Осенний уход за виноградом важен не меньше, чем весенний или летний. Он не такой интенсивный, как в период вегетации и поэтому к делам в винограднике, завершающим сезон, есть возможность отнестись со всей тщательностью. Немудрёные осенние заботы позволят вам сохранить лозу в добром здравии до весны, увеличить её урожай в следующем сезоне, расширить виноградную плантацию.
Полив и подкормка
Необходимость осеннего полива касается всех без исключения садовых культур, в том числе, и винограда. Благодаря хорошему обеспечению влагой, растения меньше страдают от морозов и иссушения, также политая земля в меньшей степени промерзает.
Если вы не подкармливали виноград в августе или сентябре, не поздно сделать это и в октябре. Для этой цели используют фосфорные и калийные удобрения и компост. Можно также добавить золу. Эту процедуру обычно производят после одного из поливов.
Но есть в этом правиле исключение. Молодые кусты не подкармливают и полив прекращают раньше. Делают это для того, чтобы не спровоцировать несвоевременное пробуждение почек, которым часто страдают молодые растения.
Обрезка
Это важное мероприятие способствует более равномерному развитию растения, что улучшает его здоровье и продуктивность. Также укороченную лозу проще укрывать накануне зимы, да и сама она лучше переносит холодный период.
Сроки обрезки
Приступать к обрезке виноградной лозы стоит только после того, как у него начнётся период покоя. Узнать об этом мы можем по тому, что с ветвей опадёт листва. Слишком раннее начало этой процедуры может нарушить «зимний сон» куста, что ухудшит его зимовку.
Способы обрезки
В зависимости от сорта винограда, а также от целей, которые ставит перед собой садовник, обрезать лозу можно в разной степени.
- Короткую обрезку (на 2-4 глазка) проводят преимущественно на молодых виноградниках. Этим преследуется две цели: обеспечение лучшей зимовки молодых кустов и стимуляция в следующем сезоне сильного роста новых побегов. Также такая обрезка рекомендуется на маточниках привойного или подвойного куста. Проводят короткую обрезку и на плодоносящих виноградниках у сортов, отличающихся обильным плодоношением, во избежание перегрузки лозы урожаем.
- При длинной обрезке оставляют 9-15 глазков, считая от основания побега, с таким расчетом, чтобы в целом на кусте оставалось 50-60 глазков. В основном такой способ обрезки проводят у сортов среднеазиатского происхождения, которые в условиях умеренного климата отличаются невысоким уровнем плодоношения.
- Смешанная обрезка – это наиболее распространённый способ, которым чаще всего пользуются на приусадебных виноградниках. При этом часть побегов обрезают коротко, а часть – длинно. Этот тип обрезки также называют «обрезкой на плодовое звено», так как в результате неё остаются, так называемые, сучок замещения и плодовый побег, который в следующем сезоне будет нести на себе нагрузку урожаем.
Обрезка винограда разных возрастов
Некоторые особенности имеет проведение данной процедуры у кустов разного возраста. Высаженный в этом сезоне саженец не обрезают совсем, чтобы меньше травмировать молодое растение. Единственно, что нужно удалить – невызревшие части побегов, которые наверняка вымерзнут.
- В конце первого года жизни производят смешанную обрезку таким образом, что на одном из побегов оставляют 2-3 почки, а другой оставляют без изменения.
- На второй год длинные ветви виноградной лозы подвергают значительной обрезке, таким образом, добиваясь её симметричности. На каждом кусте оставляют по два побега. На одном из них производят обрезку вертикальных ветвей, расположенных ближе к середине ствола. Там оставляют 2-3 почки. Их мы и называет «сучками замещения». Оставшиеся побеги, находящиеся ближе к краю, также укорачивают. Но на этот раз необходимо оставить 6-8 почек. Эти ветви будут выполнять роль плодовых стрелок.
