У меня для вас плохая новость: далеко не все косметические средства проходят клинические испытания, подтверждающие заявленный эффект. Но есть и хорошая: существует перечень компонентов с доказанной эффективностью. Узнав его, вы поймете — работает ли ваша косметика или нет.
Кто и что кому доказывает
Чтобы выпустить на рынок лекарственный препарат, фармкомпании приходится пройти долгий и тернистый путь, доказывая безопасность и эффективность своих продуктов (от тестирования на клетках и животных до нескольких фаз клинических исследований). Стать производителем или продавцом косметики гораздо проще. В нашей стране лишь небольшая группа средств, как отечественных, так и импортных (косметика для искусственного загара, средства для отбеливания кожи, средства для татуажа, детская косметика, пилинги и др.) требуют обязательной государственной регистрации. Для остальных достаточно декларирования. Проверка средств в рамках регистрации и декларирования по действующему техническому регламенту ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» производится, в основном, на предмет безопасности состава и отсутствия аллергенов. Но безопасно, еще не значит эффективно, так ведь?
Да, некоторые производители проводят добровольные клинические испытания и добровольную сертификацию. Но даже тогда, когда на упаковке вы видите надпись «Клинически доказано» — это еще мало что значит. В отсутствие жестких требований, такие испытания могут проводиться на очень небольшом числе добровольцев, что ставит под сомнение полученные результаты.
Другое дело — активные компоненты в составе косметических средств. Их изучением занимаются медицинские научно-исследовательские институты и лаборатории по всему миру. А за некоторые достижения в поисках эффективно работающих ингредиентов даже присуждены Нобелевские премии. Например, в 1978 году профессор Питер Деннис Митчелл стал Нобелевским лауреатом за свои исследования коэнзима Q10. И хотя это вещество было открыто еще в 1957 году, именно работы Митчелла доказали эффективность коэнзима в насыщении клеток энергией.
Производители активных косметических веществ, как правило, опираются на доказанные результаты эффективности, проводя тесты in vitro и in vivo. Тестирование in vitro (лат. — «в стекле») проводится в лабораториях на клетках или тканях животных, либо на «искусственной» коже, выращенной из человеческих дермальных клеток, взятых при помощи пункции. Тестирование in vivo (лат. — «в (на) живом») — это клинические испытания, проводимые на добровольцах. Такие исследования позволяют оценить реальную эффективность исследуемого вещества. Оценка результатов тестов производится как субъективно, так и при помощи технических средств.
По результатам проведенных тестов оценивается воздействия активного вещества на клетки, ткани, сосуды (и т. д.) с последующим заключением о выраженности, значимости и статистической доказанности заявленного эффекта.
К счастью, сегодня существует большое количество компонентов с доказанной эффективностью. Например, большая группа карбоновых кислот.
Гидрокислоты — универсалы в косметологии
Кислоты карбоновой группы известны человечеству давным-давно. В числе гидрокислот, используемых в индустрии красоты, есть те, которые были знакомы еще нашим бабушкам (салициловая, например).
Сегодня в косметологии используются гидрокислоты трех подгрупп:
бета-гидрокислоты (ВHA) — салициловая кислота;
альфа-гидрокислоты (AHA) — молочная, гликолевая, яблочная, винная и лимонная кислота;
полигидрокислоты (РНА) — глюконолактон и лактобионовая кислота.
Гидрокислоты отшелушивают и увлажняют кожу, обладают противовоспалительным и антиоксидантным эффектом, борются с фотостарением кожи. Видимые результаты от их применения включают уменьшение пигментации, выравнивание рельефа, улучшение цвета кожи, увеличение общей толщины кожи и плотности коллагена, эластина, благодаря чему кожа выглядит более упругой. Впрочем, у каждой группы кислот свой спектр действий и особенности применения. Давайте разбираться!
Салициловая кислота — та, что проверена годами
Салициловый спирт я помню с подростковых лет, когда первый раз столкнулась с акне. Тогда, во времена СССР, он был базовым ингредиентом любого средства от прыщей. Мама по рецепту врача заказывала мне в аптеке специальную болтушку на его основе. Когда она заканчивалась, я боролась с высыпаниями чистым салициловым спиртом.
Первые упоминания о его эффективности при лечении проблем кожи относятся к 80-м годам XIX века. Тогда немецкий дерматолог и венеролог Пауль Унна, автор более 500 научных работ, описал косметический эффект от использования трихлоруксусной кислоты (ТСА), салициловой кислоты, фенола и резорцина. Эти вещества доктор применял для удаления постакне, пигментных пятен, кожных новообразований. Прошли десятилетия, и всё изменилось. Но салициловая кислота по-прежнему удерживает свои позиции.
Салициловая кислота является липофильной, то есть жирорастворимой. Благодаря этому она глубоко проникает в кожу, очищает изнутри поры, растворяет чёрные точки и в целом благотворно влияет на проблемную кожу. Кроме этого, обладает отшелушивающим и антибактериальным свойствами. Широко используется в пилингах, как домашних, так и салонных. В более низкой концентрации встречается в препаратах, предназначенных для точечной борьбы с акне, а также в очищающих средствах. Салициловая кислота — доступный по цене, но при этом эффективный ингредиент.
Будьте внимательны! Исследования показывают, что применение салициловой кислоты увеличивает фотовосприимчивость кожи, поэтому использовать содержащую её косметику можно только в сочетании с солнцезащитным кремом. А от салициловых пилингов в весенне-летний период лучше и вовсе отказаться.
