Пишу отчет о моем втором паломничестве на Святую Гору, спустя 4 года. Кроме того, это первый выезд за рубеж за 1,5 года с момента начала пандемии. Давно забытые ощущения, от этого еще более приятные…
По прилету в аэропорту Салоник пришлось сдать экспресс-тест на COVID. Результат был готов через 5 минут (непонятно, что там можно проверить за такой короткий срок). Из Салоник был переезд в Уранополис, что у границы с Афоном. На утро следующего дня в Уранополисе для получения диамонитириона (право проезда на Афон) пришлось сдать повторный экспресс-тест по такой же схеме (чтобы не привезти заразу монахам).
В этот раз мы вместо пешего паломничества решили воспользоваться услугами профессионального гида, который в течение 3х дней показывал монастыри, а передвигались по Афону на автомобиле. Гидом был русскоговорящий молодой человек – Онуфрий. После получения разрешения мы отправились на катере к нашему Свято-Пантелеймонову монастырю, в обиходе называемом Руссик (Новый Руссик). Там мы быстро приложились к мощам в храме (так как сюда мы еще вернемся), сели в авто – Toyota Land Cruiser , идеальное сочетание комфорта и проходимости для местных дорог – и двинулись в путь. Первым пунктом в нашей программе был знаменитый греческий монастырь Ватопед. В прошлый раз в него попасть не удалось, поскольку он является одним из наиболее труднодоступных – туда много, кто хочет попасть, но удаленно договориться о посещении и тем более ночлеге практически невозможно – электронной почты и телефона в открытом доступе нет, а может и вовсе нет. Причиной такой закрытости послужили частные приезды паломников с временным диамонитирионом, которые потом незаконно оставались на постоянное поселение. Поэтому монастырь ввел строгие меры: на подъезде к нему установлен шлагбаум, рядом с ним дежурит сотрудник греческой полиции и уточняет цель приезда и есть ли посетители в списках. Поскольку наш гид официально договаривался о нашем прибытии – мы проехали без проблем.
Сам монастырь произвел сильное впечатление и соответствовал ожиданиям. Пока ждали, когда нам откроют вход в храм, рассматривали изображения Страшного суда на стенах храма. Гид пояснил, что у демонов были специально затерты лица. Но не везде это было сделано, а только до определенной высоты (видимо до куда успели дотянуться). Монастырь построен в X веке и в нем находятся 7 чудотворных икон:
- Простреленная икона встречает при входе на стене ворот монастыря. В XIX веке, когда Греция была еще под гнетом Османской империи, корабль с турецкими солдатами высадился у монастыря и направился к нему. Вышел Игумен монастыря и попросил солдат не входить в монастырь с оружием, поскольку это запрещено Богородицей. Он добавил, что Царица Небесная строго следит за этим правилом. Турки подняли на смех слова игумена и чтобы проверить правдивость его слов, один солдат выстрелил в икону Пресвятой Богородицы на монастырских воротах. Сразу после этого солдат стал корчиться в судорогах, хватаясь за горло и прося воды. Он кричал, что внутренности его печет огнем. В конце концом он не выдержал мучений и повесился на ближайшем оливковом дереве. Турки, ошеломленные этим событием, удалились на корабле и, вернувшись в Константинополь, рассказали о случившемся султану. Он приказал не входить более на Афон, так как это заколдованное место. Рана на иконе на руке Божией Матери видна и по сей день.
- Войдя внутрь монастыря мы оценили его внушительные размеры. И нас сразу отвели в подсобное помещение. Там находится Елеоточивая икона, также именуемая Дохиариссой. Икона небольшого размера. По преданию во время неурожая и голода на Афоне, по молитвам монастырского дохиара (эконома или завхоза по-современному) преподобного Геннадия Богородица сама наполняла цистерны в монастыре маслом и вином. При этом масло даже переливалось через края сосуда для хранения и текло из дверей подсобного помещения. С тех пор Елеоточивая там находится и от нее исходит благоухание. Приложившись к иконе могу подтвердить – есть приятный запах.
- Войдя в сам храм, мы продолжили знакомство со святынями. Одна их них – Закланная икона Божией Матери. Согласно преданию, один из диаконов монастыря, наблюдавший за порядком в храме, выполняя свои обязанности постоянно опаздывал на трапезы. При очередном опоздании трапезарь отказался ему давать пищу. Голодный дьякон оскорбился этим и взбешенный вернулся в храм, став перед этой иконой и пеняя Богородице, укоряя за то, что он остался голодным, служа Ей непрестанно. Гнев настолько помутил его рассудок, что он схватил нож, которым очищал воск с паникадил, и вонзил его в икону. Икона, писанная на холсте, проткнулась насквозь, а из раны стала течь кровь. Увидев это, монах затрепетал и упал в ужасе без чувств. Вскоре игумен и остальные монахи нашли грешника ослепшим и совершенно помешанным. Сжалившись над них игумен совершал над ним молитвы, но исцеления не произошло – так велика была его вина. Три года вся братия молилась за грешника. Когда же пришло время, Божья Матерь явилась игумену и сказала, что ради их молитв Она прощает преступника и дарует ему исцеление, но рука его за дерзость и святотатство будет осуждена. На утро помешанный пришел в себя и прозрел. Остаток своей жизни он провел в молитвах на коленях перед пронзенной им иконой, каясь о содеянном. Перед смертью ему явилась Богородица и сообщила о прощении, но дерзкая рука его должна испытать суд божий. Когда по прошествии 3-х лет по афонскому обычаю тело диакона выкопали из земли, оказалось, что все его кости были светлыми, а кость руки, дерзнувшей поднять нож на лик Пресвятой Девы, почернела. Раньше эта кисть была выставлена в зале в назидание потомкам, но паломники думали, что это какая-то реликвия и прикладывались к ней. Ее решили убрать в хранилище монастыря.