- В третий и последующие годы осенняя обрезка будет не слишком отличаться. Но следует отметить, что с началом летнего роста виноградной лозы, вытягивающиеся плодовые стрелки располагают горизонтально, ближе к земле. В то же время верхушку куста и сучок замещения направляют вертикально. Осенью, после опадения листвы срезают все четыре крайних побега, в результате чего на каждом плече куста остаётся звено с двумя вертикальными побегами. Каждый из них укорачивают по той же схеме, как и на втором году жизни виноградного куста.
При желании можно оставить на плодовой стрелке немного больше почек. Это вполне допустимо, особенно в регионах с суровыми зимами, так как всегда есть вероятность, что некоторые из них будут повреждены морозом. Тем не менее, оставлять на одной стрелке больше 10 почек не рекомендуется, так как это может спровоцировать неконтролируемое разрастание винограда.
Укрытие
Для регионов с традиционным виноградарством данная процедура излишня. Однако, с продвижением этой культуры гораздо севернее, для некоторых сортов утепление лозы на зиму актуально.
Сроки проведения укрытия
Приступать к сооружению основательного утепления винограда нужно приступать не раньше, чем наступит устойчивое похолодание. В противном случае, ощутив тепло, растение может «проснуться». В таком случае его почки подмёрзнут с большой долей вероятности. Но дожидаться наступления морозов тоже не стоит, так как из-за них ветки становятся хрупкими и могут поломаться.
Способы утепления лозы
Разные по степени морозостойкости сорта винограда укрывают более или менее тщательно. Также способы утепления лозы варьируют в зависимости от того, в какой климатической зоне выращивают данную культуру.
Чтобы виноград было легче укутать, нужно его нужно расположить горизонтально. Для этого используют металлические скобы, доски или кирпичи, но пригибают ветви аккуратно, чтобы их не повредить. Пригибанием лозы нужно заняться за 2-3 недели до их основного утепления. При этом нагнутая лоза не должна касаться почвы.
Погода непредсказуема, и морозы могут нагрянуть внезапно. Поэтому, заранее следует приготовить все остальные укрывные материалы, чтобы можно было быстро прикрыть куст.
Окучивание
Данный способ подходит для защиты молодого куста винограда стойкого к морозу сорта. Осенью связывают ветви в пучок и пригибают кустик к земле, укладывая его на доски, фанеру или ветки. Затем грунтом засыпают штамб, чтобы полностью покрыть кустик. В зависимости от возраста растения и размера его корневой системы получившийся холмик будет иметь диаметр около 30 см, а высоту – от 10-25см.
Частичное укрытие
Такой вид укрытия винограда практикуют в южных областях с мягкими зимами. Он включает укрытие нижней части куста землёй, а верхней – тканью, сеном, соломой или агроволокном . Толщина укрытия не должна быть более 5 сантиметров, чтобы растение не выпревало.
Полное укрытие
Самый простой и надёжный, но достаточно трудоёмким способ – это укрытие лозы землёй. Для этого вдоль посадок выкапывают ров и укладывают в него ветви. Сверху насыпают слой почвы высотой 15-50 см, что зависит от типа климата и сорта винограда. Чтобы весной проще было найти место закапывания побегов, это место обозначают колышками.
Этот способ применяют в областях, с рыхлыми и легкими грунтами. В северных районах, подобное укрытие почвой не распространено, так как из-за обилия осадков лоза становится сырой и промерзает в земле, а весной по этой же причине своевременно открыть кусты не представляется возможным.
В регионах с суровыми зимами, лучше делать утепление из нескольких слоев укрывного материала, предварительно укладывая на землю слой соломы или опавших сухих листьев толщиной 15 сантиметров.
В районах, которые могут похвастаться большим объёмом выпадающего снега, его успешно используют в качестве утеплителя, не применяя никаких других укрытий.
