Начался листопад – пора обработать яблони и груши от парши и плодовой гнили. Мои эффективные обработки для защиты сада

Золотая осень и листопад – самая восхитительная пора осени. А для меня это сигнал: надо снова браться за опрыскиватель. Тем более, что сейчас можно улучить пару погожих деньков.

Осенью я обязательно опрыскиваю свой плодовый сад от парши и плодовой гнили. Обе эти болезни – грибковые, а значит, одной обработкой можно убить двух зайцев.

Первые проявления парши (обведено красным). потом пятна потемнеют и начнут выкрашиваться.

Я заметила, что от парши сильно страдают груши. Яблони – в зависимости от сорта. Подвержена ли ваша яблонька парше, можно легко определить в летний период.

Если к середине лета на листьях яблони появляются тёмные округлые пятна – это парша.

На первый взгляд, пятна не опасны. Подумаешь, листья всё равно осенью опадут.

Осенью пятна выкрашиваются, споры грибка рассеиваются ветром по участку.

Такой ход мыслей – ошибка. Пятна на листьях (изменяются от зелёно-бурого до почти чёрного) – сигнал, что дерево заражено и медлить не стоит.

На будущий год пятна (тёмно-зелёные на незрелых яблоках, по мере созревания темнеют и растрескиваются) появятся на плодах. Яблоки, поражённые паршой, не хранятся, быстро начинают гнить. Мякоть под пятнами несъедобна.

Листья груши у меня поражаются паршой практически всегда (особенно сильно в сырые годы). Но весенние и осенние обработки сада позволяют значительно снизить урон от болезни.

Пятна парши на яблоке. Если заражение сильное, пятна могут покрывать половину плода. Яблоко растрескивается, кожица становится плотной. В еду такое яблоко не годится.

Сушёные яблоки на дереве – признак того, что в ваш сад без приглашения нанёс визит коварный монилиоз (тот самый, который косит наши сады). Споры плодовой гнили (их источник - концентрические круги на гнилых яблоках) рассеиваются по всему саду.

Перед осенней обработкой я тщательно собираю «сушёные гнилушки» с яблонь и всю падалицу под ними.

К обработке я приступаю, как только на деревьях облетит хотя бы 2/3 листвы. Раньше – нет смысла: половина препарата останется на листьях, стволам, веткам и грибку, оставшемуся на них, достанется меньше положенного. Позже опасно затягивать, могут зарядить дожди, или прийти похолодание.

От плодовой гнили (монилиоза) страдают и косточковые. Так выглядит монилиоз на алыче. Знакомая картинка? Косточковые тоже обрабатываем обязательно.

Осенью я обрабатываю свои деревья (да и кустарники малину и смородину) 3% бордоской жидкостью.

Бордоска – универсальный старинный препарат, который не потерял актуальности и в наши дни. Дело в том, что действующее вещество бордоской жидкости – медный купорос.

Он не формирует резистентность (устойчивость) у патогенных грибков. И сколько бы вы не обрабатывали сад бордоской, грибки будут чувствительны к ней.

Этого достоинства лишены многие современные фунгициды: чтобы не вызывать привыкания патогенной флоры, их необходимо чередовать.

Можно отдельно профильтровать известковое молоко. Так даже проще, если у вас есть лишняя посуда. В купоросе комочки не образуются.

Сейчас в магазинах продаётся готовая бордоская смесь. Её нужно только развести в нужном количестве воды. Это очень удобно для садоводов. Но я предпочитаю по старинке готовить бордоску сама.

На мой взгляд, свежеприготовленная бордоска эффективнее. По крайней мере, она оставляет на ветках и стволах голубоватый налёт, который очень долго не смывается дождями. Готовая смесь – нет. Но это лично мои ощущения.

Я отдельно, в банках развожу купорос и известь. В интернете часто дают неправильную пропорцию: на 300 г медного купороса 300 г извести. Возможно, это из-за того, что в готовых наборах идёт навеска препаратов по 100 г.

Правильная пропорция для приготовления 3% бордоской жидкости: на 300 г медного купороса берём 225 г гашёной извести-пушонки.

Прошлогодний "подарочек". Чтобы такого не было, перед осенней обработкой ОБЯЗАТЕЛЬНО сбиваем с дерева и сжигаем все мумифицированные плоды. Они очень хорошо держатся на дереве.

Я отмеряю известь на весах. Но если их вдруг нет, можно из 300 г извести отложить 6 столовых ложек без верха. Останется примерно 240 г. Это, конечно, тоже неверно, но уже лучше, чем 300.

Для чего нужна возня с известью и не проще ли обработать сад медным купоросом?

Не проще. Купорос – очень кислая соль (образована сильной кислотой и слабым основанием). Чтобы наши растения не получили ожоги, её нужно нейтрализовать. Для этого мы добавляем известь по пропорции.

Кроме того, известь в смеси с купоросом работает как прилипатель и раствор бордоски прекрасно держится на ветках.

Полную порцию купороса и извести я развожу сначала в литровых банках, затем объём растворов довожу до 5-ти литров каждого отдельно. Известь переливаю в 10-ти литровое строительное ведро.

По старинке проверяю железным гвоздём. Оцинкованные гвозди брать нельзя.

Ёмкость с купоросом не должна контактировать с металлом. Раствор медного купороса тоненькой струечкой вливаем в известковое молочко и интенсивно размешиваем. Фильтруем, чтобы не засорить опрыскиватель и проверяем железным гвоздём.

Готовую бордоскую жидкость нельзя разводить водой!

Кроме деревьев нужно обработать приствольные круги.

Но бордоская жидкость для этого не хороша (содержит медь). Землю и листья (я их не убираю, это естественная защита корней от высыхания и вымерзания) я обрабатываю концентрированным раствором мочевины (карбамида) 700г на 10 литров воды.

Такая дозировка убивает споры грибков и повреждает хитиновые покровы удалившихся на зимний покой вредителей. Обработка мочевиной хороша тем, что не требует длительного приготовления. Но есть нюансы.

Если у вас нет возможности или времени готовить осенью бордоскую жидкость, обработайте весь сад концентрированным раствором мочевины. Он тоже неплохо защищает от грибков, но смывается первым же дождём и это надо учитывать.

Все нюансы и особенности обработки сада мочевиной здесь.

Что нужно знать про медный купорос, чтобы не совершить ошибку, здесь.