приносить в дар церкви ценные, дорогие ткани (бархат, шелка, парчу, золотное шитье), которые до того использовались в светской одежде. Могли подарить и свадебные одеяния. Переданные в дар в католические монастыри, храмы, церкви эти дорогие одежды или их фрагменты перешивались в церковные облачения (ризы, мантии и т.д.) Такие богослужебные облачения до сих пор хранятся как во многих европейских церквях и монастырях, так и в музейных коллекциях. В своей книге Карина Грёмер приводит ряд примеров таких переделок, например один из них:
Коронационное платье, дар Габсбургов зарегистрировано в соборе Святого Стефана в Вене, Австрия. Императрица Каролина-Августа, 4-я жена Франца I, пожертвовала церкви свое коронационное платье 17 января 1859 г. (Donin 1873: 515). В итоге, платье из шелкового дамаска, шитого серебром, было переделано в ризу.
Российские императрицы также жертвовали свои драгоценные наряды на церковные облачения. Мемуаристы говорят, что Елизавета Петровна надевала платья не более одного раза, после чего на них ставились особые печати, чтобы не перепутать с ещё не надеванными. Ношеные же отправлялись как дар в монастыри и церкви. А платьев у императрицы были тысячи! В XIX столетии эта традиция сохранялась – так, в коллекции Эрмитажа есть церковное облачение, сшитое из подвенечного платья Александры Федоровны – жены Николая I.
факт 4. Экология
Еще один удивительный факт – это переработка вторсырья. В XVII и XVIII веках с развитием книгопечатания, в Европе научились превращать старую одежду в бумагу!
Основанная в 1690 году фабрика Риттенхауз в Филадельфии перерабатывала тряпки на бумагу. Льняное полотно, как только оно превращалось в лохмотья, собирали и доставляли целыми телегами на фабрику. Тряпки замачивали в воде, а затем измельчали до состояния целлюлозы специальными машинами, которые приводила в движение водяная мельница. Бумагу фабрики Риттенхауз использовали типографии в расположенных неподалеку Джермантауне и Филадельфии,а также продавали подальше на север, в Нью-Йорк.
А что же происходит по другую сторону Атлантики? 1533 год можно считать самым ранним упоминание о переработке ткани. И все это в рамках злоупотребления на производстве по переработке ткани в Лидсе и Поинтфрайте, что даже была создана специальная комиссия. И только в 1801 году трое шотландцев (Паркер, Телфер и Афлек) получили патент на машину для измельчения одежды и других текстильных изделий. Аппарат был похож на машины, используемые в производстве бумаги, но предназначался для производства низкопробного текстильного волокна для набивки мебели.
А что у нас? В своей монографии «История книги на Руси» А.Бахтияров (1890) упоминает уже исчезнувшую профессию тряпичника.
– Костей, тряпок! Костей, тряпок! – покрикивали тряпичники.
Автор приводит расценки на тряпье 1886 года для разных типов ткани.
А.Бахтияров отмечает, что спрос на тряпье был большой. Стоит заметить, что тряпье, собранное по всем закоулкам России, сортировали на: белое, синее, ситцевое, сборка (из мусорных отходов), речные сети, пакля, мочало и т.п. Всего же существовало 12 сортов тряпья (на 1890 г.). Из грубых тряпок делали сахарную и оберточную бумагу или картон, из тонких – бумагу высшего сорта. Но на изготовление бумаги шло не только тряпье, древесина, но и лапти! Например, для Невской фабрики Варгуниных (1839 год основания) ежегодно приобреталось тряпья на 15 000 руб. Зачастую собранного тряпья не хватало и в дело шла норвежская ель, такая смесь шла в производство под названием «древесная масса», которая мешалась в пропорции 25% к тряпью. Но из такой массы получалась всего лишь низкокачественная писчая серая бумага. Лучшая бумага была из переработанной осины.
Если говорить о переработке тряпья, то к 1890 году Англия потребляла 1 500 000 пудов (24 571 030,8 кг) тряпья в год, при этом 100 000 пудов (1 638 068,7 кг) доставлялось из России. Франция – 7 000 000 пудов (114 664 810,4 кг), а Германия – 800 000 000 пудов (131 045 497 600 кг).
факт 5. Бизнес
Переделка и перепродажа ношеной одежды – это тоже бизнес. При этом размах у торговцев подержанным платьем и мастеров по ремонту был разным. Появлялось много новых профессий: от сортировщиков до брокеров, которые не только покупали и продавали одежду, но также давали ее напрокат.
Торговля подержанной одеждой была жизненно важна на протяжении не одного столетия. Одежда, бывшая в употреблении, использовалась для торговли и обмена. В Венеции существовала целая гильдия торговцев подержанной одеждой под названием L'Arte degli Strazzaruoli, которые регулировали все аспекты торговли поношенным платьем. Во время эпидемии чумы именно торговцам этой гильдии было поручено вместе с врачами проверять, что одежду больных не продают, а уничтожают, чтобы вместе с ней не передавалась зараза. А в Лондоне торговля подержанной одеждой была настолько крупной и хорошо организованной, что в 1843 году официально учредили Биржу старой одежды (Old Clothing Exchange).
Некоторые из самых узнаваемых атрибутов моды двадцатого века ведут свое происхождение от подержанных вещей, списанного армейского снаряжения или рабочей одежды. Все это взяли на вооружение во второй половине века различные субкультуры: битники, моды и хиппи. Матросский бушлат – из списанного обмундирования в США. Джинсы – одежда рабочих, шахтеров, фермеров и скотоводов. Вельветовые ткани изначально носили французские рабочие. Куртки-парки – из армейских излишков, которые попали в Великобританию после корейской войны и широко использовались модниками. Изначально куртку Donkey jacket носили угольщики, а в последствии они стали частью одежды скинхедов.
В СССР в больших городах скупкой утиля, в том числе и резиновых галош, и старой одежды, занималось как государство, так и все те же старьевщики, ходившие по домам вплоть до 50-х годов. Были даже объявления подъездные о скупке всякого добра.
#экология #историямоды #мода