- Следующая икона называется "Отрада и утешение". Известно, что в 395 году сын римского императора Феодосия Великого – Аркадий попал на корабле в шторм недалеко от Афона и был поглощен волнами. Его спутники тщетно искали его тело в прибрежное полосе. Они уже хотели вернуться на корабль, но случайно подошли к одному из кустарников и увидели под ним спящего Аркадия. Проснувшись он рассказал им как был чудесным образом спасен от смерти заступничеством Богородицы. По этому случаю свита Аркадия (его отец Феодосий умер еще в январе того же 395 года) помогла создать обитель на месте его чудотворного спасения и назвала ее Ватопед, что в переводе с греческого означает «куст отрока». А на алтаре храма поставили образ Пресвятой Богородицы и дали иконе название «Отрада». Через 400 лет к названию иконы добавилось еще слово «Утешение». В 807 году монастырь решили разграбить пираты (обычное дело для тех времен), но Богородица явилась настоятелю, раскрыла ему замысел врагов и, тем самым, помогла защитить монастырь от набега. На иконе Богородица целует руку Иисуса. Икона «Отрада и Утешение» особенно почитаема на Руси.
- Следующая – икона "Алтарница". По преданию все тот же Аркадий, на месте своего чудесного спасения обнаружил эту икону и оставил ее монастырю. Позднее, во время нападения турецких пиратов на монастырь, один монах успел спрятать эту икону Божией Матери, опустив ее с частицей Креста Господня в колодец с водой под помостом алтаря, а также оставил в колодце зажженную лампаду, надежно замуровав его камнями. Самого монаха взяли в плен и продали в рабство на Крит. После освобождения Крита от турок, спустя 37 лет, монах получил свободу и вернулся в монастырь. Там он указал тогдашнему игумену место колодца и попросил его открыть. Ко всеобщему изумлению, икона и частицы Креста оказались не повреждены, а лампада, которую монах зажег 37 лет назад, по-прежнему горела! Так как эти святыни были найдены в колодце в понедельник, то начиная со времени их обретения каждый понедельник в Ватопеде совершается торжественный молебен по этому случаю. Это продолжается уже 9 столетий и как нельзя лучше свидетельствует об истинности этого события.
- Икона "Всецарица". Считается чудотворной и по молитвам перед ней получают исцеление при онкологических заболеваниях.
- Предвозвестительница. Находится на наружной стороне собора. История ее такова – в 4-м веке царевна Плакидия – сестра все того же Аркадия, отправилась из Рима в Константинополь. По пути она пожелала поклониться на Афоне иконе Пресвятой Богородицы в Ватопедском монастыре. Иноки монастыря, узнав о прибытии царевны, вышли к ней и сообщили, что древний наказ Богородицы гласил, что никто из женщин, кроме Нее не может ступить на Святую Гору. Однако царевна настаивала и монахи не посмели ее ослушаться и повели в монастырь. Едва приблизившись к воротам храма царевна вдруг услышала голос: «Стой! На иди далее, иначе будешь строго наказана.». Тогда царевна в страхе пала на землю и со слезами просила прощения у Царицы Небесной. Царевна приказала написать икону Богоматери и повесить ее на том месте, где Она ее остановила. С тех пор икона, называемая «Предвозвестительницей» так и находится на том месте.
Помимо чудотворных икон, монах вынес нам на обозрение другие реликвии в ларцах, а именно: часть животворящего Креста Господня, частицы мощей великомучеников Пантелеймона и Дмитрия Солунского (в честь которого построен храм), частицы мощей апостола Варфоломея. Ну и, конечно, главное достояние монастыря – честной пояс Пресвятой Богородицы (точнее его часть), знаменующий Ее чистоту и непорочность, который она носила всю жизни и с ним была погребена. При вскрытии ее могилы тела Девы Марии там не оказалось. Однако, Богородица явилась апостолу Фоме и «сбросила» ему Пояс. По этой причине в католичестве его называют поясом Фомы. С тех пор Пояс хранился в Иерусалиме, а в конце IV- начале V века был перевезен в Константинополь все тем же императором Аркадием. И уже гораздо позже часть Пояса была передана в Ватопед в XIV веке сербским князем Лазарем. С тех пор пояс покидал территорию Греции всего один раз – в 2011 году, когда был привезен в Россию на обозрение и поклонение желающими. Монах подарил каждому из нас по символу этого пояса, который должен помочь женщинам забеременеть и справиться с женскими болезнями.
