Сегодня, я бы хотел поделиться с вами невероятной историей. Это очень важная страница из летописи моей жизни.
Мне было 24 года. Моя душа была наполнена мечтами и жаждой приключений. И конечно же, хотелось доказать всему миру, что я чего - то да стою. Сделать что - то невозможное, преодолеть себя, обрести уверенность и силу.
Мое монгольское путешествие через Красноярский край, Хакасию, Туву, Монголию, Бурятию и Иркутскую область.
Когда меня спрашивали, зачем я в одиночку отправился через опасный регион Туву на велосипеде, я отвечал, почему бы нет.
В тот момент, когда я вернулся домой, меня переполняла гордость за себя. Я думал, что теперь всю жизнь буду рассказывать о своей победе.
Но сейчас, по прошествии лет, многое забывается.
Мне бы очень хотелось, чтобы вы прочитали эту историю до конца. Я сохранил орфографию и стилистику повествования от 2015 года.
Начало.
Приходилось ли вам когда - нибудь ехать на стареньком мотоцикле с рюкзаком, спальником и палаткой, с велосипедом на спине, ночью, при звездах и луне, по долине из песка и камней среди гор и речушек, в тишине просторов Монголии, когда ваш водитель - лысый, немного пьяный, с идеально белыми зубами и громким голосом дед - монгол, который не знает по русски и английски не одного слова.!? И это еще без люлки. Просто - маленьнкий мотоциклик. Скорость 50 км в час по камням и песку. И хоть мы и попали в аварию ( в этом я не сомневался, что так будет ) - все целы и здоровы, даже велосипед. Я не знаю, могло ли вообще такое случиться. Как вспомню, будто и не со мной было, а сюжет приключенческого фильма с огромной долей юмора и переживаний. Я до сих пор не представляю, как я тогда так смог усесться на мотоцикл и мы даже смогли проехать 8 км. Вся эта поездка длинною почти в три недели - невероятное сплетение приключений и безумной красоты дорог, асфальта, ровного, как зеркало в прихожей, песка, камней и колдобин размером с мой велосипед, людей, чьи глаза настолько узкие, будто их прорезали ножом на лице и чьи волосы черны, как ночь. От Енисея к Байкалу через Саяны и Монголию - таков мой путь.
А с чего все началось? Еще два года назад, когда я впервые был в Бурятии, в походе на гору Мунку - Сардык, я увидел Монголию. Озеро Хубсугул. С пика Мунку Сардык ( а он почти три с половиной км высотой над уровнем моря ) это озеро видно почти все, как на ладони. ( оно в длину 150 км ) Озеро поразило меня своей чистотой, голубизной и огромностью гор. ХУБСУГУЛ. Я замечтал побывать на этом озере в Монголии. В 2015 году отменили визовый режим между Россией и Монголией. Нужен только загранпаспорт. Велосипед у меня есть, палатка и спальник тоже. Но главное - есть огромное желание увидеть другую страну, их культуру и жизнь. А также - я подумал, это будет моя первая тысяча км на велосипеде в одном путешествии ( раньше мой рекорд был 800 км ). Здорово. И я отправился в дорогу. Один. Лишь я и велосипед. Сколько мы с ним пережили, сколько усталости, боли, пота и грязи, мух, оводов, комаров и мошки, мы с ним ругались и мирились, ломались и чинились, летели под горку, я таскал его на своей спине через броды и волочил по песку, словно крестьянин - плуг. Все было. Три недели - как целая жизнь. Я первый день дома, вернулся вчера поздно вечером. И мне немного не по себе. Как - то странно, что все закончилось. Круг замкнулся. Откуда я начинал, туда и вернулся - в мой дом. Отправился на юг - а вернулся с востока.
Мой путь.
