Сегодня продолжим разговор об изготовлении оловянных солдатиков (или чего там вашей душе угодно))). Начало разговору было положено здесь, здесь и здесь.
Сначала о том, что вам понадобиться из инструментария для непосредственно литья, кроме плиты и сплава, о которых мы уже говорили.
Конечно при литье вам не обойтись без специальной емкости для плавки металла – тигля. Оптимально это небольшой стальной ковшик с носиком-лейкой и ручкой. Форма и объем тигля могут быть различными, но при выборе или изготовлении нельзя применять легкоплавкие металлы и сплавы (алюминий, медь, дюраль и т.д.). Самым простым и легко изготовляемым тиглем может служить жестяная банка с ручкой. Впрочем, я давно обхожусь для этих целей китайскими стальными турками из «Фикс-прайса», купленными по смешной цене в количестве нескольких штук (под сплавы разного состава). Нужно только снять пластиковую ручку и изготовить металлическую взамен (я просто расклепал алюминиевую трубку подходящего диаметра и закрепил клепками).
Теперь перейдем к тем инструментам, что понадобятся вам для работы с отливками, хоть вашими, хоть приобретенными от какого-то другого производителя.
Отливки могут иметь различные дефекты:
- места присоединения к отливке выпоров и литника. Вроде никаких пояснений не требует. А вот обработка может понадобиться.
- облой, он образуется в местах стыка половин форм и может быть почти незаметным, а может – весьма существенным. Это зависит от износа литейных форм.
- нередко бывают излишки металла в местах поднутрений формы, либо в местах, где углубление "заглушено" из технологических соображений, либо там, где в процессе литья от формы отломился/отрывался небольшой кусочек, либо при формовке в силиконовые формы мог остаться на модели пузырек воздуха, ставший "прилипшим" металлическим шариком.
- «оплывший рельеф» - неприятная штука, снижающая деталировку поверхности формы. Причин для такого явления может быть много, но это всегда либо контраст температур заливаемого металла и формы, либо неудачный выбор сплава (реже).
- усадочные раковины. Причина может быть та же, что и указанная выше, но скорее всего это значительно перегретый выше оптимальной температуры металл.
- недоливы. Это те места в форме, куда металл просто не попал. Причина либо в неграмотной формовке - в форме остается воздух, либо в недостаточном нагреве сплава перед заливкой.
Это основные причины, но есть ещё масса встречающихся реже, но также влияющих на качество отливки. И все эти дефекты, конечно же, очень хотелось бы устранить и исправить.
Сначала конечно порекомендую приобрести надфили (ни в коем случае не алмазные) из хорошего металла. Я ищу советские на блошиных рынках – прекрасный инструмент. Так же нужен будет небольшой напильник (для выравнивания подставки обычно). Но имейте ввиду – мягкие оловянные сплавы быстро забивают рабочую поверхность надфилей и напильника – придется регулярно чистить. Лучше использовать эти инструменты тогда, когда основная часть ненужного металла уже удалена срезанием. Не лишней будет и маленькая ножовка по металлу. А ещё для полировки (не абсолютной - но она под покраску и не нужна) я использую наждачку-нулевку, наклеенную на оправки, деревянные или пластиковые, различной формы. Рекомендую - очень удобный и нужный инструмент.
Для такой работы основным инструментом являются штихеля - резцы, при помощи которых проводится как первичная обработка - грубая зачистка, обрезка швов, так и более тонкая, чистовая обработка заготовки – выделение, при необходимости, мелких деталей мундира: пуговиц шнуров, кистей и т.д.
Перечень предлагаемых штихелей:
Приведенный перечень штихелей можно изготовить самому из любой твердой стали, я в данном случае использовал набор надфилей. При желании для удобства в работе с штихелями можно изготовить съемную ручку из пластика, дерева или другого материала. Затачиваются резцы на абразивных брусках разной зернистости.
При обработке отливки оловянного солдатика штихелями удобно пользоваться гравировальной подушкой. Эта штука избавит вас при такой работе от многих порезов и проколов ваших пальцев – много раз её польза (и вред пренебрежения ею) испытаны на себе))) Изготовить её можно следующим образом: из толстой кожи (я использовал голенища своих старых зимних сапог) вырезаются круги диаметром 100 и 120 мм. Затем отступив от края на 3-4 мм, тщательным образом сшиваются капроновой нитью, но не полностью – нужно оставить отверстие для заполнения подушки песком. Речной песок перед засыпкой необходимо промыть и просушить. Засыпать его в подушку можно с помощью воронки или бумажного конуса. Туго набейте подушку и зашейте отверстие.
Заготовки из кожи перед сшиванием размачиваются в теплой воде. При засыпке песка увлажненная кожа растянется, а после высыхания сожмется. Таким образом подушка станет тугой, но вместе с тем сохранит необходимую упругость и эластичность.
Помимо выше перечисленного инструмента при различных видах работ по обработке оловянной отливки могут понадобиться следующие инструменты: тиски-наковаленка, ювелирные тиски, бокорезы, кусачки, плоскогубцы, шабер, маленький молоток, паяльник 220 В - 40 Вт., а также пинцет.
Паяльник понадобиться для сборки фигур, состоящих из нескольких деталей (пайка гораздо надежней склеивания – но, конечно, сложнее), а также при ремонте поврежденных фигур – например при определенном опыте и сноровке не проблема будет восстановить недолитый или отломившийся штык, отломившуюся подставку и т.п.
При пайке деталей паяльником рекомендуется применять набор съемных жал для разных работ. Ввиду того, что стандартные жала неудобны в работе, их необходимо переделать, для этого жало вынимается из паяльника и перетачивается или перековывается до нужной конфигурации. По моим наблюдениям лучше ковать, чем точить – так жало будет служить дольше.
Так же для устранения некоторых дефектов можно использовать эпоксидные двухкомпанентные составы. У них много названий, они бывают технические и скульптурные, но тут уже выбор зависит от ваших предпочтений. Я много лет использую «Эпоксилин» для этих целей и он меня вполне устраивает. При его помощи можно просто долепить по месту поврежденные/утраченные детали, или даже сделать «конверсию» добавив какие-то свои детали на фигурку, изначально автором не предусмотренные.
Ну и рекомендую для измерения во время работы использовать циркуль- измеритель, штангенциркуль, микрометр.
Если вам интересны дальнейшие статьи по работе над оловянными фигурками - поддержите автора подпиской и лайками.
Спасибо!
#оловянные солдатики
#оловянное литьё
#творчество
#декоративно-прикладное искусство
#мастер класс
#домашняя мастерская
