14-й день моего путешествия. 24 июля 2021 г., суббота. 17.20 по местному времени (МСК+5). Я прибываю в столицу Республики Бурятия – город Улан-Удэ.
УЛАН-УДЭ (51°50′00″ с. ш.). Это широта Оренбурга, Курска, Воронежа, Саратова; Оксфорда, Лондона, Кардиффа, Стоунхенджа; Лейпцига, Дрездена, Антверпена; Чернобыля и Нурсултана (также известного как Астана).
История города началась с основания в 1666 году русскими казаками зимовья у слияния рек Уда и Селенга. Это не та Уда, на которой стоит мой родной Нижнеудинск, а совсем-совсем другая. Вообще в России 7 рек с таким названием!
Зимовье назвали Удинское.
В Москве в этом году правил царь Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим, – отец Петра Первого. И проходил Большой Московский собор, осудивший патриарха Никона, и суд над противником патриарха протопопом Аввакумом. В общем, обоим досталось…
В Англии на троне сидел Карл II. Это год знаменитого Лондонского пожара, за 4 дня которого было уничтожено 80 % города и остались без крова 250 тысяч человек. Но это не помешало Исааку Ньютону проводить свои исследования солнечного света.
Во Франции писал свои комедии Мольер и царствовал Людовик XIV, Король-Солнце (кстати, в этом году он потерял мать, ту самую Анну Австрийскую, для которой старался д’Артаньян).
Польша и Турция воевали за Правобережье Днепра. За Украину, то бишь…
1690 году острог на реке Уде получил статус города и название Удинск, в 1735 году поселение было переименовано в Верхнеудинск. Да-да, чтобы не путать с Нижнеудинском. Пройдя долгий путь, город в 1934 г. был переименован в Улан-Удэ (по-бурятски «Красная Уда») и сегодня является столицей Республики Бурятия.
Население 437 514 человек (практически постоянно растёт с 2010 г., до этого тоже росло с небольшими колебаниями).
Коренное население Бурятии – в основном буддисты, и удивительное совпадение: я приезжаю в Улан-Удэ в большой праздник – День Дхаммы. В буддийской традиции этот день вполне можно сравнить с христианской Пасхой – настолько значим и важен он для каждого приверженца учения Гаутамы Будды. Именно в этот день, приходящий на первое полнолуние древнеиндийского восьмого месяца (июль), Гаутама впервые выступил с проповедью перед своими пятью учениками, поведав о Дхамме – учении, позволяющем достичь Просветления.
По традиции каждый верующий буддист должен провести этот день за медитациями и попытками достичь состояния сатори (пробуждение от сна неведения, позволяющее постичь истинную природу мира).
Мне, конечно, не до того: нужно найти гостиницу, заселиться и поесть.
Гостиница FoRest оказалась просто чудесной! От вокзала до неё можно дойти пешком. Но лучше доехать, иначе придётся дого идти в поисках перехода.
Вот в этом здании гостиница находится. Но занимает только часть 1 этажа.
Принимаю душ и спрашиваю у девушки-портье, где можно поесть. Она советует мне «Бууза Room» неподалёку – и в этом кафе я питалась до самого отъезда.
Что такое буузы? (Мой компьютер категорически не хочет писать это слово с двумя У!). Это изделие из теста с мясным фаршем, приготовленное на пару – родственник пельменей, мантов и хинкали. Сами понимаете, такое блюдо может оказаться вкусным, а может быть отвратительным. Так вот, в указанном кафе буузы были такими вкусными, что не будь Улан-Удэ так далеко – я бы всем посоветовала «Бууза Room» (ул. Гагарина, 27 А, неподалёку от ТЦ «Саган Морин»). Там, кстати, готовят много чего другого: и салаты, и супы, и спагетти, и пиццу… Но я три дня ела буузы и пила вкуснейшие морсы из чёрной смородины, клюквы и облепихи.