Немного о моем маршруте. Будут названия и дороги, думаю, большинству это все - таки о чем - то говорит, кто живёт или бывал в Сибири. Стартанул я из Красноярска 16 июня, вечером, добравшись на велосипеде до автовокзала города из своего поселка. Папа проводил меня на 10 км, мы попрощались и он еще долго смотрел на меня, как я уезжаю в даль. Я видел это в зеркало заднего вида. До автовокзала от моего дома в поселке Ермолаево - 25 км. И так: Красноярск - Абакан ( это 400 км на автобусе ). Дальше - Абакан - Саяногорск - пгт Черемушки - Шушенское - Ермаковское - Танзыбей - Ергаки - Арадан - старая дорога вдоль реки Ус - Туран - старая дорога по Туве - Кызыл - Самадгалтай - Эрзин - пересекаю границу с Монголией - Баянтэс - Цэцэрлэг - Мурэн - Хатгал - озеро Хубсугул - Ханх - пересекаю обратно границу - Монды - Кырен - Аршан - Слюдянка - Байкал - Иркутск - Красноярск. Кругом. Получается - 400 км на автобусе, потом - 700 км до Монголии на велосипеде по Хакасии, Красноярскому краю и Туве. Дальше - 600 км по Монголии на велосипеде и попутном монгольском транспорте. Следом - еще около 350км по Бурятии и Иркутской области из них - 100 км на электричке от Слюдянки до Иркутска. И в конце - 1050 км от Иркутска до Красноярска автостопом вместе с велосипедом на одной фуре с дальнобойщиков из Набережных челнов. ( не было билетов на поезд, никаких плацкардов, все раскуплено. ).
Весь круг грубо - 3000 км - и из них - 1500 на велосипеде.
От Абакана до границы.
Моя история начинается с людей и дорог, с гор, гигантских сооружений и рек. Абакан - Саяногорск. степи Хакасии, необозримые дали, большой арбуз на остановке и первые мои км. От Саяногорска до пгт. Черемушки дорога петляет вдоль Енисея, среди скал и ручейков. Вот и Черемушки. Ночую у д. Юры Орловского. Послушать его истории о походах, о строительстве самой мощной плотины в России за кружкой чая вечерком - нет ничего лучше. Он дал мне в дорогу золотого корня, сахандали, сушеных яблок и груш. Видел хребет Борус с разных ракурсов. Он действительно огромен, раз так виден всюду. Следующий день - я проехал 100 км ( обычно по асфальту я столько каждый день и проезжал в среднем ). В Шушенском - затарился всякими крупами и прочим, подстригся почти на лысо, так как осознал, что ехать будет очень жарко. ( когда вернулся домой, выглядел похудевшим, с короткой стрижкой и бородой - будто Рерих. ) Ночевал недалеко от Ермаковского. 19 июня - я уже видел Ергаки. Ночевал теперь с видом на Спящего Саяна и пики Птица и Звездный. Чтоб добраться до Ергак, пришлось долго долго подниматься в горку, на жаре. Помогали прохладные ручьи ветер гор. Зато на следующий день - я все время катился вниз. Как передать то чувство, когда едешь со скоростью в 40 - 50 и 60 км в час, не крутя педали, с великолепными видами гор, лесов и бурных рек. Река Буйба и Ус - сила и мощь воды Саян. Долго я ехал вдоль Уса, по старой дороге, где машина проезжает раз в полчаса. За мной гналась чернющая туча, и я принял правильное решение, спрятавшись под мост. Я успел натаскать дров, чтоб приготовить себе кашу и чай, и тут посыпал град. Такого большого града я никогда не видал. Градины скакали по мосту, падали в воду, решетя ее, как пули из скорострельного орудия. Они попадали и под мост, подкатываясь к костру. Дальше - дорога в Туву, степи, скалы, горы и пески. И вот столица региона - город Кызыл.
