от Песчаниковых гор в Саксонской Швейцарии до Северного моря
Эльба… Далекая и одновременно близкая река, красивое имя которой не чуждо слуху русского человека. Река, разделяющая и объединяющая, символ встречи союзных войск в 1945 как венец торжества высшей справедливости и победы добра над злом вселенского масштаба. Берёт своё начало как Лаба в горах Чехии тоненьким ручейком, обогащаясь водой из множества притоков и постепенно превращается в широкую, куда глаз хватает, судоходную Эльбу, растворяющуюся через 1187 километров от истока в соленых водах Северного моря...
По территории Германии вдоль всего протяжения этой величавой реки по обе её стороны проходит знаменитый веломаршрут Эльберадвейг (Elberadweg) протяженностью 1300 километров, большую часть которого мы и вознамерились проехать на наших складных велосипедах Tern, имея за плечами некоторый опыт многодневных велопоходов по Германии, Польше и Литве. Планом велопохода предусматривались ночевки в палатке в кемпингах и отелях. Последние были заблаговременно забронированы, хотя и о резервировании мест в некоторых первых, как оказалось, стоило позаботиться заранее. Трек маршрута был скачан с официального сайта веломаршрута и зашит в навигационное приложение Maps.me. Locus Map не пригодился. Поездка к дюнам и грязям Северного и Ваттового морей не обещала быть избыточно сложной, да и на сайте маршрут позиционировался как доступный для всех категорий радлеров, но все же 14 ходовых дней и общая протяженность пути немного напрягали. Хотелось ведь не рекордов на износ, но сбалансированного по спорту, впечатлениям, отдыху, нагрузке, усталости и прочим издержкам и прелестям велотуристического путешествия. Так, чтобы вернуться домой и сказать «хочу еще», а не «ну его на фиг».
Подготовка к путешествию включила в себя изучение информации с официального сайта веломаршрута и его планирование через пробивку трека по местам ночлега, продовольственным магазинам по пути следования, стоимости всего и вся, за что следовало заплатить – кемпингов, отелей, паромных переправ, продовольствия, топлива, билетов в музеи и прочая. В прочая вошло однодневное морское путешествие на остров Гельголанд, как вишенка на торте, если осилим сам торт. Эдакий бонус победителям над собой. На основании полученной информации была сверстана таблица в Exel, в которой вся совокупность данных и цифр приобрела характер консолидированного бюджета поездки от момента выезда из Калининграда на автомобиле до момента его возвращения на парковку у дома общей продолжительностью 3 недели.
Снаряжение
Снаряжение претерпело изменения и дополнения, поэтому приведу список целиком. Скажу сразу, мы старались выбирать все самое лучшее, легкое и функциональное, чем оно и оказалось по факту, так что рекомендуется однозначно.
Итак,
- складные велосипеды Tern Node D7i Tern Castro D3i на планетарных втулках с 7 и 3 скоростями соответственно;
- палатка MSR Hubba Hubba NX2, двухслойная, двухместная, весом 1540 гр.;
- под палатку для её дополнительной защиты от истирания и проколов камнями или корнями кондовый герметичный коврик из терпаулинга, который в строительном магазине можно приобрести за 150 рублей, а в магазине спорттоваров всего в десять раз дороже;
- в палатку для дополнительной защиты организмов от холода термоковрик для пикников Noname. Невесомый, но занимающий некоторый объем в поклаже;
- самонадувающиеся коврики Term-A-Rest, пожалуй, лучшие на рынке;
- спальные мешки Marmot и этой же фирмы мембранные дождевики - куртки и брюки;
- надувающиеся подушки и туристические компактные полотенца фирмы Cocoon;
- подвесной фонарик в палатку и фонарик налобный, на аккумуляторе;
- комплект сверхкомпактной инновационной посуды Sea Summit;
- газовая горелка и баллон с газом от Campinggaz;
- туристическая сверхкомпактная и легкая мебель от компании Helinox – столик и два стульчика;
- велосумки и гермомешок от известного немецкого производителя Ortlieb и велосумка на ремнях для мелочей Topeak;
- ремкомплект, разводной гаечный ключ, веломультитул и запасная камера;
- нож складной офицерский Victirinox. Офицерский он ведь чем отличается от неофицерского? Офицер швейцарской армии кушает роклетт с солеными огурцами, запивая это дело непременно белым вином, стало быть, обязательной частью его экипировки должен быть этот малюсенький инструмент в ножике, чтобы это белое вино из бутылки извлечь. И нам этот функционал весьма кстати бывает;
- телефон с навигационными приложениями;
- три пауэрбанка, один из которых с малым током зарядки постоянно подзаряжался от динамо-концентратора переднего колеса через преобразователь мощности фирмы BioLogic ReeCharge, обеспечивая постоянное питание и защиту заряжаемого устройства от скачков напряжения. Назад приехали с двумя, но об этом позже;
- бельевой леер. А вот прищепки забыли, и, как оказалось, напрасно.
