Салют! На связи Илья Горячий, и если ты еще не знаешь обо мне - рекомендую прочитать мою прошлую статью, так ты поймешь почему мне можно доверять в этом вопросе! Данная статья подойдет всем, кто хочет начать свой путь фотографа, просто обладать крутыми фоточками и всем тем, кто решил хочет создавать визуальный контент себе или другим людям!
Ну а сегодня мы с тобой соберём пушечный комплект для начинающего контент-мейкера, из которого ты будешь стрелять как из андронного коллайдера. Я помогу тебе сэкономить деньги и не потратить лишнего.
Глядя сегодня на рынок фото и видео оборудования - голова кругом! Честно говоря, мне и самому сложно порой что-то подходящее выбрать, и это с моим-то 10 летним бэкграундом... Совсем недавно я поменял боевую фото-тушку, но об этом позже... В 2014 году когда я впервые взял фотоаппарат в руки (Canon 5d m1) - я влюбился в "фотографию". Я честно признаюсь, я ниразу не фотографировал на "кропнутые" камеры и не потому что брезгую, а так сложилось волею судеб, что мой путь начался с дешевого фуллфрейма, но... Думаю большая часть сейчас в недоумении от этих слов, а я всё таки здесь что бы объяснять простым языком =)
Ударимся немного в техническую часть? Матрицы (это такая важная хрень внутри фотоаппарата) бывают разные, то есть разных размеров. Чем она больше - тем больше света попадает на нее при подходящем объективе, чем хуже (плотность пикселей меньше) матрица - тем больше шумов она даёт. Всегда смотри этот параметр у матрицы. Фотография - это в первую очередь свет. Считаю ли я плотность пикселей у матрицы важным параметром? Да! Значит ли это что на маленькие матрицы нельзя снять шедевр? Конечно нет! Просто будет возникать, так называемый "кроп", приближение как бы. Так же размер матрицы влияет на размер изображения, если конечно техника его не увеличивает програмно, ну и если ты хочешь печатать свои фотографии - лучше смотреть в сторону фуллфрейм (большие матрицы). Кропнутные матрицы как бы обрезают края кадра, тем самым укрупняя изображение, что не хорошо если у вас мало пространства для передвижения вокруг объекта съемки. А фуллфрейм еще и размывает картинку получше, то есть даёт вот этот всеми излюбленный эффект "бокэ", чтоб объект в фокусе был чётким, а фон размытым. Думаю пока это всё, что тебе необходимо знать о матрицах.
На свой старенький Canon я снял несколько проектов для выставок, кучу имиджевых съемок и заработал около 400 тысяч рублей за год. Если ты находишься только вначале пути фотографа - я посоветую тебе смотреть в сторону Full Frame камер, типа Canon 5d Mark 2 (только на вторичном рынке), Canon 6d (от 49.000 рублей) или Nikon D610 (от 52.000 рублей). В этом противостоянии лично я отдаю предпочтение Nikon, т.к. динамический диапазон Nikon'а на низких ISO в большинстве случаев выше других фотокамер (не берём в счет Sony с их новинками).
И вот пару новых словечек:
ISO (ИСО) - Светочувствительность. Это такой параметр, который ты крутишь и чем он выше, тем картинка светлее, но при этом может появляться больше шумов. Я всегда стараюсь работать на значениях 100-3200, даже на крутых камерах. Про нативное ISO рассказывать не буду, но можешь погуглить.
Пример:
1. Фотография здорового человека, с изначально правильно выставленными настройками ISO, выдержки и диафрагмы.
2. Фотография курильщика, где выдержку задрали, ISO задрали, а диафрагму оставили прежней.