Когда же, вернувшись в гостиницу, я спросила, нельзя ли у них заказать чай, мне через пять минут принесли поднос с электрочайником, чайной парой и пакетиками чая. Прекрасно! Что ещё нужно усталому путнику?
Кстати, в гостинице можно заказать и завтрак. Я заказала -- и не пожалела.
На следующий день (25 июля, воскресенье) я в чудесном расположении духа отправилась исследовать загадочный город… День выдался солнечный и даже жаркий (+26 в тени), но я держалась...
Карты Улан-Удэ у меня не было. Ну, для начала я решила перейти улицу и добраться до вокзала -- он казался мне отправной точкой всех странствий. Улицу-то Революции 1905 года я перешла, но повернуть к вокзалу не получалось: перехода не было. В надежде, что где-то дальше он обнаружится, я... дошла до площади Советов!
Это центральная площадь города, с административными зданиями разных эпох и знаменитым памятником Ленину (1971 г., скульпторы Г.В.Нерода и Ю.Г.Нерода, архитекторы А.Н.Душкин и П.Г.Зильберман). Да, это не статуя в полный рост, а почти 8-метровый скульптурный портрет, получивший, кстати, международные награды. Насмешек над этим памятником я не понимаю. По-моему, совершенно нормально.
На углу стоит Дом радио (1955-59 гг., архитекторы Л.К.Минерт и А.Р.Вампилов).
Хотя над одним из входов лепная надпись: "Комбинат Забайкаллес"
Неподалёку -- Театральная площадь.
А так когда-то выглядело это место. (Фото из Музея истории Бурятии). Кстати, во-он тот красивый двухэтажный деревянный дом сразу за аркой до сих пор стоит.
В 1952 году на здесь построено здание театра (архитектор А. Н. Фёдоров). Сам Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжа́пова существует с 1938 г.
Здание очень красивое и необычное. Главный фасад в национальном стиле. Украшен скульптурной группой «Всадники», скульптор — А. И. Тимин.
Возле театра -- памятник артистам Абашееву и Сахьяновой в образах героев балета "Красавица Ангара". Слева виден кусочек Триумфальной арки, построенной в честь прибытия в Верхнеудинск наследника царевича Николая (будущего царя Николая Второго),
На переднем плане -- труженики, которые поддерживают всю эту красоту в чистоте и порядке.
Обхожу театр справа.
Это восточная сторона театра. Совсем не задворки!
Со смотровой площадки от восточной стороны театра открывается вид на город ( вид слегка подпорчен ведущимися ремонтными работами).
Консульство Монголии:
Пройдя под аркой, я добралась до пешеходной части улицы Ленина (бывшей Соборная).
Справа дом, как мне кажется, советской постройки 1930-х годов. Он весь увешан мемориальными досками -- видимо, здесь жила творческая и административная элита города. И, к сожалению, дом изуродован современными вывесками.
Чуть дальше -- дом с атлантами, принадлежавший купцу Н.Ф.Капельману (начало ХХ в.).
В это красивом деревянном доме купца Голдобина -- Музей города Улан-Удэ.
Я свернула на улицу Свердлова. Вот она, деревянная архитектура старого Верхнеудинска!
Дом купца Белова (Х1Х в.). Памятник регионального значения.
А этот дом не имеет никаких табличек, но посмотрите: он весь покрыт деревянной "чешуёй"!
Радует, что некоторые дома отремонтированы.
Кстати, вы знаете, что памятник архитектуры отремонтировать сложнее, чем обычный дом? Там нужны не строители, а реставраторы, соответственно -- огромные средства и огромная бюрократическая волокита... А заменишь старую доску новой без разрешения -- всё, памятником дом больше не считается...
Пока я любовалась стариной и фотографировала её, со мной заговорила местная жительница. Её эта красота не радовала: удобств никаких, полы проваливаются, крыша течёт... "А если землетрясение будет -- нас же завалит!"-- сокрушалась она. А землетрясения в этих краях не редкость...