День 0-1. Востра – Дрезден – Майсен – Риза, 67 км
С вечера заехали и переночевали в кемпинге Wostra на Эльбе под Дрезденом (около 16 км вверх по течению Эльбы), оставили там автомобиль, свернулись, загрузились и с утра пораньше выехали на веломаршрут, проходящий аккурат возле кемпинга. Не проехав и ста метров, мой конь начал издавать противные металлические писки под тяжестью велосумки. Поджав магнитный амортизатор колеса (есть такая деталь на этих велосипедах, предотвращающая удары колес друг об друга при складывании рамы) резиновым браслетом Тинькофф, тронулись дальше на Дрезден, любуясь видами замка Пильниц и прочих многочисленных дворцово-замковых сооружений и иных причудливых архитектурных форм по обе стороны Эльбы.
С приближением Дрездена велодорожка стала стремительно наполняться велосипедистами всех мастей и возрастных категорий и пришлось постоянно контролировать безопасность езды и одновременно управляться с фотоаппаратом и камерой по принципу как бы чего не пропустить интересного.
А интересного было много, тем более, что жажда впечатлений в самом начале путешествия требовала насыщения всё новыми и новыми картинками. Живописная набережная Эльбы в центре старого Дрездена между мостом Августа (Augustusbrücke) и мостом Каролы (Carolabrücke) именуемая с начала XIX века балконом Европы была первым крупным местом притяжения нашего туристического любопытства на маршруте. И хоть мы в Дрездене бываем частенько, велосипед все-равно показал город с немного другого ракурса.
Памятуя о великой русской реке и приумножая её великолепие, в 1814 году генерал-губернатор Саксонии князь Николай Репнин-Волконский приказал сделать террасу доступной для (велосипедистов) общественности, для чего со стороны дворцовой площади была построена широкая парадная лестница, украшенная двумя львами из песчаника работы Христиана Готлиба Кюна. В 1820 под террасой была построена набережная Terrassenufer, по которой мы и прокатились, держа курс на первый ночлег в городе Риза.
Отобедали на скорую руку в Майсене, на одной из скамеек, установленных на променаде/велодорожке, под стенами главной достопримечательности замка Альбрехтсбург. Другой известной достопримечательностью города является первая в Европе фарфоровая мануфактура, основанная в 1710 году. В 1945 году фабрику удалось сохранить благодаря Екатерине Сергеевне Катуковой, жене дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова, генерал-губернатора Саксонии. Об этом свидетельствует установленная на фабрике табличка: «Фрау Катукова спасла фабрику».
Уникальные не только по красоте, но и по стоимости изделия из майсенского фарфора изготавливаются с использованием около 10 000 оттенков красок. Весь процесс ручного изготовления изделий можно лицезреть при посещении предприятия, там же и приобрести что-нибудь на память по цене от 100 евро за масипусенькую кофейную чашечку с блюдцем, на донышке которого горделиво значатся две скрещенных сабли и (инвентарный) индивидуальный номер изделия саксонских мастеров.
Насмотревшись на утробно покрятывающие по фарватеру изрядно обмелевшей реки колесные псевдореликтовые туристические колесные пароходы, двинули дальше по качественной асфальтированной велодорожке,
лишь изредка прерывающейся дозированной брусчаткой или прочими усложнителями жизни для задницы, но не так, чтобы завыл, а так, чтобы засобирался, да не успел. Чтобы жизнь совсем уж медом не казалась, прочувствовал, что может быть и по-другому. Конечно, маршрут не проходил все время непосредственно возле реки. В непосредственной видимости Эльба находилась едва ли более 10 процентов всей поездки, но и тогда её незримое присутствие где-то рядом выдавали защитные дамбы, не раз спасавшие прилегающие хозяйства от опустошительных наводнений.
Напробовавшись вдоволь растущих вдоль велодорожки слив, недозрелых яблок, алычи и невероятно крупной ежевики, к вечеру въехали в небольшой уютный городок Риза.
Ночевка предполагалась в отеле, поэтому мы особо по времени не спешили. Никаких сообщений об особом порядке получения ключей из отеля не приходило, тем более сильным было наше удивление полным отсутствием встречающих и закрытой дверью. Выручила пиццерия напротив, хозяин которой набрал по нашей просьбе владельца отеля и отчехвостил его за уже не в первый раз допущенную неурегулированность вопроса с заселением туристов. По телефону нам в итоге сообщили код доступа в ящичек с ключом и сказали рассчитаться утром на завтраке.
Заселившись и припарковав коней во дворе переделанного в гостиницу старинного фахверкового дома, пошли осматривать окрестности Ризы, чьё имя послужило возникновению на гербе города великана с дубиной, с легкой руки (пастора Шлага) местного священника. По выдуманной им в 18 веке легенде, некий великан перешел вброд Эльбу и сняв сапог вылил на берег воду с песком, в результате чего образовался холм, на котором позднее люди построили город и назвали его в честь великана (Riese – великан).
Этимологическая же правда говорит о том, что Риза происходит от древнеславянского «Riezowe» и означает разрез земли, и к великану это слово не имеет ровным счетом никакого отношения. Но легенда живет и здравствует и на память мы прикупили себе наутро в центре туристической информации и трофеев серебряную медаль с изображением этого пресловутого великана.