Отдельного упоминания заслуживает еще одна вынесенная нам святыня: ларец с частью главы святителя Иоанна Златоуста с нетленным ухом. Глава великого отца и учителя Церкви Иоанна Златоуста хранится в серебряном ковчеге шарообразной формы, который украшен золотыми узорами и драгоценными камнями. Сверху, как и у многих подобных ковчегов, открывается маленькая овальная дверца, через которую видны кости черепа святого. Стекла нет, так что прикладываемся непосредственно к мощам. А в боковом окошке видно нетленное левое ухо святителя. Оно непонятным образом держится на голых костях черепа, причем, кроме этого уха, на главе святителя не осталось ни одного фрагмента кожного покрова.
Об этом нетленном ухе гид нам рассказал следующее. Однажды келейник Прокл увидел через дверную щель в кабинете Иоанна неизвестного благообразного старца, который, стоя за спиной Златоуста, что-то говорил ему на ухо. Так повторялось несколько ночей подряд. Святитель в то время работал над толкованием посланий апостола Павла. Однако по временам Златоуста смущала мысль: угоден ли Богу его труд? Правильно ли он понимает смысл некоторых не вполне ясных для большинства людей мест апостольских писаний? Когда же Прокл уже не мог больше сдерживать свое любопытство, то решился спросить святителя: кто же тот почтенный старец, непонятным образом проникающий в кабинет святителя? Златоуст с удивлением ответил, что когда он работал над рукописью, к нему никто не входил. Присмотревшись к иконе, висевшей над столом святителя, Прокл отметил удивительное сходство между ликом, изображенным на иконе, и таинственным старцем. Это была икона апостола Павла. Святитель Иоанн Златоуст понял тогда, что явлением апостола Господь удостоверил богоугодность этого труда. Судя по всему, именно то самое ухо, к которому в видении неоднократно наклонялся апостол Павел, подсказывая святителю, что он, апостол, имел в виду в том или другом месте своего послания, и сохранилось нетленным на голом черепе в подтверждение действительности древнего чуда…
По поводу сохранности уха среди нашей группы была дискуссия, что при определенных условиях погребения без гроба и процессах, происходящих в почве, бывает, что тело мумифицируется и не истлевает полностью, превращая кожу в сухую окаменелую корку. Но в данном случае ухо – это хрящевая ткать, которая обычно первой разлагается, и все-таки на черепе из кожного покрова сохранилось только одно ухо, что выглядит странно при мумификации тела.
В целом впечатление мощное как от самых святынь, так и от монастыря в целом. Место явно намоленное и энергетика мощная.
***
Следующим пунктом нашего маршрута была столица – Карье, и, в частности, храм, в котором заседает Протат – правительство Афона, куда входят представители каждого из 20 монастырей. Храм этот открыт только в ограниченные часы несколько раз в день. Нам повезло, мы прибыли туда за 5 минут до его закрытия, чтобы увидеть и приложиться к знаменитой и почитаемой в православии иконы «Достойно есть». История этой иконы следующая: X веке инок-послушник Карейского храма совершал службу в келье. Услышав стук в дверь, он открыл ее и увидел незнакомого монаха, которого приветливо принял, и они стали вместе совершать молитвенные песнопения. Когда начали величать Богородицу, инок запел классическую для того времени «Честнейшую Херувим…», однако незнакомый гость начал петь совершенно другую, неизвестную молитву: «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную Матерь Бога нашего». Иноку очень понравилась эта молитва и попросил незнакомца записать ее, однако бумаги под рукой не оказалось. Гость сказал, что в таком случае напишет ее на камне и просит научить этой молитве всех христиан. При этом камень под рукой незнакомца стал мягким и, выведя надпись, он назвался архангелом Гавриилом. Икона Богородицы, перед которой эта песнь была воспета архангелом, была перенесена из кельи инока в храм Успения Богородицы в Карье и поставлена на алтаре, где находится и в настоящее время. Монах был к нам добр и разрешил пройти в алтарь и приложиться к ней. Сразу видно, насколько древняя икона и с очень сильной энергетикой. В прошлый мой приезд на Афон, я был в Карье, но посетить икону не смог, поскольку попал как раз на закрытые часы храма. А молитва стала классической и поется всеми православными на утрене и литургиях.
***
Рядом с Карье располагается Андреевский Скит, когда-то принадлежавший русскому монашеству на Афоне, а сейчас находящийся в подчинении Ватопеда. Туда мы и отправились. В прошлый раз мне удалось его посетить, но в этот раз впечатление было еще более сильное, подкрепленное повествованием гида. Этот скит был основан русскими монахами Виссарионом и Варсонофием по разрешению афонских властей в 1849 году, при поддержке известного ревнителя православия – Андрея Николаевича Муравьева. Это были золотые годы русского монашества на Афоне, активно поддерживаемого императорской семьей, в частности, Александром II и его сыном Великим князем Алексеем Александровичем. Этот скит по своим размерам тянет на целый монастырь и в лучшие его годы в нем пребывало 800 монахов, поэтому в нем огромное количество корпусов с кельями для монахов. Центральный объект скита – Андреевский собор является самым большим по площади на Афоне и вмещает несколько сотен человек, а его колокольня – также самая высокая на Святой Горе и в свое время имела аж 25 колоколов, в том числе и 5-тонный колокол – дар Великого князя Алексея Александровича.