В качестве полного укрытия иногда применяют щиты из фанеры или древесины. Предварительно под лозу кладут слой из листьев или соломы. Затем устанавливают фанерные или дощатые листы таким образом, чтобы получилось подобие двухскатной крыши. Места соединения дощатых листов дополнительно на самой верхушке прикрывают рубероидом или плёнкой, чтобы защитить лозу от протекания воды и сквозняков. При наступлении весны данное сооружение убирают постепенно, на случай возврата заморозков. Для начала надо лишь приоткрыть его торцы, чтобы к кусту шёл свежий воздух.
Примерные сроки укрытия в разных регионах
Укрывая виноград в любых областях, придерживаются одного правила: делать это нужно уже после заморозков, которые способствуют закалке лозы и дают ей возможность окончательно созреть для зимовки. Для закалки виноградных кустов обычно хватает пяти морозных суток.
Безусловно, для каждого региона срок начала укрытия можно назвать только примерно, что зависит от погоды в конкретном году. Но общим критерием является стабильная минусовая температура ночью (-5..-10°С) и днем 0..-1 °С.
- Садовод Средней полосы обычно укрывают виноград в конце ноября или начале декабря. Укрытие должно защищать не только от мороза, но и от наледи, которая может образовываться после оттепелей.
- Подмосковье утепляется вместе со Средней полосой, преимущественно в конце последнего осеннего месяца. Укрывать следует также с таким расчётом, чтобы на оголённой лозе не образовывался слой наледи.
- Суровый климат Урала позволяет оставлять виноградную лозу открытой только до начала ноября. Опять-таки, с оглядкой на погодные условия, так как в последние годы зима порой задерживается. Хоть уральские садоводы предпочитают выращивать морозостойкие сорта винограда, но желательно об укрытии позаботиться.
- Для сибирских морозов виноград совсем не приспособлен, и утеплять его надо рано. Октябрь является обычным месяцем для такой работы. Самый надежный укрывной материал, спасающий даже от крепких морозов – это снег. Для суровых условий Сибири и Урала необходимо с поверх укрывного материала укладывать слой снега толщиной не менее полуметра.
Сроки освобождения от утепления
Весной виноград поэтапно освобождается от укрытий: снимают дощатые и фанерные щиты, рубероид и текстиль, очищают лозу от почвы. В южных регионах России обычно это происходит в самом начале апреля, в Средней полосе и в Поволжье – во второй половине этого месяца, в областях, севернее – ещё позднее.
Заготовка и хранение черенков
Оставшиеся после обрезки побеги можно использовать для получения новых саженцев. Но, поскольку посадка их, как правило, приходится на весну, то следует принять соответствующие меры, чтобы надёжно сохранить черенки.
Для этой цели существует несколько способов.
- В первом случае черенки связывают в пучки и кладут в перфорированный пакет, наполненный влажными опилками. Пакет помещают в погреб или на веранду, где будет сохраняться температура +2..+4 градуса. Периодически во время хранения нужно проверять состояние опилок, увлажняя их при необходимости.
- Второй способ предполагает выкапывание ямы или траншеи, глубиной около полуметра. Желательно делать их на возвышенности, чтобы избежать затопления талыми водами. Пучки саженцев укладывают в яму и присыпают влажным песком слоем в 8-10 см, а сверху – грунтом от 20 до 30 см толщиной. Очень хорошо сверху соорудить навес для защиты от осадков.
- Ещё один способ используют, когда требуется сохранить небольшое количество черенков. Их заворачивают в мох или хлопковую ткань, сложенную в несколько слоёв. После этого укладывают в перфорированный пакет. Затем хранение производится в обычном холодильнике. Ткань периодически нужно увлажнять.
Итог
Важные для повышения продуктивности винограда осенние мероприятия не так уж и сложны. Полив и подкормка традиционно проводятся для всех садовых культур. Обрезка также не представляет сложности, если проводить её ежегодно. Немного сложнее качественно укрыть виноград на зиму, особенно жителям северных областей. Но подбирая холодоустойчивые сорта и комбинируя разные способы укрытия, садоводы успешно продвигают на север эту культуру.
А у вас в саду растет виноград?