День 2, Риза – Торгау - Домич, 76 км
Сытно позавтракав в отеле, тронулись в путь. Подробно описывать дорогу каждого этапа смысла не вижу, в общем и целом весь маршрут это до 90% выделенная асфальтированная лента, иногда в малых городках и деревнях переходящая в дороги общего назначения или вышеупомянутую брусчатку. Грунтовок почти не встречается, если только не возникнет непреодолимого желания срезать путь. На видео можно будет посмотреть разные типы покрытия.
По дороге сфотографировались на фоне самой большой в Европе скульптуры Elbquelle (25 метров высотой и массой 234 тонны), отлитой из металла в 1999 году по проекту небезызвестного Йорга Иммендорфа. Много было потом всяких скульптур, посвященных Эльбе, но тов. Иммендорф переплюнул всех.
А вот и место встречи советских и американских войск в 1945 под Торгау!
У памятного знака, повествующего, что на этом месте советские военнослужащие старший лейтенант Григорий Голобородько с сержантом Александром Ольшанским и группой товарищей встретились с высланным им навстречу американским патрулём, трепетали на ветру американский, российский и, почему-то, немецкий флаги. Видимо, как страна-организатор мероприятия, не иначе.
Под Торгау заправились на станции водоочистки халявной водой, оставили благодарственную запись в книге посетителей и направились во дворец саксонских курфюрстов.
Сам город Торгау нам понравился. Красивая площадь, фонтан, душевно. Познакомились с сербом, который вкратце рассказал об условиях своей жизни на чужбине и посетовал на утрату Косово из-за этих вот немцев. Ну, которые под американцами, из-за которых всё...
Вторая ночевка проходила, как мы это называем, в «лесном» кемпинге Lindenmühlenberg.
Вокруг сосны, тишина, лишь изредка прерываемая криками пернатых и стрекотанием сверчков. По большому счету, условия в лесных кемпингах не сильно отличаются от городских, окультуренных, но все-таки пару отличий можно назвать.
Непременно потребуется покупать вертмарки (жетоны) для того, чтобы помыться в душе горячей водой и возможно трава не будет подстрижена, что в случае дождичка запросто обернется мокрой обувью, если только вы не носите гортекс или предпочтёте ходить босиком или в резиновых тапках. Ну и на вайфай можно сильно не рассчитывать, - как известно, он легко путается в соснах и теряет силу. Кстати о соснах - держитесь от них подальше, капающая с деревьев смола может причинить немало неприятных минут. А вот вышеупомянутые пернатые часа в 4 утра непременно устроят массовую перекличку, и тут уже каждый для себя решает сам - нравятся ему ночные концерты или нет.
День 3, Домич – Лютерштадт-Виттенберг, 54 км
В ближайшем дискаунтере заправились холодным шоколадным молоком и пончиками и покатили в город Реформации, город Мартина Лютера.
Маршрут по-прежнему был промаркирован, и даже не было сомнений, что эти красивые знаки скоро начнут пропадать. Но не по причине расхищения на сувениры - они в антивандальном исполнении - а потому, что в Западной Германии понятие "Elberadweg" не вызывает такого бурного экстаза, как в Восточной, и там маршрут промаркирован знаками с велосипедиком без логотипа. Как говорится, чья корова, тот её пускай и кормит-доит.
За всё время пришлось неоднократно переправляться через Эльбу на паромах (цена вопроса в среднем 2 евро с носа).
Из-за обмелевшей в это необычно жаркое лето реки и неработающих переправ через её притоки по маршруту движения пару раз пришлось делать изрядный крюк. Но расстраивали даже не лишние километры по пеклу, а полное отсутствие информации об изменениях в транспортном сообщении - ни в кемпингах, ни по дороге...
С приближением к городу жара стала просто невыносимой, благо до кемпинга через реку было только мост переехать.
Кемпинг на противоположном от города берегу Эльбы Marina Camp на этот раз был из разряда крутых, с собственным отелем в виде шайбы-бастиона, мощной рецепцией с инфопунктом, насыщенным широким ассортиментом рекламно-туристической полиграфии, и, самое главное, шикарным санитариатом. Крутизна не помешала его хозяевам, впрочем, продавать вай-фай за 2,50 евро.
Вообще слово WiFi они понимают, конечно, но упорно называют наш вай-фай вланом (WLAN). Надо отдать должное рецепторше, которая проинформировала нас о наличии бесплатного интернета в центре города. Но туда ведь еще дойти надо… Короче, купили, конечно, возможность запостить фоточки с нашими довольными физиономиями в любое время дня и ночи, получили на рецепции ключ от калитки, запираемой на ночь в целях безопасности, быстро поставили палатку, приняли живительный душ и пошли в город добывать новые впечатления и трофеи.