После почти недели пути я решил остановиться в гостинице, чтоб помыться, отлежаться и постирать одежду. Из интересных моментов - посещение посольства Монголии в Кызыле. Я знал, что визу уже отменили, но решил все - так поговорить с послом. Прихожу к посольству. Это небольшой двухэтажный домик в центре города, по адресу - Интернациональная 9. Обычно, такие места охраняют тщательно и не пускают просто так. А здесь - стоит у ворот будка охранника, но никого нет. Тувинские ребятишки играют рядом и все ждут кого - то у ворот. Они были открыты. Захожу внутрь здания, тишина. Тут слышу шаги по затененному кори дору. Выходит девочка лет 8, нацелевшись уже пойти гулять на улицу ( ее похоже и ждали дети за воротами ). Она испугалась меня, потому что, видимо, совершенно не ожидала увидеть. И спросил, где взрослые. Она позвала кого - то. Вышел монгол - посол, в халате и тапочках и говорит мне, что я зашел не стой стороны, что это его жилой дом, а нужно пройти в официальную часть. Я вышел, подошел к кабинету и через несколько минут посол, уже переодевшись, встретил меня " - Я собираюсь проехать через вашу страну на велосипеде. Не возникнет ли у меня проблем с пресечением границы ? - Да конечно не возникнет, езжайте спокойно." Так прошел наш диалог.
Кызыл - Самадгалтай - Эрзин - граница. Дорога то идет по степи, то по лесам из лиственниц, то по пустыне.Пейзажи на юге Тувы порозительно похожи на штаты Америки, с каньонами, дорогами, уходящими в бесконечность, песками и зноем. Тут даже заправки есть такие, ретро, как в Техасе в 60 - х. Вообщем - атмосферно. Ночевал я на границе, так как не успел пройти ее до закрытия. Лежу в палатке ( поставил ее прям недалеко от КПП ) - подходят пограничники с собакой, проверяют документы, смеются. Мы шутим. Все мне желают удачи, хорошей дороги ( это началось с самого Красноярска ).Тува - регион своеобразный, не все тут на русском говорят,пустыни, степи и горы.
Ребята хоть и докучливые, но в меру гостеприимные и дружелюбные. С ними не стоит спорить. Если они начинают тебе втирать, что территория Тувы должна быть до Танзыбея, и что границу с краем сделали не справедливо - то лучше согласиться. Пусть думают так. Я уже чувствовал себя в другой стране. Но тут еще были дороги...
Монголия - страна тишины.
Ура, я в Монголии. ! Прохожу наш таможенный контроль, это все занимает минут 40. Все мои вещи просвечивают на рентгене, тщательно проверяют документы. Тут тувинцы, которые тоже едут в Монголию. А на той стороне дядьки из Абакана, возвращаются из Монголии, на двух внедорожниках с огромными колесами. Они смотрят на меня, подбадривают. Говорят, куда же ты брат собрался, там же нет ничего, кроме песка и камней. Я так счастлив, я в Монголии. Прохожу монгольскую таможню, два маленьнких домика, быстрая регистрация, меняю деньги ( рубли на тугрики ) и в путь. Тут есть небольшая деревушка у границы, из 5 домов. Там я перекусываю впервые в юрте, затариваюсь водой. Тувинцы, которые тоже со мной тут ели, помогают мне ликвидировать немного мое незнание монгольского языка, записав мне в тетрадь некоторые слова и выражения. Меня еще предупредили, что тут водятся волки. И началось - песок и камни. К дорогам монголы относяться по творчески - едут там - где глаз ляжет. Федеральная трасса - это долина с каньонами, по которой проложено от одной до десяти разных накатанных песчаных колеей. Везде камни. По песку, в котором мое колесо утопает, будто в луже - ехать невозможно. Еле как ташишь двухколесного брата, как пьяного по улице. Всюду растет мелкая травка и ее щиплют тысячи и тысячи коз, овец, коров, коней, верблюдов, яков, северных оленей, сусликов и саранчи. Тишина. Слышен только ветер. Саранча летает с таким звуком, будто мим вертолеты, но ее меньше, чем копытных. Монолия - страна копытных, страна навоза. Он везде - сухой, свежий или растоптанный.
К вечеру я добрался до какой - то юрты, узнал у них, правильно ли я тащу свой велосипед. ( а ехать мне было до поселка Баянтэс 80 км ). За первый день я преодолел 40 км. И за второй - 60км. Сперва ночевал в долине у одной горной речки, где повсюду разбросанны сухие ветки ( костер из них - проще просто развести ) и следы от копыт. Небо было усыпанно звездами. Яркий месяц освещал долину и воды быстрой реки Тэс. Я сидел у костра, с кружкой чая. Счастливый, уставший и одинокий. Мне стало очень одиноко. Мой фотоаппарат и телефон сели оба, как назло - в первый день в Монголии. (Я так и не сфотал тот каньон и последующие дни до Цэцэрлэга. ) Ни электричества, ни связи. Мысли, воспоминания - крутятся в голове, но я почему - то не могу описать так, как я ощущал. Сплетения эмоций, запахов и усилий, природы и людей. Что такое юрта?