Динамический диапазон - это параметр позволяющий твоей камере запечатлить как можно больше в тёмных участках, не теряя при этом информацию, и как можно больше в светлых участках. Рассмотрим условные примеры:
1. Фотография с широким ДД. Нет пересвеченных участков, нет супертёмных участков. Информации в фотографии куча. Можно повышать контраст или играться с разными участками фотографии, не теряя при этом в "качестве". Наш человеческий глаз воспринимает еще больше, ну а камеры к этому пока только стремятся. В общем это фото для обработки - просто прелесть.
2. Фотография с узким ДД. Много тёмных "выбитых" участков. Из них мы информацию уже не сможем получить, только дорисовывать, при этом здесь пересвеченная кожа, из неё тоже уже вытянуть ничего не сможем, только если ручками в фотошопе красить, текстурировать. В общем - жесть.
Для тех, кто не знает что такое Выдержка, упомянутая выше - это скорость срабатывания затвора. Чем меньше выдержка (например 1/2000) - тем быстрее срабатывает затвор фотоаппарата - тем меньше света успевает попасть на матрицу. Но зато если ты снимаешь спортсмена или автомобильную гонку - скорее всего не будет размытия движущихся объектов. Чем больше выдержка (например 1/30) - тем дольше схлопывается затвор, но при выдержке меньше 1/125 уже могут быть заметны вибрации рук, а значит снимки получатся смазанными. Без штатива я бы не рисковал снимать на выдержке меньше 1/60 точно, хотя и такие случаи редко, но бывали.
Итак, мы разобрались на что влияет динамический диапазон и ISO. https://photonstophotos.net/Charts/PDR.htm - на этом сайте можно посмотреть динамический диапазон разных камер при разных ISO и тем самым выяснить преимущества этих характеристик той или иной модели фотоаппарата.
Теперь я думаю я обосновал свой выбор в пользу Nikon D610 - Nikon D750 для начинающих. Не стоит сразу разочаровываться из-за отсутствия 50 тысяч рублей на тушку (и еще около 20к на объективы). Можно рассмотреть и варианты подешевле или просканировать Авито.
Теперь что касается объективов. Моим первым объективом для Canon стал 24-105L F/4 (От 30.000р.). Разберемся в страшных цифрах!
24 - максимально широкий угол, возможный для этого объектива. Широкий - значит охватывает больше пространства.
105 - максимально узкий угол, возможный для этого объектива. Это уже что-то между портретным и телеобъективом. На портретные снимают портреты (Да кто бы мог подумать?!), на телеобъективы снимают спорт/природу, в общем объекты, к которым сложно приблизиться.
F/4 - максимально допустимое открытие диафрагмы. Чем меньше это значение - тем больше будет замыливаться фон за объектом съемки или перед ним и тем светлее будет картинка.
Это универсальный объектив, что бы и кошечек собачек дома поснимать, и в студии крутые кадры сделать, и природу пощелкать на улице. При этом не понадобиться бегать туда-сюда-обратно. Вывернул кольцо зума - и ты уже как будто ближе. Объектив для ленивых. С таким ты не похудеешь. Фотоаппараты с "Китовыми" объективами (Кит - это как раз когда ты покупаешь фотик и объектив сразу с ним), я бы к покупке не рекомендовал, т.к. качество этих дешевых объективов как правило - хавно. Нет денег на дорогие? Не проблема!
Второй объектив - Canon 50mm F1.8 STM (от 9.000р.) / Nikkor 50mm F1.8G (от 12.000р.)
По сей день этот простой и дешевый объектив остаётся моим любимым. Фокусное расстояние в 50 миллиметров даёт картинке перспективу приближенную к человеческому глазу. Наш взгляд это что-то между 35мм и 50мм. Предельно допустимая диафрагма даёт крутое замыливание. Снимите что-нибудь в облачный день на такой объектив - и вы уже почти профи!
Ну а теперь давай зададимся вопросом: "Что же делать на свадьбах и корпоративах, когда везде темно, а еще поснимать хочется на улице ночью?"
На помощь нам придёт ВСПЫШКА!
Здесь я не буду вдаваться в техническую часть.