Мартин Лютер, конечно, обеспечил на века работой славный город Виттенберг за счет туристов, страждущих впитать дух исторического наследия реформаторской деятельности второго из самых великих немцев за всю историю Германии (первое - Конрад Аденауэр, третье — Карл Маркс). Борьба с папской церковью в ходе Реформации вылилась в итоге в раскол общества и последовавшую за ним уже после отбытия в мир иной идейного вдохновителя Реформации 30-летнюю войну и горы трупов по всей Европе. Призывы Лютера к изгнанию евреев и разрушению синагог спустя века вдохновили нацистов назвать Хрустальную ночь празднованием дня рождения Лютера, но кому сейчас это интересно... главное прогресс, плохое забываем, хорошему ставим памятники!
А прогресс был налицо, чего стоит только формирование норм общенемецкого национального языка при переводе Мартином Лютером (по большей части) на немецкий язык Библии. И хотя Хохдойч оформился много позднее, тем не менее этот систематизаторский проект даром не пропал.
Изрядно окультурившись и вытащив при помощи двухевровой монеты из автомата памятную медаль с ликом Лютера у Шлосскирхе, посетили другое знаковое, но более понятное и близкое любому путнику место - картофельный дворик, в коем решили отведать чего лютеранский бог послал и испить в жару местного пенного и сухого и непременно холодного. Вкусно было, дорого и богато едой разной, немецкой, все как положено. Но порции оказались столь велики, что осилить их не помогло ни мозельское, ни пиво. Ну что же, как водится, в таких случаях, обеспечили себе заодно и завтрак в кемпинге ресторанными харчами.
День 4. Лютерштадт-Виттенберг – Акен, 60 км
Утром следующего дня, держа курс на очередной кемпинг в Акене и с удовольствием вспоминая сладкие сливы из Лютер-сада, вдруг вспомнил, что забыл сдать ключ на рецепции… Попытки передать его назад со встречными велотуристами впоследствии успеха не имели – их маршруты с Marina-Camp не пересекались. Так и лежит ключик дома в качестве сувенира.
В начале пути основательно изучили ландшафтный парк-музей Вёрлитц, о котором в 1925 году Вильгельм ван Кемпен писал: «Wörlitz ist keine lokale Größe, nicht einmal eine deutsche, es ist eine europäische, eine Weltangelegenheit».
Ну, в том духе, что дело это не немецкое лишь, но наследие европейское, всемирное. Да уж, подобных проблем с визами и прочей ерундой тогда не было. Сгонял в Италию, понравилось, приехал, построил на память домик и прудик с красноперками себе и потомкам на радость. Всё красиво, конечно, но с нашим Петергофом и рядом не стояло. Однако и там немецкое название…
А дальше через леса и поля, живописные места, держим путь на Дессау-Рослау, перебиваясь булочками с кофе в придорожных кафе.
На середине пути прибыли в Дессау, где передохнули в сени городской ратуши и посмотрели в инфоцентре историю производства бомбардировщиков Юнкерс для Люфтваффе в этом городе и золотоголовых человечков, приносящих счастье. Одно другому не мешает ведь.
Человечки остались, а с заводами по производству смертоносных игрушек союзники разобрались еще в марте 1945 года, когда 520 тяжёлых британских бомбардировщиков Ланкастер отутюжили густонаселённый центр Дессау, вывалив на город ночью 1700 тонн фугасных и зажигательных бомб.
В небольшой город Акен прибыли часам к 16, что дало возможность просто побалдеть, искупаться в Эльбе и позагорать, наслаждаясь хорошим немецким пивом из запасов водно-моторного клуба, на полянке которого мы поставили свой высокотехнологичный шатер.
Любопытный велотурист из Нидерландов быстренько слил нам код доступа в душевые и поведал о преимуществах веломаршрута Везеррадвейг (Weserradweg), якобы менее бугористого и более пологого. Да вроде не жаловались, подумали мы… Но голландец явно знал, о чем говорил, и нам предстояло в этом убедиться через пару дней.
День 5. Акен – Магдебург, 65 км
Утречком, не собирая вещей, вскочили на велосипеды и поехали в сонный городишко позавтракать в местную булочную-пекарню памятуя о том, что к моменту открытия за свежей выпечкой выстроится очередь из местных, ибо принято так у них, кушать хрустящий хлеб только что из печки с фруктовым мармеладом, запивая это дело хорошим немецким кофе. Потягивая пену из дымящихся чашек, в окно кафе мы наблюдали за просыпающимся городком и с ужасом просматривали в смартфоне прогноз погоды на день: предстояло пекло под 40 градусов, и лишь одно радовало – впереди нас ждал двухдневный отдых в уникальном дизайнерском отеле Зеленая Цитадель Хундервассера в центре Магдебурга.
В город въезжали из последних сил, перепутав стороны движения, и в один момент, едва не столкнулись со встречным велосипедистом, который даже и не подумал хоть немного отклониться и уступить дорогу, а только проорал нам вслед свои смешные немецкие ругательства, брызгая шипящими согласными во все стороны. Да пошел ты на хрен со своей педантичностью, вот и весь расклад!