Это место - где не говорят по русски и английски, но угощают чаем, творог, сыром, мясом и доброй улыбкой. Монгольская еда очень жирная, они все едят с мясом. Даже чай и тот у них с мясом. Варят они его сразу с молоком. ( по монгольски чай - будет цай ) Я видел , как готовят много блюд, творог, сыр. Все из своего сырья, то, что ходят по их полям. В их еде очень часто попадаются волосы, человеческие длинные черные волосы. А когда ты ешь - смотрят на тебя пристально все семейство ( мож, впервые видят иностранца ). Как тут при таком взгляде, из блюда хозяйки специально для гостя, вытаскивать волосы. Может, у них так заведено, есть с волосами, может, так полезней. Черные засаленные волосы. И так по всей Монголии, где я был.( Помню, когда уже выезжал из Монголии,в приграничном поселке - Ханхе ( тут уже многие монголы говорят на русском и принемают рубли ), зашел в монгольскую забегаловку, перекусить, заказал обед. Принесли огромную порцию. Я все ем и ем, и удивляюсь, где ж это волосы. Мне же все утверждали - что это настоящая монгольская еда. ( а тут многие живут за счет русских туристов) И в конце, на дне тарелки, как и полагается, все нормально - волос, длиннющий и жирный. Оо. Вот это настоящая монгольская еда, произнес я про себя. ). Есть монгольскую пищу, все - таки - одно наслаждения. Никакой тебе химии. Столько всего со мной приключалось за время путешествия по Монголии на велосипеде. Описывать все - нет никакой возможности. Тут надо фильм по сюжету снимать. Сколько я нашел там товарищей, отзывчивых людей.
Жил в Цэцэрлэге в поселке у молодой семьи. Девушка, единственная из всех монголов на моем пути говорившая на английском, приютила меня у себя. У них я смог зарядить свой фотоаппарат и телефон, что слушать музыку. У нее маленький сынишка, который утром смотрит мультики и детские передачи. Смотреть их на монгольском - занимательная вещь. Я удивился, когда узнал, что монгольские дети летом учатся, а каникулы у них - осенью. И это тоже не спроста. Все зависит от скота. Вся Монголия зависит от скота. Скот - это их жизнь. Среди степей Монголии, в юртах - один раз я встретил бабусю, у которой пять сыновей и много юрт родственников. Она немного говорила по русски и была такая старая и морщинистая, что мне показалось - бабуся наверно ходила еще с ханом Батыем на Русь, там и язык подучила.
Кого я встречал на пути - семью русских из Москвы, тоже на велосипедах. Они ехали в китай с ребенком на багажнике. Он был весь исплакан, комары и пауты делают свое дело. Попались и трое молодых ребят из россии - парочка из Перми и паренек из Иркутска ). Они ехали стопом в Тайланд через Монголию. Встертился и один американец. Мы с ним немного побеседовали на английском и оба высказали свое мнение о дикости и красоте Монголии. И это все у Хубсугула. А вот в далеке от него - только монголы - все разыне персонажи.
Особенно меня поразил один лысый дед.
Это было ночью.
