Всем привет! Я печник. Давно хотел поделиться опытом, но как-то не доходили руки. Не претендую на оригинальность, у каждого мастера свой подход и методы работы. Да мастерам наверное и так все понятно. Прошу маститых печников меня извинить, писать буду без всяких научных терминов, формул и прочего, как говорится «в стиле акын». Потому как сам, если честно, в этом ни фига не понимаю, профильного образования не имею, а разбираться лень (хотя попытки были). Строим печи и камины больше 10 лет, опираемся на свой личный опыт и опыт коллег. Однако некоторые вещи полезно будет взять на заметку, как начинающим печникам так и тем, кто решил заняться печными работами самостоятельно. Сегодня речь пойдет о ремонте, а точнее о ремонте камина.
Ремонт
В качестве предисловия скажу, что печнику приходится не только строить. Чаще всего сама кладка конструкции – это последний этап в работе печника. До этого нужно разобрать (если надо) старую печь, подготовить основание, завезти или занести материал, подумать о строительстве лесов и многом другом. Но о подготовительных работах постараюсь написать в следующий раз, а сейчас речь пойдет о ремонте.
Ремонт в работе печника дело не частое. Для печей, чаще всего, требуется ремонт топки или трубы, прочистка дымоходов. Для открытого камина (а бывает и закрытого) или мангала, по выражению заказчиков – «чтобы тот не дымил!».
Пыль, сажа, колотый кирпич – неотъемлемые сопутствующие этого процесса и не все печники берутся за такие работы. Большинство предпочитает строительство нового изделия, что выгоднее во всех смыслах. Но бывают и такие случаи, когда ремонт выгоден обеим сторонам. Печнику интересен объем работ, сложность их выполнения, а собственно и заработок. Заказчик в свою очередь не переплачивает за весь комплекс строительных работ и получает нормально функционирующее изделие за разумную плату.
Дым идет в помещение
Предыстрия банальна. Позвонил заказчик, рассказал, что купил не так давно дом, и при первой топке дым из камина выбросило в комнату. «…А не за горами Новый год, ребята!»
Не хочу обижать коллег из ближнего зарубежья, но что-то переделывать за ними приходится постоянно. Понятно, что подрядчик экономит на всем, да и в нашей среде тоже есть не мало «халявщиков». Но, господа строительные начальники, при всем уважении, поймите уже, что каждый должен заниматься своим делом! «Английский» каменщик ни коим образом не может вам помочь при строительстве камина или печи в России. Тепло у них, а соответственно и понимания такой стройки нет. Эти ребята хороши при своих профессиях, и я знаю много достойных специалистов, которые делают свою работу на совесть. Но вот с отопительными конструкциями у них как-то не складывается.
Но вернемся, как говорится, к нашим баранам… При осмотре камина выявились следующие ошибки:
1. Неграмотно сделан дымосборник камина и отсутствует «зуб».
При строительстве открытого камина, чтобы дым из топки не выбрасывало в помещение, обязательно должен быть оборудован «дымосборник» и «зуб». Дымосборник (это лично мое понимание этого термина) - часть камина, которая находится в верхней части топки, и где горячий газ, соприкасаясь с холодными стенками камина стремится пойти не вверх по трубе, а «выкинуться» в комнату. «Зуб», в свою очередь, это элемент каминной топки в виде наклонного выступа. «Зуб» способствует нормальной работе открытого камина, формирует тягу и увеличивает скорость прохождения дыма в верхней части камина. Если нет зуба, то в дымосборнике, при определенных условиях, можно наблюдать некоторое завихрение. Собственно в совокупности эти элементы в основном и предотвращают выброс дыма в помещение.
2. Неправильно спроектированы пропорции портала – глубина, высота, ширина топки. Ко всему в дымосборнике не был подрезан кирпич в верхней части колпака (сложен «ступеньками»), что тоже препятствовало прохождению дыма.