Да, что и говорить, господин Хундервассер постарался на славу. Отель получился весьма колоритным, всё в ним было своеобразным, даже полы переменной наклонности получили говорящее наименование «музыка для ног». А она была весьма кстати, пора было уже и размяться пешим порядком, дав коням заслуженный отдых в подземном охраняемом паркинге.
Сделать длительную двухдневную промежуточную остановку было правильным решением, тем более, что отельный отдых пришелся аккурат на пик аномальной жары в Германии.
В собор, где нашел свое упокоение император Священной Римской империи и отец Германии Оттон Первый, попасть не удалось из-за концерта органной музыки, а вот побегать под струями фонтана с маленькими беженцами на прилагающей площади - запросто. Иногда нам тоже хочется вернуться в босоногое детство…
Дети – наше всё, успел лишь подумать капитан Советской Армии Игорь Беликов, поймавший в свою шинель выпавшую из окна 6 этажа немецкую девочку в марте далекого 1969 года.
Вот и отлили его в бронзе благодарные немцы. Так что не Оттоном единым славен город Магдебург.
Посетили большой веломагазин в городе у центрального вокзала, где подобрали себе на будущее правильные туринги на клиноременном приводе и протестировали модель на пиньоне, рекламируемому как верх полета инженерной мысли. Инженерная мысль довольно громко себя выражала на холостом ходу и при переключении передач тоже, что в совокупности со стоимостью её воплощения в металле превышает, на наш взгляд, разумные пределы.
Приглянулась в магазине мне карта нашего веломаршрута на стойке продавца, очень дельная, основательная, весьма подробная, на нервущейся и непромокаемой основе. Прихватил я её вместе с парой буклетов, а в отеле увидел, что на обороте имеется ценничек и пришлось тащиться назад, чтобы вернуть.
День 6. Магдебург – Тангермюнде, 73 км.
В 10 километрах ниже по течению маршрут вывел нас к чуду инженерного гения - Магдебургскому водному мосту (Wasserstraßenkreuz Magdeburg), соединяющему канал Эльба-Хафель и Среднегерманский канал над Эльбой длиной 918 метров. Задуман проект был давно, а реализован лишь в октябре 2003 года. Казне обошелся в полмиллиарда евро, 68 000 м³ бетона и 24 000 т стали. Аналогов этому мосту не существует!
Циклопические шлюзовые сооружения впечатляют!
В небольшеньком городке Бух у церкви стоит памятник всем погибшим солдатам двух мировых войн.
Почти в каждом немецком селении имеются подобные памятники, но в основном их тема - это первая мировая война. Иногда, как здесь, упоминаются обе мировые войны. А вот в одном поселке при прошлогодней поездке по Шпреевальде мы натолкнулись на свежий монумент из черного гранита со скрещенными золотыми клинками и безаппеляционной надписью: нашим павшим героям во Второй мировой войне. Ну что сказать, позвякивает у них в головах, позвякивает... Да и кто бы сомневался!
Город Тангермюнде произвел неизгладимое впечатление своей компактной насыщенностью красивыми старинными, по большей части, фахверковыми, постройками,
целостной крепостной стеной, но больше всего – радушием принимающей стороны, - гребного клуба, а еще конкретнее – ребенка ГДР, как она сама себя называет, выпускницы тангермюндской школы им. В.И. Ленина и спортсменки Хайке Брукерт.
Быстренько введя нас в курс дела по устройству здания клуба, Хайке показала, где у них холодильник с пивом, где банка-жестянка-касса и попросила кинуть ключ от клуба в почтовый ящик перед отъездом, ибо завтра у неё выходной и на работу она не придет. А вы откуда, говорите? Из Калининграда? А где это? Ленинград знаю, Сталинград… а вообще у нас, спортсменов, так принято и все на доверии, так что наслаждайтесь отдыхом и не парьтесь. В общем, достался нам целый гребной клуб и было это так неожиданно и душевно, что словами не передать.
Проснулись мы засветло от мощных всплесков на гребном канале. Но были это вовсе не гребцы, а огромная щука, гонявшая рыбу в кувшинках. Вот она, прелесть ночевки на природе – всегда найдется, кому тебя разбудить, - не горлицам, так ихтиозавру.
День 7. Тангермюнде – Вербен, 52 км.
Жара все не спадала, тем приятнее было осознавать, что день ВМФ России будем отмечать сегодня на воде – очередной кемпинг был с бассейном под открытым небом! Пожилая немка, проходившая у забора поинтересовалась, не мы ли родились в Вербене. По её словам, коренного вербенца днем с огнем нынче не сыщещь! (А уже если и искать, то, ясен пень, - в кемпинге, где же еще!))
Итак, никакого культпросвета - только купалка, загоралка и холодное пиво!
Управлялись с этим оздоровительным учреждением муж с женой, поделив обязанности поровну – муж курировал бассейн с турполяной, жена рулила незамысловатой кафешкой, обеспечивая отдыхающих прохладительными напитками, мороженым и сосисками карри с картошкой фри. Просто, доступно и дёшево, как и должно быть в любой глубинке для покрытия экзистенциальных потребностей трудящихся.
