Канализация.
Канализация в доме. Автономная канализация. Септик
Мы семьей уже несколько лет строим загородный дом в чудесном месте Истринского района Московской области на берегу озера. Участок находится в районе новой нарезки существующего поселка недалеко от Новой Риги (55 км от МКАД)
Вопрос с водоснабжением и водоотведением возник практически с первых дней стройки. И если с водой проблема решилась быстро и относительно просто путем бурения скважины, то с канализацией возникло много вопросов.
Начнем с того, что водоотведение в частном доме имеет двойное назначение:
· хозяйственно - бытовые стоки;
· ливневые воды.
Все это может уходить в один коллектор, а можно сделать два отдельных водоотвода.
Ливневые воды на этапе строительства волновали нас мало, а вот с канализацией надо было что-то делать.
Самый простой вариант имел несколько решений.
Рассмотрим их.
1. Выгребная яма. Это стандартное решение для деревенского дома и дачного участка. Из плюсов - простота сооружения, из минусов - запах, необходимость откачки, неудобство пользования в холодную погоду.
2. Торфяной биотуалет. Выглядит как обычный унитаз, но вместо сливного бачка установлена емкость с торфяным накопителем. Плюсы - простота эксплуатации, возможность использования компоста, минусы - необходимость постоянной очистки и наполнения торфяной смесью.
3. Химический биотуалет. Аналог торфяного, только вместо аэробных бактерий используют химические вещества. Плюсы - отсутствие запаха, минусы - высокая стоимость антисептиков, невозможность использовать отходы в качестве компоста.
4. Электрический биотуалет. Он разделяет отходы на жидкие, которые сливаются в дренаж, и твердые, которые сжигаются при высокой температуре до 550 градусов. В результате получается зола, которую можно использовать в качестве удобрения. Минусы - высокая цена, необходимость подключения к электричеству, необходимость принудительной вентиляции.
Рассмотрев все варианты, мы приняли решение на время строительства дома поступить как настоящие сельские жители - сделать выгребную яму.
На глубину 3 метра установили металлическую бочку без дна на подушку из гравия и песка. Вместо этого можно было установить железобетонные кольца.
При этом учли все требования ГОСТов и СНиПов - отступили от соседнего участка не менее 3 м и от скважины с водой не менее 15 м.
Через год уже возникла необходимость и появилась возможность сделать систему канализации постоянной. Опять были рассмотрены несколько вариантов.
Септик.
Он представляет собой либо заводскую емкость из стеклопластика, полипропилена или полиэтилена с тремя внутренними отсеками, либо ряд бетонных колец, установленных последовательно.
Емкость состоит из трех отсеков, каждый из которых выполняет механическую очистку стоков, которые перерабатываются анаэробными (те, которые могут жить без доступа кислорода) бактериями.
Степень очистки стоков в септике составляет 50-60%, такую воду нельзя сбрасывать в водоем или на рельеф. Поэтому необходимо дополнительное сооружение поля фильтрации. Это подземная дренирующая канава, через которую стоки уходят в почву, где происходит их окончательная очистка.
Накопившийся в септике ил необходимо откачивать один раз в 2-3 года.
Локальная очистная станция (ЛОС).
Внешне ЛОС похож на септик – тот же контейнер, закопанный в землю. Но, в отличии от септика, очистка происходит более эффективно с помощью аэробных бактерий. Для этого внутри емкости работает компрессор и аэрационный элемент, которые насыщают отсеки кислородом. Для работы такой станции очистки требуется подвод электричества.
Чистота стоков на выходе составляет 95-98%, поэтому дополнительная почвенная фильтрация не требуется.
При сравнении септика и ЛОК мы остановились на первом варианте, как более дешевом и независимом от электроснабжения.
Конечно, было бы идеально подключиться к сети централизованной канализации. После подключения нужно ежемесячно оплачивать счета за услуги и больше ни о чем не думать. Вся забота по обслуживанию и устранению аварий лежит на коммунальных службах.
Чтобы подключиться к централизованной сети нужно получить соответствующее разрешение, разработать проект подключения и заключить договор.
Как только вся документация будет готова, на участке копают траншею, укладываю трубы до места врезки, устраивают ревизионный колодец. Потом представители водоканала производят подключение к системе.
Но, в нашем случае, у поселка нет централизованной системы водоотведения. Поэтому мы установили септик.
Септик установленный на семью из 10 человек.
При выборе места для септика следует руководствоваться требованиями Свода правил СП 32.13330.2018 (СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения), а также СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
Данные правила нормируют расстояния от очистного сооружения до других объектов на участке и до открытых водоемов.
Если вблизи участка расположены водоемы со стоячей водой, то отступают не менее 30 м, от речек и ручьев — от 10 м. От колодца или скважины отступают минимум 20 м, но, если фильтрующая способность грунта вокруг септика высокая — например, это песок или супесь — и слои грунта связаны подземными водами, расстояние увеличивают до 50 м. Чтобы определить характеристики грунта, на участке делаются геологические изыскания, но на практике мало кто с этим заморачивается — просто отступают максимально возможное расстояние.
Также необходимо соблюсти расстояния от границы участка — не менее 5 м от оживленной трассы или 2 м, если дорога — подъездная. Рекомендуется отступить минимум 2 м от границы с участком соседа. От фундамента строений отступ должен быть не менее 1 м, чтобы в случае разгерметизации емкости не подмыло бетонное основание. Септик должен располагаться как минимум в 3 м от деревьев, 1 м от кустарников, 5 м от газопровода и 10 м от водопровода — так, если он разгерметизируется, в питьевую воду не попадут нечистоты.
Еще необходимо предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины, чтобы можно было откачать стоки из септика.
Септик закапывают на глубину 1,2 – 2 метра так, чтобы его ревизионные люки выходили на поверхность земли. Емкость устанавливают на жесткое трамбованное или цементированное основание. Септик выравнивают по горизонтали и постепенно наполняют водой. Засыпают снаружи песчано-цементной смесью. Сверху утепляют теплоизоляционным материалом, например пенополистиролом.
Рядом монтируют отстойник из бетонных колец на гравийно-песчаной подушке.
Следующий этап работ – монтаж трубопровода и подключение к системе водоотведения внутри дома.
Непрелый Николай (Водоснабжение и Канализация Сооружения)