Я знаю людей, которые снимают с постоянным светом в студии, но это уже выверенная постановочная фотосессия. Что бы быть универсальным - нам нужна вспышка. Она выдаёт мгновенно столько света - сколько не выдаст ни один источник постоянного света (доступный по деньгам на начальном этапе).
Вспышки бывают разные. Лично я уже на протяжении 5 лет пользуюсь Yongnuo YN560 III (от 6.000р за шт). Я купил сразу 2 таких штуки и синхронизатор Yongnuo RF603N II (от 3600р.). Эти вспышки подойдут и на Nikon и на Canon, так же и синхронизатор. Зачем две? Зачем синхронизатор? И что всё это значит?!
У камеры есть Hot Shoe (Горячий башмак) - металлическое гнездо наверху фотоаппарата, как раз для вот таких приблуд, типа вспышек.
Так же там можно крепить и другие аксессуары, например микрофон, монитор с помощью мэджик арма или рекордер, но сейчас не об этом...
На этот горячий башмак надевается вспышка и закручивается винтом. Тогда контакты соприкасаются, и при включенной вспышке, когда вы нажимаете кнопочку "сфоткать" - происходит "выброс" света. А если вы хотите что бы выброс света происходил не из места, где находится фотоаппарат, а например что бы свет был "контровой" (это когда он сзади объекта съемки) - вам нужен синхронизатор и, например, стойка... на крайняк ассистент. Синхронизатор надевается в паз горячего башмака, и когда вы нажимаете кнопку спуска - он подаёт сигнал вспышке и она, о чудо, срабатывает! Поздравляю, у вас уже своя мини-студия в рюкзаке! Таким образом можно делать очень крутые постановочные кадры, а на репортажке не бить светом в лоб людям. Твои фотографии станут куда объемнее! Кроме того за счёт работы вспышек и синхронизатора от батареек или аккумуляторов ты не привязываешься к 220В, а значит можешь снимать даже на улице!
Что касается стоек - можно взять самые дешёвые (например, от компании Falcon Eyes). По стоимости от 800р./шт. Но нужно помнить, что чем дешевле стойка - тем вероятнее она легче, а значит есть вероятность, что вскоре она упадёт от какого-нибудь ветра и разобьет твою вспышку. Особенно если на вспышке будет закреплён зонт. Нет, не от дождя.
Зонты (в профессиональном слэнге - софтбоксы (квадратные/прямоугольные), октобоксы (почти круглые)) - это простейшие рассеиватели света. Бывают разных размеров и разного уровня рассеивания. Чем больше зонт - тем больше рассеивает и даёт более мягкий свет. Под них покупается специальное крепление для вставки этого самого зонта и наверху для закрепления вспышки. Я взял себе два метровых зонта, где внутри серебряная отражающая поверхность, а внешне натянута легкая рассеивающая белая ткань. Пользуюсь этим чудом техники и по сей день.
Вот так это выглядит:
Так же важный инструмент о котором многие говорят - отражатель.
Он настолько важен, что я о нём зачастую забываю и не беру с собой на съемки. Пользовался им за 7 лет я лишь раз 10. Стоит комплект отражатель золото + отражатель серебро + рассеиватель + чёрный флаг около 2000 рублей. В репортажной съемке вряд ли поможет. В художественной - у тебя есть вспышки. Вывод - ставь лайк этой статье.
Давай подведём итог!
Начинающему фотографу понадится:
- Камера ~50.000Р. (но можно и дешевле)
- Объектив ~10.000Р.
- 2 вспышки + синхронизатор + стойка ~ 17.000Р.
Всего: ~77.000Р. за комплект новой техники. Если посмотреть Б/У - думаю выйдет около 45.000Р.
Теперь тебе осталось подписаться на мой Яндекс.Дзен и задать интересующий вопрос в комментариях, а я постараюсь на него ответить так же честно, как описываю свой опыт!
Люблю, целую... Искренне твой... Илья Горячий