Я поехал не по той дороге и к вечеру потерял Хубсугул ( озеро - размером в 150 км ). Долго я к нему возвращался, и так его и не найдя, решил вставать на ночевку. Развел костер, приготовил себе кашу. Сижу, ем. Костер горит в ночи. Слышу, вдалеке гул мотора. Мотоцикл. Потом и свет фар. Останавливается и вылазит дед. Я поздоровался с ним, предложил чая. Только нужно подождать. А он уже побежал за водой к ручью. Я доел остатки каши, мы стали заваривать чай. Вообще, в такой поздний час я гостей не ждал, хотелось уже спать, да и ноги со всем телом устали. Но дед не уходил. Мы пили чай у костра, а он мне все что - то рассказывал по монгольски. Я ему намекаю, что по монгольски не понимаю, что хочу спать, типа - попили чай, посидели - и пора бы тебе дед ехать. А он, сидит сидит, молчит, потом, толкнет меня по плечу, и снова что - по монгольски говорит. А если я не понимаю его ( в чем я деда хотел уверить ), то он просто громче повторял свою фразу. Его голос растекался эхом по всей долине. Короче, говорит он мне - чтоб я поехал с ним. У него ночевать. А я отвечаю - что устал и спать хочу. он не в какую не хочет меня понимать. Уговаривает ехать с ним. Я понимаю, дед от меня не отстанет и соглашаюсь поехать к нему. Мы грузим на мотоцикл мои вещи ( сам он тоже весь был уже нагружен ), я сажусь сзади, еле как примостившись, за спиной рюкзак, а на плечах - велосипед. Мне еще как - то надо держаться в сидении, потому что я понимаю, что дорога будет не из легких. Камни, песок, горки, ночь. А я сижу на мотоцикле, как куча трофеев на танке террористов, готовый слететь при первой же атаке камня. Дед еще был немного не трезв. Он вез меня показать своим домашним и друзьям, меня - иностранца, русского (по монгольски русский - орос ). Он вез свой трофей. А я чувствовал себя не самым лучшим образом и хотел, чтоб это уже поскорее закончилось. Хотелось спать и отдыхать. Даже не могу представить, все - таки, как я смог усесться таким образом, но мы поехали. Ночь, луна, прохладный ветерок и кочки. И мы едем. Все нормально. Я даже поверил, что мы все - таки доберемся до месте, как нас заносит и мотоцикл со всеми вещами и людьми валиться на бок. Благо - никто не пострадал, только у велосипеда немного крыло погнулось. Я напугался правда. Мы пытались вновь сесть таким же образом на мотоцикл, но это уже никак не выходило. Тогда я поехал впереди, а старик - рядом. Он светил мне на дорогу, но все равно ничего не было видно из - за моей тени, которая как раз закрывала мне весь обзор, отбрасываемая от света фары. Я собирал все камни и корни лиственниц. А в одном месте, чуть не улетел в яму. Тогда я сказал деду, что дальше пойду пешком, поведу рядом велосипед с собой. Страшно разбиться и велик сломать. Таким образом мы доползли до какой - то хибарки. Это не был дом деда. Он стал стучаться. На дворе ночь. Голос изнутри домика четко дал понять, чтоб мы проваливали куда подальше, ну или хотя бы - к соседям, что живут за километр отсюда. Мы послушали их совета. Следующая хибарки - и тут нас принимают. Дед объясняет, что нам нужно где - то переночевать, переживая главным образом за меня. ( хотя я ему пытался сказать, что имею палатку ). В доме было много людей, я только утром понял, сколько их там было много. Весь домик - одна комната со всеми пожитками и тряпьем. Я спал на полу, в спальнике, на матрасах, которые служили перед моим приходом кроватью трех детей. Они теперь спали на меньшем количестве войлочных старых матрасов ( это заместо кровати ). Я не сразу уснул, хоть и устал. Я думал, что дед ляжет где - то рядом, но он пропал.Исчез! Утром я так его больше и не видел. Не сон ли это был. Но погнутое крыло говорит об обратном. Почему я не сразу уснул - меня отвлекали запахи и шумы в хибарке: кто - то храпит, кто - то - испускает газы. Пахнет затхлостью и навозом. Утром, я хотел пораньше встать, но тело противилось этому. Первой проснулась женщина - единственная в доме кроме еще одной девочки. Она стала готовить еду, топить печь и таскать воду. Я хотел проснуться, но ее муж сказал мне - спи спи. Типо - сейчас все приготовят, и проснёмся. В доме было трое маленьких детей, один совсем грудной ребенок, трое мужиков и одна женщина. Как я понял, тут еще жила женщина с мужем, но они отъехали, оставив на время детей. Приготовился завтрак. Мне накрыли столик. Поставили чай, чебуреки , творог и сыр. Мужчины тоже ели чебуреки. Дети, сели напротив меня на лавочке, сопливые и грязные. Они уже успели набегаться на улице, и теперь внимательно изучали меня взглядом своих черных глаз. Женщина, молодая монголка, все посматривала на меня и давала еду. ( я проголодался, так как с вечера поел только каши, и не собирался пускаться в приключения с дедом ). Детям женщина нарезала по немножко чебурека и они проглотили эти кусочки горячей пищи, как пылесосы. А у меня на столе стоит тарелка с шестью чебуреками, и это все мне. Я съел один, и больше в рот не лезет. Не могу есть, когда на меня таким взглядом смотрят трое голодных ребятишек. Я говорю монголке, что пусть дети едят, но она заставляет меня все это съесть, и творога еще полную тарелку. Я хоть и голодный, но не в какую с ней не соглашаюсь, и тогда она остальные чебуреки делит между детьми о взрослыми. Дети так и тянуться к чебурекам, радостные. Картина эта до сих пор в моей голове.