Однако с 1917 года обитель постигли сложные времена: после революции в России началась борьба с религией, прекратилось финансирование со стороны государства и резко снизилось пополнение обители новыми монахами, а после Второй Мировой войны поток монахов из СССР на Афон и вовсе истек. Последний монах Андреевского скита умер в 1972 году. Около 20 лет некогда величественный и один из самых многочисленных скитов Афона оставался полностью заброшенным и начал разрушаться. В начале 1990-х в скиту стали самовольно селиться греческие монахи и в 1992 г. он официально стал греческой обителью. Сегодня лишь русские купола свидетельствуют о русском прошлом этой обители.
Хоть сейчас скит обитаем и там даже действует школа для мальчиков-послушников, однако многие корпуса по-прежнему стоят заброшенными и требуют основательного ремонта по аналогии с тем, какие внушительные ремонтные работы идут в других монастырях. Хочется верить, что в скором будущем и этот скит ждет полноценное возрождение.
***
Из Андреевского скита, выпив кофе в знакомой еще по прошлому разу кофейне в Карье, мы отправились в бывший грузинский, а ныне греческий монастырь Иверон. Иверон по-гречески означает «принадлежащий грузинам», а Иберия – Грузия – первый удел Богородицы. Главная святыня монастыря – знаменитая чудотворная Иверская икона Божией Матери, именуемая «Вратарница». Икона была обретена в 1004 году старцем, увидевшем ее вертикально стоящей на воде, и из этого места в небеса поднимался светящийся столб. Первоначально икону хотели установить в алтаре, но она мистическим образом оказалась при вратах монастыря. На следующий день ее снова перенесли на алтарь, но на утро она снова оказалась на воротах. После третьей попытки все же решено было оставить икону на воротах монастыря как хранительницу обители. Позднее икона была помещена в специальную часовню у ворот монастыря, в которой она пребывает и сегодня. Как и в прошлый раз, икона впечатлила энергетикой.
Спустившись к берегу ниже монастыря осмотрели ключ с пресной водой, который образовался на том месте, где на воде обрели икону. Ключ находится ниже уровня моря, совсем рядом с водой. Мы воду не пробовали, но другие паломники, кто был поблизости говорили, что вода действительно пресная, правда пахла морем.
К слову сказать, подобных источников пресной воды на Афоне десятки, если не сотни, и расположены они по всему полуострову. С одной стороны можно предположить, что это пресная вода стекает с гор, однако гора тут всего одна и то невысокая – 2 000 метров, а остальные – это невысокие холмы и скалы в несколько сотен метров, которые не собирают столько осадков, особенно в теплое время года. По утверждениям монахов все источники пресной воды бьют из-под земли, то есть полуостров буквально сочится изнутри.
***
На ночлег в первый день пребывания на Афоне мы отправились в монастырь Филофей. Так звали его основателя и ученика Афанасия Афонского. В монастыре есть две чудотворные иконы. Одна из них – икона Пресвятой Богородицы «Сладкое лобзание». Богородица изображается с Младенцем Христом, сидящим на Её руке и прижимающимся щекой к Её щеке. Стиль письма этой иконы не похож ни на одну из известных школ иконописи. Икона двусторонняя. Из документов монастыря известно, что в 829—840 годах икона находилась в Константинополе в семье патриция Симеона и его жены Виктории. С началом периода иконоборчества Симеон убедил Викторию избавиться от иконы. Виктория после молитвы принесла икону на берег моря и положила её на воду. Произошло чудо — икона встала на поверхность моря и начала удаляться. В XI веке на праздник Пасхи игумену монастыря Филофею было явление Пресвятой Богородицы, в котором она указала, где найти Ее икону. Братия монастыря во главе с игуменом спустилась к берегу моря и увидела стоящий на воде образ Владычицы Небесной. Монахи взяли икону и поставили на землю. На этом месте забил источник, который течёт и по сей день. По молитвам к ней больные исцеляются, бесплодные рожают детей, духовно ищущие находят утешение и мир. Другая икона – «Милостивая». Она пришла в монастырь в XIV веке из другого места (вероятно самопереместилась). Братья ночью пришли в храм на богослужение и увидели икону, висящую на стене. Икону узнали и унесли обратно, но она снова вернулась. Так повторялось несколько раз. С тех пор икона висит на том месте, которое она себе определила.
Поскольку мы прибыли в монастырь уже под вечер, то времени на детальный осмотр монастыря не было и мы, даже не успев заселиться, оставили вещи в архондарике и сразу прошли на вечернюю службу, которая начиналась там в 5 вечера. Храм оказался совсем небольшим по размеру, места для паломников было немного – навскидку насчитал около 40 стасидий - стульев, в которых можно стоять, сидеть и полусидеть в зависимости от момента богослужения. Монахов в монастыре немного – около 25 человек. Поэтому и хора не было, в каждом клиросе было по 1-2 певчих, поющих псалмы на богослужении. Из них запомнился необычный для православия темнокожий афромонах с красивым тенором и один седой старец с волшебным голосом, который отражался от стен и колонн храма. Оба они находились в левом клиросе, а правый сильно уступал по вокальным данным, поэтому впечатление от хора в этом смысле было несколько однобоким. И уж ни какого сравнения с хором в нашем Свято-Пантелеймоновом, о котором будет сказано ниже. Также обратил внимание на глубокого дедушку-монаха, который пришел в храм в середине богослужения. Он еле шаркал до своей стасидии и был с непокрытой головой, без клобука – видимо настолько авторитетный среди братии, либо просто забыл надеть в силу возраста. Чудесный дедушка.
