В предыдущих статьях я писал о том, как определил, что подшипник вышел из строя и как снимал редуктор с мотоблока. Сейчас хочу поделиться опытом по разборке и сборке самого редуктора и замене подшипника.
Первое, что сделал я после снятия редуктора с мотоблока – слил масло, это можно сделать еще до снятия, но мне удобнее было так. Далее, чтобы не допустить попадания пыли и грязи на внутренние трущиеся поверхности необходимо очистить, а в лучшем случае промыть корпус редуктора. Сначала счищаем грязь, если таковая имеется, а далее моем и сушим сам редуктор.
Так как сверху, где заливная горловина, и в месте кулисы переключения передач на корпусе были масляные подтеки, я промывал редуктор бензином.
Очищенный от грязи редуктор следует начать разбирать с отворачивания крепежных болтов половинок корпуса. Они расположены по кругу, по всему периметру соединения половинок.
Если резьба на болтах забита грязью, во избежание повреждения резьбы ее необходимо очистить щеткой с металлической щетиной и средством для очистки резьбовых соединений (wd-40 или керосин).
В двух местах будут установлены центровочные болты (более толстого диаметра около шляпки), их необходимо при сборке установить на те же самые места.
Следующий шаг – откручивание гаек промежуточных валов. Эти валы фиксируются в корпусе двумя гайками, необходимо открутить хотя бы одну, чтобы половинки корпуса могли открыться. Гайки валов под ключ на 16, поэтому стоит запастись нестандартным ключом. Валов всего два и откручивать гайки целесообразно на одной стороне у обоих.
После этого следует «располовинить» редуктор. Завод изготовитель при сборке промазывает прокладку герметиком, поэтому повторно использовать прокладку не получится. Для раздвигания половинок нужно вставить между ними плоскую отвертку, можно немного аккуратно постучать по ней и, тем самым, немного раздвинуть половинки редуктора.
Далее, с помощью второй отвертки аккуратно проходим появившийся паз по кругу редуктора, равномерно увеличивая зазор со всех сторон. Затем снимаем одну половинку.
После вскрытия корпуса необходимо запомнить, а лучше сфотографировать, расположение валов, механизма переключения, проставок и втулок.
Следующий этап – очистка половинок корпуса от старой прокладки и герметика. Процесс это не быстрый и трудоемкий. Для снятия остатков герметика я использовал тонкий острый нож.
После удаления прокладки необходимо промыть внутренние части корпуса, шестерни и валы от грязи.
Далее производят дефектовку деталей для последующей замены. У меня вышедшим из строя оказался только подшипник первичного (ведущего) вала со стороны приводного шкива. Даже сальник подшипника оказался мягким и не изношенным. Поэтому менять было решено только подшипник.
Со стороны ведущего вала подшипник устанавливается на посадочное место на валу большего диаметра, чем хвостовик вала. Подшипник одевается до зубьев и упирается в них.
Чтобы снять нерабочий подшипник я использовал молоток и зубило, а для установки нового на вал необходимо найти трубу, диаметром с внутреннее кольцо обоймы подшипника. Одеть подшипник на вал, наставить на внутреннее кольцо трубу и легкими ударами молотка осадить подшипник до шлицов (зубьев). Это позволит установить подшипник без его повреждения. Нельзя делать сильных ударов и попадать по наружному кольцу или сепаратору.
Перед сборкой редуктора, после замены узлов проверяем состояние всех сальников на корпусе, чтобы предотвратить возможность подтекания масла после сборки. Если сальник не задубел, не имеет выработку и износ, его можно оставить, в противном случае сальник подлежит замене.
Всего сальников четыре: два первичного вала и два выходного вала. У меня, после восьми лет эксплуатации, состояние всех сальников валов удовлетворительное.
Собираем чистые валы, подшипники и шестерни обратно на одну из половинок редуктора. Перед сборкой корпуса необходимо пролить верхние подшипники трансмиссионным маслом, которое потом будет залито в редуктор. Это предотвратит масляное голодание трущихся узлов в первые моменты работы, когда масло будет только в нижней части редуктора.
Перед сборкой промазываем места соединения половинок герметиком равномерно по всему периметру, ближе к наружней стороне (для снижения вероятности попадания герметика внутрь корпуса). Даем герметику немного подсохнуть (7-12 минут, в зависимости от марки герметика).
На одну из половинок надеваем прокладку и соединяем половинки. Устанавливаем два центровочных болта и затягиваем их. Далее устанавливаем остальные болты крепления в перекрестном порядке. Поле сборки протягиваем крепежные болты по кругу.
Устанавливаем гайки на промежуточные валы редуктора. Затягивать их надо таким образом, чтобы гайка не могла раскрутиться, но и степень затяжки не препятствовала вращению первичного вала. То есть при затяжке проверяем рукой как крутится вал, при увеличении сопротивления вращению тянуть перестаем.
Выжидаем время высыхания герметика и счищаем ножом, вылезший наружу герметик по месту соединения. Далее проверяем нет ли люфтов, свободно ли крутятся валы и переключаются передачи и, если все хорошо, устанавливаем редуктор обратно на мотоблок.
После сборки заправляем редуктор трансмиссионным маслом и проверяем его работоспособность на всех передачах.
