Ив Сен-Лоран возглавил революцию в женской моде в 1960-х годах. Его проекты воплощали либеральное, беззаботное отношение к жизни. "Что важно в платье, так это женщина, которая его носит", - как-то сказал он.
Родившийся в Оране, Алжир, в 1936 году, Сен—Лоран был очень умным ребенком - бледным, симпатичным и невротичным. Он влюбился в моду в раннем возрасте, одевая в наряды и дополняя аксессуарами бумажные куклы, вырезанные из журналов его матери.
Уже в подростковом возрасте Сен-Лоран оказался в Париже и стал восходящей звездой моды. После внезапной смерти своего наставника Кристиана Диора в 1957 году он стал главой знаменитого дома моды в возрасте всего 21 год.
Его недолгое пребывание в Dior характеризовалось новым, более расслабленным стилем. Исчезла официальность 1950-х годов, и появились легендарные платья А—силуэта - модели, в которых можно было танцевать.
Когда певица Франсуаза Харди вышла в своем бархатном костюме по прозвищу "Le Smoking", имя Сен—Лорана прогремело на весь мир: костюм был распродан за ночь и с тех пор постоянно копируется.
Помимо того, что Ив был новатором моды, он был непревзойденным эстетом, любившим искусство, музыку и перформанс. В течение своей жизни он создавал костюмы для театра, балета и кино — одевал восхитительную Катрин Денев в фильме Луиса Бунюэля "Красавица дня".
Приведенные в настоящей статье постеры, авторства великого мастера предлагают зрителю взглянуть на творческий процесс Сен-Лорана и демонстрируют его талант художника-графика, раскрывая беспокойную душу в постоянном состоянии обновления.
Ив Сен-Лоран и Энди Уорхол
В 1970 году Энди Уорхол приехал в Париж, чтобы снять "Любовь", свой трансгрессивный фильм о путешествиях, в котором, как это ни удивительно, Карл Лагерфельд сыграл немецкого аристократа.
Уорхол провел большую часть своего времени той осенью с Сен—Лораном, которого он считал "самым важным французским художником" - возможно, признавая их взаимное желание размыть границы между высокой и низкой культурой.
Он продолжал писать серию портретов Сен-Лорана, который, когда позже его попросили вспомнить то время, и сказал, что помнит его как "настоящего художника", а также "немного сумасшедшего".
После визита Уорхола в Париж Сен-Лоран начал создавать коллажи, вдохновленные словом "любовь", игривый дизайн которых напоминает смелый графический стиль поп-художника.
Сен-Лоран использовал дизайн этих коллажей в качестве новогодних поздравительных открыток для отправки друзьям и возлюбленным и продолжал создавать новую открытку "любовь" каждый год в течение следующих 30 лет. Позже открытки будут опубликованы в виде хорошо известного плаката.
Ив Сен-Лоран и театр
Роман Сен-Лорана со сценой начался в детстве, когда он построил маленький деревянный театр и разработал костюмы и декорации, вдохновленные Жан Кокто и русскими балетами Сергея Дягилева.
Подростком его водили смотреть "Школу для жен" Мольера, позже он заметил:
Я никогда не забуду те эмоции, которые испытал в 13 лет, наблюдая, как поднимается занавес на замечательных декорациях Кристиана Берара.
После переезда в Париж в середине 1950-х годов Сен-Лоран познакомился со знаменитым хореографом Роланом Пети. Пети попросил Сен-Лорана разработать костюмы для своей жены Зизи Жанмер, которая выступала в "Сирано де Бержераке". Это было началом большой дружбы с жизнерадостной танцовщицей и интенсивного периода сотрудничества.
Позже Пети заметит, что у молодого бунтаря было "мгновенное и поразительное представление о том, каким должен быть костюм". Вскоре последовали другие заказы, в том числе возможность создать костюмы для Свадьбы Фигаро в Одеоне в 1964 году.
Признавая глубокое влияние театра на его проекты, Сен-Лоран сказал:
Очарование театра предстало как более живое, более лучезарное убежище, чем реальность. Как только я попробовал это, я почувствовал, что принадлежу к этой великой семье фокусников и артистов, которые, я надеюсь, признали и приняли меня.
Ив Сен-Лоран и Рив Гош
В 1961 году Сен-Лоран основал свой собственный лейбл, привнеся беззаботную элегантность в свой чистый, минималистичный дизайн. Он породил моду на свитера и черные кожаные куртки, сапоги до колен и комбинезоны - одежду, которую можно носить в прокуренных джазовых барах или на беззаботной ночной прогулке по Елисейским полям.
Пять лет спустя он выпустил свою коллекцию готовой одежды Rive Gauche с нарядами, которые, верные своему названию, отражали повседневный уличный шик, который он наблюдал на Левом берегу Парижа.
Дизайны были игривыми и остроумными, и Сен-Лоран отдал дань уважения своим художественным героям Питу Мондриану и Тому Вессельману, перенеся их картины на свои платья.
Сен-Лоран, Марракеш и Джон Пол Гетти-младший.
В 1966 году дизайнер отправился в Марокко со своим любовником и деловым партнером Пьером Берже. Это было началом увлечения городом Марракеш, которое длилось всю оставшуюся жизнь Сен-Лорана.
В центре марракешской жизни были американский наследник нефтяной компании Джон Пол Гетти-младший и его жена Талита, которые приветствовали пару в своем дворце в старом городе.
Это была прекрасная жизнь, - вспоминал Берже о вечеринках и непринужденных вечерах, которые они проводили там в компании рок-звезд и артистов. Сен-Лорану понравилась эстетика хиппи Талиты:
Она была совершенно свободным персонажем, и это было очень важно.
Сен-Лоран и Берже купили небольшой дом в Медине, где крайне застенчивый дизайнер мог уединиться от общественной жизни и давления славы.