Богослужение велось на греческом, из знакомых слов были только многократно повторяемое «Кириосо» - по аналогии в русскоязычных молитвах понял, что это «Господи помилуй». А также универсальные Аллилуйя, Аминь, Серафим и Херувим. Но в этом для меня есть особая прелесть молитвы на незнакомом языке – это помогает не цепляться за знакомые слова и не запускать цепь мыслей, а наоборот достичь состояния спокойного присутствия и погрузиться в своего рода транс, очистив голову от любых мыслей по аналогии с медитацией. Монотонный непонятый речитатив этому очень способствует. Здесь я понял насколько отдалился от этой благодати из-за городской суеты. Приятные ощущения покоя и бренности всего, любая спешка тут теряет смысл.
Богослужение было коротким – по ощущениям около 1,5 часов, пролетевших незаметно. Сразу после отправились на трапезу. Классическая скромная монастырская еда: оливки, хлеб, масло, холодная похлебка, овощи, сыр фета, вода. Практически все (кроме сыра) – продукты, производимые самими монахами на огородах.
После трапезы мы вернулись в архондарик для заселения. Там по традиции необходимо записаться в книгу прибывающих паломников. Запись ведется на английском и тут у меня вызвало сложность поле «Профессия». Немного запнувшись, я написал Manager. Заселились мы в комнату на 3 персоны, небольшая с тремя кроватями почти вплотную друг к другу. В тесноте да не в обиде. Но меня не покидала мысль о профессии записанной в гостевую книгу. Как же так – приближаюсь к рубежу в 40 прожитых зим, а профессия какая-то странная, не связанная с производством материального. К тому же у меня есть вторая профессия, давно ставшая больше, чем хобби, - генеалогия. И тут как у Чехова, который, будучи врачом, говорил, что медицина – его законная жена, а литература – любовница. В моем случае женой является ИТ-индустрия, а любовницей – генеалогия. Причем я уже давно хочу развестись и жениться на любовнице. Ничтоже сумняшеся, решил вернуться в архондарик и исправить недоразумение: в книге зачеркнул Manager и попытался написать Genealogist. Однако на середине слова закончилась казенная ручка. Это знак, подумал я, но решимости не убавилось – вернулся в комнату, взял свою ручку и дописал то, что хотел. Надеюсь это придаст мне импульс в вопросе принятия правильного решения, поскольку разрываться между двумя настолько разными профессиями тяжело как физически, так и морально.
Легли спать рано, около 20-30, поскольку разбудили нас в 2-30 на утреню, плавно переходящую в литургию. С непривычки было непросто переключить биоритм организма в такой режим – помогли стасидии, т.к. иногда молитвенный транс чередовался с полудремой. Однако служба была недолгой – около 3 часов. В конце нее по традиции вынесли святыни монастыря, чтобы к ним приложиться. Из нескольких выставленных ларцов со святынями больше всего впечатлила еще одна часть тела Иоанна Златоуста – нетленная благословляющая десница.
Честно говоря, мне не очень приятен и понятен сам процесс – эксгумации тел умерших, а потом и расчленения. И желание разных обителей иметь у себя частицы святых мощей, на мой скромный взгляд, не оправдывает этой процедуры. Тем не менее, большая часть останков Иоанна Златоуста находится на Афоне и разных локациях: десница в Филофее, уже упомянутая глава с ухом – в Ватопеде, перст от десницы — в монастыре Ксиропотам, левая рука — в монастыре Великая Лавра. К Афону в этическом плане вопросов нет, поскольку история появления этих мощей здесь не вполне ясна. Они попали в афонские монастыри после разграбления Константинополя крестоносцами: часть святынь тогда удалось спасти и перевезти на Афон, поэтому вероятно расчленением занимались именно византийцы. Бог им судья.
Трапеза началась в 6 утра и была такой же скромной, разве что в дополнение к воде дали белое вино. Жесткое на вкус, что нормально для монастыря. Рислинг тут не подают. Хотя если разбавить вино водой, то будет даже неплохо.
