Долина встретила зимовкой, хозяева которой явно ценители высоких технологий - тут стоят солнечные батареи и ветряк необычной конструкции в виде башни, по сути дела турбины с винтами, которые ветер вращает разнонаправленно. Прежде я видел такие только в Казахстане, на другом конце страны, и не казахского ли они производства?
Центр этой долины - небольшой аул Шайыр за горой Отпантау:
Где он служит границей конских пастбищ Чёрных гор:
Посреди долины - гора Жалган, останец разрушенного временем чинка, белый барашек на поверхности Земли, поднятый ветрами времени. На утёсе ближе к нам - не башня, а скала:
Жалган открывает по сути дела Долину Замков, в центре которой высится Шеркала, в дослвоном переводе Львиная Крепость, но чаще - просто Спящий Лев, и такой силуэт вполне можно усмотреть в её очертаниях. Маныгшлакский Сфинкс:
Самые живописные скалы - в задней части горы, где у спящего льва сложены лапы. Там множество пещер, гротов, хитрых площадок с кем-то поставленными лестницами, занесёнными песком... и всё это оставило бы, конечно, неизгладимое впечатление, если бы мы, как многие, здесь начинали знакомство с Мангышлаком, а не заканчивали маршрут.
Подъезжаем ближе. Казахский Сфинкс во всей красе:
А в "анфас" - то ли перевёрнутая пиала, то ли юрта, где живёт батыр Степной Ветер:
За белым "хайлюксом" мы решили заехать к подножью Шеркалы:
Здесь красиво - но не так, как на Босжире или Жигылгане, в каньоне Капам или на чинках Огланды:
Некрополь у подножья Шергалы на фоне дороги в Шайыр, по которой мы приехали:
Спустившись обратно на асфальт по другим колеям, мы обнаружили ещё небольшой оазис с юртами для туристов:
Да сунулись в Долину Замков, надеясь найти там ещё одну Казахскую Аризону, какой запомнилась Босжира на другом конце Мангышлака:
У казахов эта группа гор традиционно называлась Шоманай, а Долиной Замков её прозвал, как считается, ссыльный солдат Тарас Шевченко, в 1851-57 годах несколько раз ходивший тут из Новопетровского укрепления с эскспедициями. Очертания первой, самой крупной горы Айракты прекрасно узнаются на его эскизах:
Айракты имеет форму подковы, и в кадре ниже её "дальнее крыло". За ней ещё Кайракты и Тамалак. На склонах её вроде бы есть петроглифы, но иголку в стоге сена найти было бы легче. Что же до самих скал, то все мы сошлись на том, что повидали такого достаточно, а пошедшая кочками дорога совершенно не располагала ехать дальше.
Казахский пикник под горой. Не раз слышал, что по Мангышлаку надо ездить именно по часовой стрелке - тогда и это всё поражает воображеие, а после Босжиры иных не впечатляет даже Жигылган. Против часовой ехать, впрочем, лучше сразу наваливающимся обилием впечатлений после трёх дней "доездки". В общем, у обоих маршрутов свои достоинства и недостатки, но я вполне доволен тем маршрутом, который выбрали мы.
На засохшей глине - сливающаяся с ней ящерица. Я часто вижу ящериц и птиц, и очень редко - змей и прочих гадов. И в очередной раз, несмотря на всё ночёвки в степи, мне ни разу не попались на глаза ни каракурт, ни скорпион, ни фаланга...
От Долины Замков и Шеркалы рукой подать до Шетпе. Затарившись и пообедав на тамошнем базаре, мы начали путь домой.
По правую руку остался сор Тузбаир - одно из красивейших мест Мангышлака и едва ли не главный наш пробел. Но правда, пяти дней в этих странных пейзажах оказалось достаточно для пресыщения, и мы вряд ли поехали бы туда, даже будь у нас время. Над Тузбаиром - очередная гора в виде бороздящего степи дредноута:
Впереди перевал Маната. Валюта Азербайджана не при чём, Ман-Ата - местный святой из "360 суфиев", и его могила мелькнула мимо нас у начала подъёма:
Перевалом Маната называют, на самом деле, условно - это просто подъём на чинк, но подъём по-горному крутой и тяжёлый.
Где-то позади остался "спрыг" на степную дорогу в Бекет-Ата (то же, что "чинги Огланды") по правую руку и руины Новоалександровской крепости в глухой степи по левую. Ночевать же мы свернули тоже в степь у мрачного железнодорожного посёлка Толеп:
В степь мы забурились уже на закате, последние километры ехали в потёмках, а это чревато - и камня или ямы под кустами можно не заметить, и расстояния не оценить. Вот например свет фар выхватывает впереди страшную чёрную пропасть, отвесный склон и траву под обрывом. Ольга, выйдя из машины, поняла, что "обрыв" на самом деле даже не по колено, и всё же там мы и решили заночевать, по карте зная, что до края чинка - пара сотен метров. В степи дул тёплый ветер, нёсший запах трав, и вились не то жуки, не то мухи. Я лежал прямо на земле, подложив под голову рюкзак, а надо мной горели яркие звёзды и самолёты сновали туда-сюда в направлении Актау, Баку, Стамбула... А у нас впереди - три дня пути в Москву, и мы наслаждались последними часами в степи.