Такую ошибку чаще всего допускают неопытные «камИнщики». Кстати, и мы с напарником, на заре своей печной деятельности, тоже столкнулись с этой проблемой. Хотелось освоить быстро всего и много, и в итоге свой первый камин мы переделывали три (три!) раза. Но как говорится, «кто не ошибается, тот не учится» и мы в итоге таки научились. Спасибо нашему заказчику за терпение и понимание, и специалистам, которые растолковали, Что и Как.
3.Камин сложен на цементно-песчаный раствор (ЦПР) с толстыми швами и с усилением конструкции железными уголками.
Так как каминные стенки снаружи не всегда нагреваются до критичной температуры, то в некоторых случаях можно допустить такой вариант. Так же ЦПР или качественный пескобетон можно использовать при возведении труб выше кровли, или на некоторых участках где нет высоких температур. Однако в нагреваемых элементах конструкции цементно-песчаный раствор не даст кирпичу работать на расширение, что со временем приведет к появлению трещин или «разрыву» кладки. Так же к разрывам приводят и излишки использованного железа – уголков, швеллеров, различных пластин и т.д.
В целом же сегодня для печных изделий используются специальные строительные смеси. На основе глины, с добавлением цемента, шамота и т.д. О них, как и кирпиче, можно поговорить отдельно. Каждая из этих смесей, как и кирпич, применяются для разных составляющих печи или камина. В одних случаях они «дружат» друг с другом и с температурой, в других их нужно изолировать. Кстати, многие печники кладут «по старинке», на глину с песком, что тоже не плохо. Но в этом случае пропорции песка и глины определяются опытным путем, и не специалисту будет сложно понять, что в итоге у него получится. Я не большой сторонник такого метода, хотя сталкиваться приходится часто. В целом же считаю разумным сегодня пользоваться готовыми строительными смесями. Это быстро, удобно и по итогу качественно.
Что касается швов, то швы в печах в большинстве случаев должны быть не более 3-5 мм по всей конструкции. И тем более шамотного кирпича, которым выкладывается ядро топки.
4. В качестве задвижки был использован обычный шибер для тонкостенной трубы, который «заело» в определенном положении.
5. Заказчика не устраивало, что дрова для камина негде было складировать.
Подвес трубы
В итоге было принято решение «перебрать» топку и сделать дровник. Проблема заключалась в том, что в помещении уже был сделан ремонт, смонтированы потолки, на теплые полы уложен керамогранит и т.д. Т.е. было не допустимо все это поцарапать, а тем более сломать. Ко всему нужно было «подвесить» трубу.
«Подвес» трубы для нас дело не новое но ответственное. Главное не торопиться и все продумать. Для начала определить приблизительный вес конструкции, потом подобрать соответствующие упоры, а если надо то и потолки усилить. Вес нашей трубы оказался в пределах двух тонн. Было решено проделать в трубе два отверстия и сделать опору на два бруса 150х150 мм. В качестве напольных опор использовали такие же брусья, а для распределения нагрузки по периметру доски 50х200 мм. Сразу скажу, что «операция» прошла успешно. Труба осела всего на 2-3 мм, пол и потолки не пострадали.
Кладка
Это практически конец истории. Как и писал выше, кладка – это самый последний, и, если можно так сказать, приятный этап стройки. Подготовительные работы – подвес трубы, разборка камина, занос кирпича и т.д. заняли почти два дня. Еще день ушел на монтаж «нового» камина.
Была выложена тумба с дровником, шамотное ядро с зубом, дымосборник и т.д. Все это подвели к старой трубе, убрали подпорки. Труба встала намертво, не шелохнулась. Сама кладка делалась под отделку, но из хорошего печного кирпича - арбиджила. Печники поймут ).
Что получилось - можно посмотреть на фото. Надеюсь, что мой запал не остынет и по мере стройки каких-то объектов буду делиться опытом. Готов ответить на конструктивную критику. Ну и пишите ваши вопросы, с удовольствием отвечу!