День 8. Вербен – Гартов, 51 км.
Как-то назаметно кончилась бывшая территория ушедшего в небытие социалистического лагеря, молчаливым свидетелем которого стоял без какой-либо функциональной нагрузки пограничный столб с гербом Германской Демократической Республики.
После пересечения бывшей границы двух миров мы решили отклониться от маршрута и сделать небольшой крюк на ганзейский город Зеехаузен (Альтмарк), с целью посещения и осмотра уникального собора святого Петра. Забрались по винтовой лестнице на самый верх за добровольно-принудительный взнос в 2 евро, и даже поднялись на колокольню, откуда обозрели местные окрестности и зафиксировали грозовые тучи по маршруту.
Гартов, а что же было у нас в Гартове?... Ах да, очередной ночлег в палатке в очередном кемпинге. Кемпинг позиционировался как крутой, 4-звездный. Они никогда не врут, подумали мы. Но на поверку оказалась обычная поляна с обычным санузлом, кухней с жетонами для душа.
Зато по соседству располагались отличные термы с бассейном и саунами, куда мы и направились прогреть наши чресла.
Не успели разлечься в сухой сауне, как тут же заявился администратор и отчитал нас за наличие на телах купальной одежды. Пришлось снять и говорить входящим дамам «гутен таг», не поднимая взгляда. Не сказать, чтобы было стыдно, скорее непривычно. И вообще, давайте начистоту, раз уж в бане сидим - абсолютно голый человек со сморщенными достоинствами и обвисшими причиндалами не вызывает бурного эротического интереса.
День 9. Гартов – Хитцакер - Альт Гарге, 65 км.
Наиболее примечательным на следующем отрезке путешествия был старинный таможенный городок Хитцакер, собственно своей таможней и знаменитый, да разве еще уникальными велосипедными вазами для цветов.
Вазочки гончар делает у всех на виду. Вся продукция из природных материалов, даже дерево используется только прошедшее через острые зубы бобра. Пур-натур, никакого тебе, природа-мать, ущерба, ни-ни...
Так вот, что имел ввиду тот голландец из Акена. Неожиданно на маршруте начали возникать крутые подъемы, как будто кто-то решил в данном районе сложить землю гармошкой. Вроде Песчаниковые горы остались далеко позади и поди ж ты! Но немцы, недолго думая, назвали здесь локальный веломаршрут холмистым, соответствующим образом промаркировали его и вуаля! Пару подъемов пришлось тащить велики в гору, а весь участок занимал не более 5 километров. К очередному кемпингу в качестве бонуса вел затяжной спуск, до самых ворот.
Здесь огромный кемпинг соседствовал с бассейном, не интегрированным в его состав, зато какие здесь были душевые! Просто королевские, с большими круглыми окнами, стиральными машинами Миле и никаких тебе жетонов. Ну, кроме стиралок, для них вертмарки были по 3,50 за штуку, если мочи нет ехать дальше с комплектом грязного белья. Возле рецепции был инфопункт и небольшой зверинец с огромными кроликами, а на Эльбе организованы места для рыбалки и катания на байдарках. И электрифицированные спальные бочки наличествуют, недорого и сердито, если палатку кому лень ставить.
Это был реально хороший вылизанный кемпинг. Тем удивительнее было полное отсутствие на лужайке для палаточников других туристов, кроме нас. Впервые ночью никто не храпел.
Ночью пошел долгожданный дождь… Не сказать, что мы возрадовались возможности собрать по утру мокрую палатку, но прилив свежести прогнал-таки липкую противную усталость от изнуряющей езды под палящим солнцем. Как-то стало веселее, да и мысль о следующем ночлеге в отеле придавала сил.
День 10. Альт Гарге – Стове, 50 км
Одно название страннее другого, что и говорить. Одна Саксония сменяет другую, одни саксы не похожи на других, и вот уже дома вдоль маршрута жирнее, упитаннее, из темного кирпича, по большей части с дорогими соломенными крышами и скрещенными конскими головами, выдающими окопавшихся за защитной дамбой зажиточных хозяев.
Кони там, кони здесь, везде кони и даже наш отель был отелем для любителей конного спорта.
Нидерзаксен, Нижняя Саксония. Добро пожаловать в Старую страну, мир яблок, коней в яблоках и без, черешни и груш.
Появились и признаки приближения к «Воротам в Мир» - порту Гамбург - в виде якорей, мачт и морских сигнальных флагов, наличествующих едва ли не у каждого дома.
Ну и холодный душ природа нам организовала, чтобы проверили свои костюмы РХБЗ, приобретенные в дрезденском Globetrotter как раз для такого случая.
В очередном отеле для любителей конного спорта в Stove условия оставляли желать лучшего. Не нашлось, где постирать и просушить белье, благо хозяйка разрешила натянуть бельевой леер во дворе, где посетители пивного дворика при отеле смогли в спокойной обстановке за бокалом гамбургской Астры созерцать кружевные труселя велотуристов.
