Как мы знаем, саженцы винограда можно высаживать весной и осенью, и каждый из этих вариантов имеет как свои плюсы, так и свои минусы. У каждого виноградаря свои предпочтения, я же отдаю предпочтение весенней посадке. Но ничего не имею против посадки саженцев и осенью, и сам нередко этим пользуюсь. Как же организовать посадку молодого саженца осенью?
Первое, что мы должны учесть – это желательно дать ему хотя бы пару недель, чтобы до первых заморозков кустик мог освоиться в посадочной яме и пустить новые корешки. С наступлением заморозков и гибелью зеленых листьев приживаемость саженцев хуже. Но если Вас будут убеждать, что саженец без листьев не приживется – советую Вам критически отнестись к этому утверждению, и если уж он попал к Вам, то обязательно посадить его – вероятность того, что он приживется, хоть и хуже, чем в первом случае, но все равно достаточно велика. Просто первые осенние заморозки достаточно сильно охладят почву, а как мы знаем, активность роста корней достаточно сильно привязана к ее температуре. Но нет правил без исключений. Однажды мне в руки попали два саженца – на дворе было 10 ноября, уже даже первый снежок успел выпасть и растаять, но я все же решил посадить их. И о чудо – весной они дали хороший прирост.
Однако не следует брать этот эксперимент на вооружение, чаще всего Вас постигнет неудача в случае такой поздней посадки. Но вернемся к тому, как же посадить саженец. Будем говорить, ориентируясь на регион Среднего Поволжья и схожие с ним по климатическим условиям регионы. Не думаю, что в любом другом регионе сроки и правила посадки будут сильно отличаться. Я стараюсь завершить посадочные работы до середины сентября.
Первое, на что хочу обратить внимание – это посадочная яма. Наверное, следование часто встречающейся рекомендации копать яму метр на метр и метр глубиной даст хороший результат, но почему-то у меня эти рекомендации, как и фото гордых виноградарей на фоне таких ям вызывает только улыбку. Возможно, в силу возраста я ищу более легкие варианты решения проблемы посадочной ямы, но у меня она получается диаметром примерно полтора штыка лопаты и глубиной около 60 сантиметров (около двух штыков лопаты). На дно этой ямы я насыпаю около 10 сантиметров перегноя, на него около 5 сантиметров почвы, которую вытащил из этой ямы. Делаю это с той целью, что в случае, если перегной не достаточно созрел, исключить ожоги молодых корешков. Со временем окрепшие корешки сами дотянутся до перегноя. В центре ямы делаю холмик из этой же земли, на который ставлю пятку саженца, расправив корешки от пятки к краям посадочной ямы. Перед этим корешки следует укоротить, чтоб их кончики смотрели в сторону краев ямы, а не загибались по ее окружности. Если этого не сделать, корешки еще какое-то время будут сами закручиваться внутри посадочной ямы, не выходя за ее пределы, что нежелательно – корни должны разрастаться. Разумеется, обязательно удалите росяные корни – то есть те, что растут не из пятки, а, к примеру, из второй почки. Как бы Вам ни было их жалко, это принесет только пользу и повысит зимостойкость саженца – росяные корни сильно поражаются морозами.
Кстати, когда мне необходимо одномоментно посадить большое количество саженцев, а по времени я ограничен, я беру бензобур и сажаю кустики в пробуренные им ямы. Вариант не слишком желателен, димаетр бура 30 см не всегда достаточен, особенно на малоплодородных почвах, но когда нет времени и сил – из двух зол приходится выбирать меньшее.
Если Вы только что выкопали саженец и просто пересаживаете его на новое место, то без проблем сразу сажайте его в лунку. Если же Вы купили саженец и не знаете, когда он был выкопан и как до этого хранился, рекомендую опустить его корни на 6-10 часов в теплую воду, чтоб он восполнил дефицит влаги.
Уровень грунта в посадочной яме после посадки саженца должен быть на 12-15 сантиметров ниже уровня земли у краев ямы. Это позволит легче укрывать молодой саженец в первые пару лет жизни на новом месте. Со временем эта лунка сама заполнится землей, но к тому времени рукава будут уже сформированы и достаточно зимостойки.
Для исключения поражения корневой системы гнилями я кладу одну таблетку глиокладина (ее не надо растворять или крошить, просто положите целиком в посадочную яму).
Саженец посажен в посадочную яму. После этого его следует обрезать. Ведь почти наверняка у приобретенного Вами саженца длинная лоза. Не жалейте, обрежьте на 2-3 почки, чтоб в дальнейшем правильно сформировать куст и не мучиться с длинным надземным штамбом. Я говорю об однолетнем саженце, поскольку посадку двухлетних и более старших саженцев винограда считаю плохим тоном. Обрезку ни в коем случае не откладывайте на весну – весенняя обрезка для молодого саженца может закончиться фатально – он погибнет от сильного истечения пасоки.
Теперь очень обильно полейте саженец. Все, посадка завершена.
Остается только укрыть саженец на зиму. Обращаю внимание, что молодые саженцы 1-2 лет гораздо менее зимостойки, чем их взрослые собратья, поэтому отнеситесь добросовестно к процессу укрытия. Вариантов укрытия множество. Можете, к примеру, накрыть его овощным ящиком, а сверху несколькими слоями спанбонда, прикопав с краев и сверху землей. Можете накрыть его 5-литровой баклашкой с отрезанным дном и закрученной крышкой (до наступления морозов и весной крышку открутите, если позволяет погода). Эту конструкцию тоже следует присыпать слоем земли. Следите только, чтоб саженец не сопрел, будучи несвоевременно освобожденным от такого пластикового укрытия. Земля же очень хорошо сохраняет тепло.
Вот в принципе и все секреты осенней посадки. Как таковых, секретов-то и нет. Необходимо лишь учесть биологические особенности винограда и обеспечить кустику их соблюдение.
Наверняка, при посадке молодых саженцев Вы сталкивались как с успешной их адаптацией на новом месте, так и с неудачным опытом. Прошу поделиться Вашими наработками, чтобы начинающий виноградарь мог взять на вооружение как Ваш положительный опыт, так и учесть Ваши ошибки, чтобы в дальнейшем их не повторить.
Комментируйте, подписывайтесь на канал. Вместе мы – сила.