Вот и думается: кто-то восхищается стариной, а кому-то там приходится жить...
Вернувшись на ул.Ленина, я дошла до Одигитриевского собора (1741-1785). Стиль "сибирское барокко". Первое каменное строение в городе!
Влево от него уходила не столь ухоженная, но тоже очаровательная улочка.
Потом я каким-то образом прошла на Набережную улицу. Набережной как таковой там нет: старый бетонный парапет и разбитый тротуар. Но открывается вид на Заудинскую слободу, где стоит храм Вознесения Господня (1816, обновлён в 1907 г.). Думаю, что рано или поздно Набережную благоустроят -- хотя она при этом потеряет своё провинциальное очарование...
На переднем плане река Уда -- приток Селенги.
Возвращаюсь назад и сворачиваю на ул.Куйбышева. Это торговые ряды купца Курбатова (1820-е гг.).
На другой стороне -- Гостиный двор (строился с 1804 по 1850-е гг.)
И вот я возле Художественного музея.
Кстати, с музеями у меня сначала всё было неясно. Первый адрес, по которому я пошла, был ул.Ленина, 46. И там действительно обнаружилось здание с вывеской -- но без каких бы то ни было признаков жизни и деятельности.
Оказывается, существует единый Национальный музей Республики Бурятия. Его составными частями являются Художественный музей им.Ц.С. Сампилова (ул.Куйбышева, 29).
В этом же здании на первом этаже располагается Музей природы Бурятии.
А третий музей, исторический, находится на ул.Профсоюзной, 29. На картах и в интернете они называются по-разному, поэтому я здорово запуталась.
Итак, местные художники. По-моему, замечательно!
Вот ради такого -- своего, неповторимого искусства и стоит ходить в музеи в других городах! Это, если не ошибаюсь, 1920-30-е гг.
А это уже современное искусство.
Кто-то явно последователь Ван-Гога...
Национальные костюмы.
А эти две картины повешены на двух стенах, сходящихся углом, совсем близко друг от друга.
Два мира -- два детства?
Покинув музей, сворачиваю на улицу Балтахинова. Там маршал Рокоссовский, служивший в этих краях в 1920-30-е гг., с удивлением взирает на торговый центр напротив.
За спиной у маршала мемориал Победы. Кстати, не единственный в городе!
И наконец я сворачиваю на ничем не примечательную ул.Профсоюзную. Эта железобетонная крепость и есть Музей истории Бурятии имени М.Н.Хангалова.
Скажете, некрасивый? Но присмотритесь, какая крыша, какие двери!
Один из двух священных львов, раньше охранявших буддийский храм, а теперь -- главную лестницу музея. (Изготовлены в 1915 г., молоденькие совсем).
Самое яркое впечатление производит буддийская коллекция музея: скульптуры, иконы-танка, предметы облачения и атрибуты буддийских священнослужителей.
Танка имеют различные сюжеты и содержание: это изображения персонажей буддийского пантеона и известных деятелей буддизма, тибетских монастырей, рая и ада, так называемые житийные, астрологические и космогонические картины и т.д.
Авалокитешвара Одиннадцатиликий -- Бодхисаттва беспредельного милосердия. (Китай, Х1Х в.)
Тибетские книги.
Гордость музея -- тибетский иллюстрированный медицинский атлас. Это копия атласа, созданного в 1686-1689 гг. в Тибете. Выполнена она в конце 19 века по инициативе и под руководством видного бурятского общественного, религиозного деятеля, дипломата и просветителя Агвана Доржиева (1853-1938)
Каждый лист можно изучать часами. Там и классификация болезней, и пути заражения, и рекомендации по здоровому образу жизни. И, конечно, хирургические инструменты, изображение операций, состав лекарств... И всё в картинках!
Буддизм уживается с шаманизмом. Одеяние и атрибуты бурятского шамана. Или эвенкийского?
Разнообразные костюмы.