Монголия. Твои пейзажи мне не передать текстом. Там надо быть, одному, в тишине, среди ветра. Хубсугул - сказочной чистоты озеро, ледяное, как ручей в горах. По одной стороне - все в лиственницах, а по другой - в высоких двух и трех тысячниках, горах. А на самом севере озера - Мунку Сардык. Так я понемногу добрался до границы, в Бурятию. На севере встречается много русских туристов, рыбаков. Одни мужики накормили меня копченой рыбой. Я уже ждал возвращения, проведя в Монголии 10 дней. я проехал 500 км по разбитой дороге - и 100 км - по асфальту, который есть от Мурэна до Хатгала. Оставалось доехать до Байкала.
Домой.
Бурятия и Иркутская область. Осталось проехать их. Озеро Хубсугул находится на высоте 1600 метров над уровнем моря, а Байкал - около 400. Так что - катись себе под горку. Пересек я границу 3 июля. Снова асфальт, какое счастье. Надоело трестись по монгольским калдобинам. В Мондах, где я уже раньше бывал, перекусываю в столовке и звоню домой. Там меня уже потеряли, хоть я и предупреждал, что не будет связи около 10 дней. Дорога очень красивая, среди Тунков ( Тункинский нац парк ). Тут везде целебные источники. Попил впервые в жизни минералку прям из земли которая течет, в Аршане. 200 км до Байкала пронеслись не заметно, так хотелось уже домой. БАЙКАЛ. ! Какое счастье. Это ведь конец моего пути, как я тебя ждал, о великое озеро Сибири. Добераюсь до вокзала в Слюдянке, узнаю насчет билетов на поезд до Красноярска ( как я и собирался вернуться), а мне отвечают, что билетов нет. Все плацкарты до 7 июля раскуплены. Остались только купе за 5000 тыс до Красноярска. Капец. А я так был уверен, что просто приду и возьму себе билет до дома, и проспав ночь , после обеда, буду дома с родителями пить чай на кухне и расказывать про Монголию. Но не тут - то было. Я расстроился , конечно. Решил взять билет на электричку до Иркутска, а там, авось, что - нибудь придумаем. В электричке поругался с контроллером из - за велосипеда. Стали брать за него деньги, как за какой - то двойной багаж. Побыл немного в Иркутске. И потом - думаю, сейчас попробую поймать попутку или попроситься к дальнобойщику с велосипедом, чтоб подвез меня до Красноярска. Ехать на велосипеде еще 1050 км мне не хотелось. Так и вышло, среди грязи, шума города и дождя я на заправке нахожу нужную фуру. И уже на следующий день - я дома.
Дальнобойщик - Серега - классный мужик, столько историй знает, целая кладезь рассказов. Так и закончилась моя история. Папа встретил меня на велосипеде. Я дома, разбираю вещи и радостным и уже немного уставшим горлом от говорения рассказываю все, как было, хотя, если рассказывать все, то не поверят. Точно - не поверят. Так что - здесь и закончу. :)
Ребята, если вам понравилась эта история, поделитесь ею у себя в социальных сетях. Это лучшая поддержка каналу.