День 11. Стове – Йорк - Краутзанд, 94 км
Сегодня нам предстояло совершить "подвиг", проехав почти двойную норму. Постоянный встречный северо-западный ветер не мешал, а скорее привносил толику морской свежести и крутить педали стало гораздо легче. Интересней становился и ландшафт, во всем многообразии открывая взору результаты антропогенного влияния на Эльбу – повсюду ветряки перемалывали свинцовое небо, да суда вспарывали форштевнями тихую гладь широченной реки. Приближение морской стихии выдавала и сувенирная продукция, отражающая местную достопримечательность - морских собак.
Лежбища этих ластоногих, любимцев туристов и монетизаторов туристической отрасли городов побережья Северного моря, встречаются и на островах в устье Эльбы. В городке со странным для немцев названием Йорк мы приобрели на память кружечку с симпатичной мордашкой тюленьчика, приветствующего любителя кофе взмахом ласты и северо-германским приветствием "моин-моин".
Велодорожка доставляла истинное удовольствие качеством своего покрытия, тем неприятнее были мы удивлены внезапно сдувшимся колесом. Быстрая разбортировка, подкачка камеры, нажим, опредление места свиста – вот она, дырка от прокола! И это на идеальной поверхности! После заклейки и сборки внимательный осмотр позволил обнаружить обломочек гранитной крошки в шине. Уже в который раз она становится причиной пробитого колеса. По всей видимости, твердая поверхность не дает крошке изменить свое положение при наезде и ей не остается ничего, как полезть в (бутылку) шину. И хваленая Швальбе в который уже раз по счету не спасла.
Гамбург мы объехали с юга, лишь немного зацепив его район-пригород – Харбург и проследовав сначала по историческому железному мосту,
а потом и по вполне современному, справа и слева от которого открылись
впечатляющие виды современной портовой инфраструктуры.
В кемпинг Краутзанд на Эльбе прибыли поздно и обнаружили, что в санузел каждый ходит со своим ключом, а рецепция, увешанная морскими узлами, закрыта. Соседи по поляне, небольшая швейцарская семья о трех палатках охотно поддержала нас резервным ключиком, пока мы не решили в вопрос со своим.
Попросили лишь, чтобы я не забыл отдать ключ обратно. Конечно, конечно, сказал я и чуть не пошутил про уже один имеющийся в коллекции с Виттенберга, но вовремя осёкся. На утро, правда, я им рассказал про эту грустную историю, поинтересовавшись, не на Лютерштадт ли они путь держат. Но нет, они ехали на Гамбург, а оттуда возвращались поездом домой в Цюрих. Дом. Где-то был и наш дом, но калейдоскоп впечатлений унес его куда-то в дальние уголки сознания и казалось, что мы не были там уже целую вечность…
День 12. Краутзанд – Куксхафен, 92 км.
Последний этап путешествия. Под легкий бриз вкручивается легко и весело, велосипедисты практически исчезли, растворившись под Гамбургом, и на дорожке мы почти одни. Яблочные сады, маяки, крики чаек, указатели на морские реликвии там и сям, все изменилось за 12 дней пути. И даже неожиданности в виде неработающих по маршруту паромов из-за обмеления притоков Эльбы сменились неработающими разводными мостами. И вот, наконец, велодорожка перетекает через защитную дамбу и упирается в мощную подпружиненную калитку, миновав которую мы обнаружили причину её появления – дальше асфальтную ленту, бегущую прямо у воды, впервые пришлось делить с пасущимися отарами овец, оставляющими на велодорожке бесчисленные вонючие следы своей жизнедеятельности. Но уже виден маяк Куксхафена, уже слышны протяжные гудки морских судов, маневрирующих в порту и вскоре при обратном переезде дамбы, прямо на дорожке у маяка, появляется долгожданный указатель со стрелкой и синими буквами - CUX!
Не смотря на усталость, первым делом добрались и фотоотметились у крайней точки путешествия – морского навигационного знака Kugelbake, венчающего мыс, у которого Эльба встречается с Северным морем и лишь потом поехали устраиваться в кемпинг.
Здесь нам предстояло провести два полноценных дня, познакомиться с городом и съесть заслуженную вишенку на торте.
Но в кемпинге «Ваттенлопер», находившимся в городе у пляжного стадиона, свободных мест, по причине наплыва на выходные желающих отдохнуть спортсменов, практически не оказалось. Временно администратор разместила нас на внезапно освободившемся месте стоянки для кемпера, предупредив, что наутро нужно будет искать другое и еще не факт, что найдут. Поэтому следовало бы зарезервировать его заранее, как номер в отеле. Нервяк, однако. Но утром появился весьма гостеприимный хозяин и, с удивлением воззрившись на наши российские паспорта таки определил нас на лужайку на все оставшиеся дни.
Хороший кемпинг, ухоженный, с небольшим ресторанчиком на территории, где мы отведали местных Krabben, по факту оказавшихся обычными креветками. Немного подпортил впечатление от кемпинга какой-то засранец, умыкнувший оставленный мной на зарядке в санитариате пауэр-банк, ну да пусть будет счастлив. Я это к тому, что вообще-то в кемпингах считается обычным делом бросить на зарядке в туалете на свободной розетке гаджет, а тут поди ж ты, прямо нонсенс.