***
По плану, во второй день пребывания на Афоне мы должны были посетить сербский монастырь Хиландар – самый отдаленный от центра полуострова, ехать до него из Филофея около часа в одну сторону. Здесь мы решили радикально перекроить наш план и попросили Онуфрия отвезти нас в монастырь Святого Павла, до которого не добрались в прошлый раз. Дорога к нему ближе, но есть одна особенность – там немного монахов и невозможно заранее договориться, чтобы нам открыли храм. Смотрящий за храмом всего один и можно прождать до 1,5 часов, и то без гарантий. Но мы решили рискнуть и не прогадали! Все по воле Божьей. Практически сразу Онуфрий встретил местного монаха и буквально через 15 минут – о чудо! – нам открыли храм. В нем есть икона Богородицы «Мироточивая». Однако самый главный артефакт монастыря, да и наерное всего Афона – это Дары волхвов. Именно благодаря ним так знаменит монастырь Святого Павла. Согласно евангельской истории, эти дары принесли Младенцу Христу три волхва, имена которым: Гаспар, Мельхиор и Бальтазар. Дары представляли собой золото, ладан и смирну. Золото символизирует царскую власть (Иисус будет Царем на Земле). Ладан – ароматическая смола, воскуряемая на богослужениях – дар Христу, как Сыну Божьему. А смирна – драгоценное благовонное масло, используемое в древности при погребении, преподнесено Младенцу как пророческий знак, что Ему предстоит принять смерть, и это скорбное событие станет наиважнейшим для всего человечества.
Дары волхвов Богородица бережно хранила всю жизнь, а перед самым своим Успением передала их Иерусалимской церкви. В дальнейшем золото, ладан и смирну перенесли в Константинополь, и они на протяжении десяти столетий оставались одной из главных святынь Византии. Когда Царьград захватили турки, сокровище оказалось в руках султана Мурада Второго. Спасти реликвию смогла жена султана Мария. Будучи дочерью сербского князя Георгия Бранковича, она и после замужества оставалась христианкой. Мария вывезла святыню на гору Афон и передала в монастырь святого Павла, поскольку в то время монастырь был населен в основном сербскими монахами, а ее отец принимал деятельное участие в судьбе монастыря. Это было наиболее надежное место, по мнению Марии. Так оно и вышло – с тех пор Дары находятся в монастыре. Золото представляет собой маленькие пластинки различной формы с тончайшим филигранным рисунком – всего их сохранилось 28 штук. Ладан и смирну некогда смешали, полученный состав скатали в семьдесят шариков, видом и размером похожих на оливки. И сегодня они благоухают так же, как две с лишним тысячи лет назад. Дары хранят в нескольких сундучках – ковчегах, к которым Нам посчастливилось приложиться. Ощущения непередаваемые!
Перед отъездом, мы решили зайти в архондарик. Дежурный монах угостил нас лукумом и заодно предложить оставить записки за здравие/упокой, а также заказать сорокоуст по нехристианским расценкам – 100 евро за персону! Гид отговорил нас, сказав, что данный монах не чист на руку и далеко не вся сумма идет на нужны монастыря. Дескать другие монахи об этом знают, но ничего поделать не могут (хотя не вижу препятствий, чтобы игумен наложил на него епитимью, так сказать легкий выговор без занесения в личное дело). Ну Бог им судья. Мы отказались, в Пантелеймоне расценки в разы ниже.
***
Следующей точкой маршрута мы попросили заехать в келью знаменитого Паисия Святогорца. Келья находится недалеко от столицы Карье, на возвышении, куда нужно подниматься пешком по тропинке. Старец ушел в вечность в 1994 году, но в его келье нас встретили два монаха, которые еще его помнят по совместному хозяйству и молитвам. Они разрешили нам войти внутрь, показали стасидию, на которой он молился, его любимую икону. На стасидии лежит подстилка, деревянный подлокотник обтянут тканью. У входа в келью стоит лавочка, на которой сидел старец, а рядом – десяток круглых пеньков для приема паломников. Все выглядит как и раньше при его жизни, как будто он просто отошел и скоро вернется. Еще нас отвели на внутренний двор, там находится заросшая уже травой яма – могила, которую Паисий сам выкопал для своих похорон. Он хотел быть предан земле на Афоне, однако судьба распорядилась иначе – он умер будучи в отъезде в пригороде города Салоники, там же и похоронен.
Монахи дали нам в дорогу ламинированные карточки с иконой Паисия. От подаяния наотрез отказались, даже чуть не обиделись, увидев деньги у меня в руке. Настоящие бессребреники, святые люди!
***
По пути из кельи мы решили заехать в монастырь Кутлумуш – в нем Паисий Святогорец был монахом до своего уединения в келье. Странное неславянское название монастыря обязано одному арабу – Кулумусу, принявшему христианство и помогавшему этой обители. Монастырь хоть и скромный, но очень красивый. У монастырских ворот сверху изображена фреска, на которой изображены святые с традиционными нимбами, а у одного нимб треугольный. Гид пояснил, что с треугольным нимбом изображают Бога-Отца. Вот! Сколько ни учись, а все равно дураком помру.
Внутри храма примечательно чудотворная икона Божией Матери «Всемилостивая Заступница». В XIII веке через эту Свою икону Божия Матерь явила инокам Свою защиту. Когда пираты подходили к монастырю с целью его ограбить, то он трижды становился невидим в тумане благодаря заступничеству Божией Матери. Пираты отходили, и снова не могли найти обители в спустившемся тумане. Братья монастыря, слышавшие шум орудий и голоса за стеной обители, с удивлением обнаружили, что пираты отступили, не причинив ей зла. Божия Матерь сделала монастырь невидимым в их глазах. «Всемилостивая Заступница» – одна из любимых икон преподобного Паисия Святогорца. Он часто молился в стасидии монастыря прямо напротив этой иконы.