Ищите в составе: SALICYLIC ACID
AHA-кислоты — заново открытые старые друзья
В любой статье про AHA-кислоты вы найдете примеры, как Клеопатра принимала молочную ванную, а на Руси протирали лицо ягодами. Действительно, AHA-кислоты называют еще фруктовыми, потому что содержатся они во многих фруктах и ягодах, а также в молоке. Однако, не смотря на тысячелетнюю предысторию, в косметическом арсенале эти кислоты появились не более нескольких десятилетий назад. Поблагодарим за это ученых-медиков, борющихся с проблемами экземы. Именно они обнаружили способность альфа-гидрокси-кислот (среди которых самые известные сегодня члены косметического мира — гликолевая и молочная кислоты) отшелушивать кожу, устраняя мелкие морщины, пигментацию, следы постакне и другие дефекты.
AHA-кислоты, в отличие от салициловой, являются водорастворимыми, поэтому работают с поверхностным слоем коже. Их отшелушивающее действие объясняется способностью ослаблять сцепление корнеоцитов в роговом слое. В ответ на это происходит активация деления клеток базального слоя, или проще говоря — обновление и регенерация кожи. Еще одно объяснение действия АНА-кислот дает теория стресса. Химическое воздействие на кожу – это стресс для неё, в ответ на который происходит активация защитных систем кожи. Дополнительный бонус применения АНА-кислот – увлажнение кожи.
Чаще всего AHA-кислоты используются в средствах для пилинга. Однако в более низких концентрациях их можно встретить в антивозрастной уходовой косметике. При всех своих положительных свойствах, эти кислоты в момент своей работы повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. FDA (Управление контроля пищевых продуктов и медикаментов США) пришло к выводу, что эта чувствительность обратима и длится после прекращения использования средства c кислотами не более недели. Поэтому в период использования косметики с АНА-кислотами обязательно используйте солнцезащитные средства, а пилинги проводите в осенне-зимний период.
Ищите в составе:
GLYCOLIC ACID (гликолевая кислота) – содержится в сахарном тростнике, имеет самую низкую молекулярную массу среди своих соратниц, поэтому легче других проникает через эпидермальный барьер. Обладает способностью уменьшать гиперпигментацию. Это самая изученная и часто встречающаяся в косметологии AHA-кислота. Клинические испытания на добровольцах показали, что спустя 4 недели на гистологическом исследовании в областях, обработанных гликолевой кислотой, было обнаружено снижение толщины рогового слоя на 53%, а толщина слоя живых клеток увеличилась на 50%.
LACTIC ACID (молочная кислота) — содержится в кислом молоке и других молочных продуктах, а также обнаружена чернике, кленовом сиропе, яблоках, томатах, винограде. Это вторая по популярности AHA-кислота, имеющая схожее действие с гликолевой. Еще в 1996 году было проведено 3-месячное тестирование на добровольцах с применением 5% и 12% молочной кислоты, у которых наблюдались изменения гладкости и текстуры кожи, глубины и количества морщин, а также плотности и толщины эпидермиса и дермы. Тестирование показало, что 5%-молочная кислота модулирует поверхностные и эпидермальные изменения, 12%-молочная кислота влияет как на эпидермис, так и на дерму. Одно из последних исследований, подтверждающих эффективность молочной кислоты в отбеливании кожи, проведено Национальным университетом Ченг Кунг, Тайвань.
А также, MALIC ACID (яблочная кислота), TARTARIC ACID (винная кислота), CITRIC ACID (лимонная кислота).
РНА-кислоты – нежные и юные
Полигидрокислоты относятся к новому поколению гидрокислот. В косметологи их начали использовать совсем недавно. Полигидрокислоты имеют больший молекулярный вес и проникают в кожу очень мягко. Поэтому эти вещества можно безопасно использовать даже для чувствительной кожи. Кроме того, РНА-кислоты обеспечивают дополнительное увлажнение, более глубокое, чем АНА. В целом же направленность их действий схожа – уменьшение проявлений фотостарения, глубины морщин и признаков гиперпигментации.
В 2004 году коллектив американских ученых в своей работе «Использование полигидроксикислот (ПГА) при фотостарении кожи», основанной на клинических исследованиях, сделал следующий вывод: «PHA совместимы с клинически чувствительной кожей, включая розацеа и атопический дерматит... PHA имеют дополнительные увлажняющие свойства по сравнению с AHA и могут усиливать барьерную функцию рогового слоя, тем самым повышая устойчивость кожи к химическим воздействиям. Большинство PHA также обладают антиоксидантными свойствами. PHA, такие как глюконолактон и лактобионовая кислота, могут использоваться в сочетании с другими продуктами, ингредиентами или процедурами, такими как лазер и микродермабразия, для обеспечения дополнительных преимуществ терапии или для усиления терапевтического эффекта».
Огромный плюс РНА-кислот в том, что они не влияют на сенсибилизацию кожи, а значит, могут использоваться круглый год. Содержатся как в пилингах, так и в уходовых средствах.
Ищите в составе:
GLUCONOLACTONE (глюконолактон) — продукт окисления глюкозы. Это вещество мягко снижает pH кожи, тем самым улучшая ее барьерные функции. Кроме того, глюконолактон обладает антиоксидантными свойствами. Исследования показывают, это вещество увлажняет кожу. Всего лишь 3 процедуры с нанесением 10% и 30% раствора глюконолактона увеличивают гидратацию кожи, что подтверждено корнеометрическими измерениями.
LACTOBIONIC ACID (лактобионовая кислота) синтезируется в процессе окисления молочного сахара. Она мягко отшелушивает кожу и увлажняет её.
На этом список кислот с доказанной эффективностью не заканчивается. Мейнстрим 21 века – гиалуроновая кислота! О ней поговорим в следующей статье, где я расскажу об ингредиентах, реально работающих на увлажнение.
А в этой статье вы узнаете всю правду об антивозрастной косметике и список (действительно!) необходимых веществ для стареющей кожи.