И тут же Острожская Библия -- первое завершённое печатное издание Библии, выпущенное Иваном Фёдоровым в 1580-1581 гг. Сегодня в мире их насчитывается около 350 экземпляров.
А как вам такая икона? Оказывается, она не противоречит христианским канонам и показывает триединую сущность Бога. Но, согласитесь, непривычно как-то. А вот буддиста, наверное, такое изображение не удивит.
Бурятская юрта.
Сотрудница музея включила мне небольшой видеофильм, из которого я узнала, что это тщательно продуманное строение. Даже время с точностью до часа можно было узнавать по тому, какой именно из потолочных реек касались солнечные лучи.
Напоминает эпизод из "Бременских музыкантов". Но помним, что все эти животные в буддизме священны.
Юрта украшена ковриками с изображениями 12 животных восточного календаря. Крыска очаровательна!
Я абсолютно не помню ничего, относящегося к тому периоду, когда на этой территории появились русские и край вошёл в состав Российской империи. То есть 18-19 век я упустила? А вот советский период... Знакомьтесь: в небольшом коридорчике между залами...
1. Мебель (стол и книжный шкаф) из кабинета М.Н.Ербанова, руководившего Бурят-Монгольской АССР с 1923 по 1937 г.
2. Диван (1930-1950-е гг.), принадлежавший Ф.М.Малакшиновой -- участнице I Декады Бурят-Монгольского искусства в Москве (1940 г.).
Сама Ф.М.Малакшинова -- личность очень достойная. Во время Великой Отечественной войны работала в труппе передвижного театра и объездила с выступлениями всю Бурятию, Иркутскую область и Забайкальский край. Но выбор экспоната странноват...
Но ещё "страньше" было то, что остальные экспонаты, относящиеся к советской эпохе, в музее вообще отсутствовали. Я уточнила у сотрудницы, и она сказала: вот, раньше весь второй этаж был посвящён советскому периоду. А сейчас там выставка "Екатерина Великая".
Ну, ладно. Всё-таки Екатерина, как и её предшественница Елизавета Петровна, почитаются бурятскими буддистами как воплощения бодхисаттвы Белой Тары. (Бодхисаттва -- душа, достигшая просветления, но отказавшаяся уйти в нирвану ради спасения других заложников сансары.).
Покинув музей, я ещё побродила по городу.
Вот это замечательное здание -- Центр эвенкийской культуры "Арун". Жаль, что я только сейчас узнала о нём. А так несколько раз проходила мимо, любовалась и гадала: что же там?
Опять деревянная архитектура.
Мост, ведущий на железнодорожный вокзал. И мне пришлось по нему идти.
Сам вокзал (1938 г. постройки).
В заключение несколько слов о прогулках по Улан-Удэ. Ходить по этому городу пешком очень сложно. Во-первых, местность холмистая, часто приходится карабкаться вверх. Во-вторых, город строился давно, в исторической части (за вокзалом) улицы далеко не параллельны-перпендикулярны, они расходятся в разные стороны. И переходов мало. Думаешь: вот дойду до того интересного домика, а потом перейду на другую сторону. Ан нет: придётся идти всё дальше и дальше, улица будет уводить тебя в сторону -- а перехода всё не будет.
Общественный транспорт: трамвай (не ездила) и маршрутки, именуемые "микриками". Проезд в "микрике" стоит 24 рубля -- наличными или на телефон водителю (терминалов нет).
На следующий день мне предстояло побывать в дацане -- буддийском монастыре. Интересно? Подписывайтесь на мой канал!
Предыдущие части здесь:
Часть 2. Салехард: старинный город на полярном круге
(4) Из ЯНАО в ХМАО через град Берёзов
(5) Ханты-Мансийск: город в лесу
(6) Тобольск: любовь с первого взгляда
(7) Музеи Тобольска: восторги и вопросы
(8) Омск: справедливы ли мемы?
(9) Нижнеудинск: тихая моя родина