***
Из Кутлумуша, проехав мимо Карье и снова выпив греческий кофе в излюбленном кафе, двинулись в монастырь Ставроникита. В прошлый раз нам не удалось там провести много времени, поскольку приютить на ночлег нас не смогли, а дело шло к вечеру, и пришлось в спешке идти до ближайшего Пантократора. Поэтому в этот раз мы сразу проследовали в храм этого небольшого монастыря к одной из главных святынь обители – мозаичной иконе Николая Чудотворца «Стриедас», в перевод на русский «Устричная». По преданию, эту икону пытались сломать иконоборцы, пробив трещину на челе Николая, и бросили ее в море. Спустя 700 лет один рыбак выловил ее невредимой, но с приросшей крупной раковиной на челе Николая. Когда раковину отделили, на челе остался глубокий след, якобы кровоточащий. Раковину отдали патриарху, и он сделал из половины этой раковины богослужебное блюдо, предназначенное для Богородичной просфоры, а из второй половины – панагию, которую впоследствии преподнес в дар патриарху всея Руси Иову.
***
Финальным пунктом назначения на сегодня был наш Свято-Пантелеймонов монастырь. Мы приехали около 15 часов, и до начала вечерней службы еще оставалось немного времени. Заселились и зашли в чайную комнату – по комфорту огромная разница по сравнению с другими монастырями. Во-первых, размерами комната не уступает целой трапезной в других монастырях, а кроме того – угощали медом, баранками, соевыми конфетами и душистым чаем на разнотравье.
Сразу после была вечерняя служба длительностью в 3 часа. В очередной раз оценили мощь и вокальные данные хора в нашем монастыре – лучше на Афоне встречать не приходилось. У каждого клироса по 5 певцов с разным тембрами и когда они поют псалмы поочередно, то в храме образуется волшебное объемное стереозвучание. Передать невозможно – надо слышать!
После службы проследовали на трапезу. В очередной раз впечатлился гигантской трапезной на 1000 человек. А после трапезы я проследовал обратно в храм на исповедь. Одной из целей моей поездки было причастие, поэтому накануне вечером необходимо исповедоваться. Однако хоть грехи мне монах и отпустил, но причащаться все равно запретил, поскольку мы с женой не венчаны в церкви, а это канонами церкви расценивается как «блуд». Правда каноны эти скорее не свод обязательных законов, а набор рекомендаций, поэтому трактуются на усмотрение священника: если в белом духовенстве священник может допустить женатого только гражданским браком к причастию, то черные монахи бескомпромиссны. Хотя дедушка с виду выглядел очень добрым.
Перед сном прогулялись по территории монастыря. Возле спуска к побережью нас окликнул странного вида русский мужчина. Он стоял возле лаврового куста, обрывал листы себе в пакет и приговаривал: «Ребята, прекрасная лаврушка, каждый раз как сюда приезжаю, рву ее. Присоединяйтесь!». Мы воздержались. У мужчины был свежий бланш под глазом, видимо разгневал монахов в своем усердии по обрыванию листов. С другой стороны, синяк за неделю пройдет, а лаврушки на всю зиму хватит.
Гуляя далее, остановились возле хранилища костей. В здании хранятся черепа бывших монахов, подписанные их именами. А рядом со здание – стеклянные короба, в которые сможены вперемежку белые кости монастырских монахов. По традиции, монахов хоронят без гроба, завернутыми в ткать, а голову аккуратно прикрывают камнями, чтобы череп не повредился. По прошествии 3-х лет тела выкапывают и смотрят на цвет костей. Если они белые – значит монах прожил достойную и праведную жизнь. Если кости бронзового цвета, а иногда еще и издают благоухание – значит монах был очень угоден Богу, и это один из поводов для его канонизации. Если же кости почернели, значит монах был грешен и что-то пошло не так в его жизни. В этом случае кости снова перезахоранивают и молятся за его душу. Бывает так, что после повторной эксгумации кости принимают белый цвет – значит молитвы услышаны и душа прощена. Но если после троекратного погребения кости остались черными (слишком велики грехи), то их уже хоронят постоянно. В связи с такими ритуалами в монастыре нет постоянного кладбища, а на заднем дворе лишь несколько могил с крестами, и еще 4 ямы с недавно выкопанными останками. То есть могилы переходящие и переиспользуемые. Дико это все выглядит и сомневаюсь, что я когда-нибудь пойму и приму такое. По мне, так куда лучше единожды развеять прах усопшего над морем и не беспокоить его душу.
Отошли ко сну снова рано. В 3 утра был подъем на утреню-литургию. В Пантелеймоне эта служба традиционно длинная. Продолжалась 5 часов и по традиции закончилась вынесением мощей. Среди них главная святыня – мощи Святого Пантелеймона, а также стопа Андрея Первозванного. Из знаменитых икон здесь в первую очередь выделяется икона Святого Пантелеймона.
И утренняя и вечерняя службы проводились в нижнем храме. В верхний храм, не менее впечатляющий своим интерьером, попасть не удалось, поскольку его открывают только во время богослужения. Зато поднялись на колокольню ровно в том момент, когда колокола били четверть часа. Звонаря там нет – работает автоматика, нажимающая педали с тросами. Особенно впечатлил главный колокол с толстенными стенками – некогда колокола монастыря считались самыми большими во всей Греции.
***
В третий день пребывания на Афоне из Пантелеймона двинулись в соседний монастырь Ксенофонт. В прошлый раз многие объекты монастыря были закрыты на ремонт, в этот раз удалось посмотреть гораздо больше. На территории есть два собора – новый и старый. Новый собор, очень просторный и недавно отремонтированный, был построен в XIX веке в честь Св. Георгия Победоносца, в соборе присутствует одноименная икона XIV века, к которой мы приложились. Также есть еще одна старинная икона – Дмитрия Солунского. Еще один известный артефакт собора – Смоленская икона Божией Матери (Одигитрия). Икона знаменита защитой России от врагов. В частности, в 1095 году Владимир Мономах перевез ее из Чернигова в Смоленск для охранения западных рубежей Руси; в 1239г. по церковному преданию икона оказала помощь в спасении города от нашествия войск Батыя; во время Отечественной войны 1812 года икону вывезли из Смоленска в Москву в день Бородинского сражения и обнесли вокруг Белого города и Кремля, затем вернули обратно в Смоленск. В 1941 году после оккупации Смоленска немцами, икона не была найдена. Таким образом, иконе около 1000 лет, однако выглядит она весьма новой, и история умалчивает, как она попала из Смоленска на Афон.
В старом соборе нам разрешили войти в маленькую комнату – единственную сохранившуюся часть самого первого храма, построенного еще в 998 году. Храм – ровесник Руси. Столько событий запаковано в эту 1000 с лишним лет, а этот кусочек истории так и стоит.
Отдельного упоминания требует деревянное зодчество. Вообще 30 монахов, подвизавшиеся в монастыре, великие труженики. В свободное от богослужений время они занимаются разными промыслами:
- Резьба по дереву – изготавливают очень технически сложные предметы интерьера. За заказами к ним обращаются даже извне. В церковной лавке есть каталог с примерами продукции из дерева.
- Иконопись – самая лучшая школа иконописи на Афоне находится в Ксенофонте. Заказы также принимают извне, причем очередь расписана на год вперед.
- Производство продовольственных товаров – лукум (божественно вкусный), оливковое масло, оливки, вино, ракия и многое другое. Возделывать огороды летом на солнцепеке – тот еще труд. Кстати, мне очень понравился лукум со вкусом бергамота – раньше такого не встречал.
***
Финальная точка нашего паломничества – монастырь Дохиар, откуда мы отплыли на пароме на материк. В Дохиаре мы уже были, но с удовольствием зашли еще раз приложиться к энергетическому порталу – знаменитой иконе Божьей Матери «Скоропослушница», находящейся в отдельной комнате между храмом и трапезной. История ее знаменита – однажды трапезарь по имени Нил проходил ночью мимо иконы и так близко приблизился к ней, что копоть от зажжённого светильника попала на лик Богоматери. В этот момент Нил услышал голос, произнёсший: «Впредь не подходи сюда с зажжённой лучиной и не копти Моего образа». Нил успокоил себя, подумав, что кто-то подшучивает над ним из братии , и продолжил коптить Ее лик. Тогда он снова услышал глас: «Монах, недостойный этого имени, долго ли тебе так беспечно и бесстыдно коптить Мой образ». После чего Нил моментально ослеп. И только тогда он понял, от кого действительно исходил неведомый глас, но, будучи монахом, воспринял наказание как должное ему. Утром братия монастыря нашла Нила распростёртым и молящимся перед образом. Он каждый день слёзно молил Богоматерь простить его прегрешение и не отходил от иконы. Через некоторое время его молитва была услышана, и в один из дней, когда он тихо плакал у иконы, послышался тихий голос: «Нил, твоя молитва услышана. Прощаю тебя и вновь даю зрение твоим очам. Возвести братии обители, что Я — их покров и защита монастыря. Пусть они и все православные прибегают ко Мне в нуждах, и никого Я не оставлю. Всем призывающим Меня буду Я Предстательница, и по ходатайству Моему Сын Мой исполнит прошения их. И будет икона Моя именоваться «Скоропослушницей», потому что всем притекающим к ней буду являть Я милость и услышание скорое.» После этих слов Нил прозрел, и весть о его излечении моментально разошлась по Афону. В Дохиарском монастыре установилось особое и постоянное чествование, для чего проход в трапезную, у входа в которую размещалась икона, был закрыт, и было установлено подобие часовни. Благодатью от Скоропослушницы прозревали слепцы, начинали ходить хромые. Молитвой Скоропослушнице спасались от плена и выживали при кораблекрушениях. Именно поэтому те, кого мы тут встречали, всегда усердно молятся на коленях перед иконой. Да будут их мольбы услышаны!
После мы попили святой воды из колодца, который по преданию сам возник здесь чудесным образом в 1299 году, погуляли по монастырю, поблагодарили Онуфрия за увлекательное паломничество, давшее нам как культурное, так и духовное обогащение, и отправились ждать паром. Итого, за 2 посещения удалось побывать в 11 монастырях Афона, не считая многочисленных скитов!