Утром первым делом помчались в порт распечатывать билеты на остров Гельголанд, чтобы прибыть утром следующего дня на лайнер во всеоружии и без неожиданностей.
А нюансы были – нам выдали желтые контрольные посадочные талоны и попросили заранее их заполнить и предъявить при посадке вместе с билетами, а прибыть в порт надлежало за час до отхода судна.
День 13. Остров Гельголанд.
Велосипеды остались в кемпинге – на острове Гельголанд они запрещены. Борьба с экологией, понимаете. Только электромобили и пешеходы. А что вонючие пароходы, дымящие у причала и строительная техника с дизельными двигателями и польскими номерами?..
На остров Гельголанд ходит наряду с лайнером скоростной комфортабельный тримаран "Halunder Jet" из Гамбурга с заходом в Куксафен. Идет он в два раза быстрее, но и билет на него соответственно дороже.
Наш лайнер «Гельголанд» оказался 2015 года постройки, совсем свежий кораблик. Народу в него напихалось что в тот «Титаник». Посадочных мест оказалось маловато, и народ, по большей части, вынужден был закутавшись во все имеющиеся тряпки, сидеть на верней палубе и два со шкентелем часа делать вид, что разглядывание волн жутко интересное и интригующее занятие. Нам повезло больше, так как мы прибыли ровно за час, и одними из первых поднялись на борт и заняли места у огромных панорамных иллюминаторов. Вообще, корабль спроектирован как плавучий ресторан, дабы выжать из туристов по-максимуму, поэтому большинство посадочных мест были платными и находились в ресторанной зоне, расположенной в разных частях судна. Никакого вайфая, зато шикарные и чистые, не смотря на большой прессинг, туалеты. Да, да, мы любим чистые туалеты.
Через два с гаком часа сошли на берег и через пару магазинов, уже обросшие покупками, потащились вслед за остальными туристами на гору по тропе.
Зрелище с вершины утеса открылось великолепное! Зеленая трава, красные скалы, непрерывно гомонящие большие белые птицы, выводящие птенцов едва ли не прямо на туристической тропе, тяжёлое свинцовое небо, и навеки застывшая Длинная Анна, вглядывающаяся иссохшими от слез пустыми глазницами в морскую даль в вечном ожидании своего моряка..., казалось, так и несутся над волнами в отзвуках соленого прибоя слова замечательной песни немецкой группы из Фленсбурга Santiа́no (перевод мой, вольно-художественный):
Hör meinen Ruf Brich deinen Fluch Was auch passiert Ich warte hier. Weit übers Meer Hör ich dein Lied In Dunkelheit Weit übers Meer Wann kommt der Tag Der uns befreit? Jahre vergeh'n вis wir uns seh'n Der Wind so schwach, das Meer so weit…
Услышь мой зов, Разрушь проклятие небес, Что б ни случилось, Средь волн и ветра ожидаю здесь. Над морем пустынным в ночной темноте, доносит прибой твои песни ко мне
Когда же придёт тот день и тот час, Который свободными сделает нас? Бескрайнее море, до встречи века И ветер не дует в твои паруса…
Я приведу ссылку, послушайте, за душу берет. Здесь её поёт с группой Santiа́no наша русская девочка, умница и красавица, в четырехлетнем возрасте переехавшая в Германию с родителями из Красноярска Елена Фишер. Есть еще чисто инструментальная вариация The Kelly Family - "Who'll come with me" и вариант песни в исполнении Nicole Lorenzen.
Вообще у этого крохотного острова довольно занятная история. В 1890 году немцы выменяли эту промышлявшую контрабандой территорию у англичан на похожий остров в Занзибаре. До них здесь похозяйничали датчане и англичане. В войну была задумка устроить тут базу Кригсмарине, но не срослось, и нацисты ограничились созданием на острове колоссального склада боеприпасов в 6500 тонн, который англичане после войны не долго думая утилизировали взрывом похлеще ядерного. Сейчас остров процветает благодаря туризму, беспошлинной торговле и сформированной инфраструктуре отдыха и релакса. Не всех же тянет непременно на теплые моря.
Ну и про птиц. Такое ощущение, что в генетической памяти местного пернатого сообщества пробили такую брешь, что напрочь исчезло всякое понимание угрозы, исходящей от двуногих хищников, нахлынувших на Пандору Гельголанд. Птицы занимаются любовью, высиживают птенцов и выясняют отношения буквально на расстоянии вытянутой руки, совершенно не обращая на людей внимания, как будто их попросту не существует. Только ради этого зрелища стоит побывать на Гельголанде.
По возвращении в Куксхафен сходили проводить закат на Ваттовое море, удивительное природное явление, которое не то, что по колено, но по щиколотку, хлюпающее под ногами грязью и выбросами ваттовых жирных червей.
Впрочем, грунт тут плотный, ходить по нему босиком безопасно, если не забредать слишком далеко от берега в часы прилива. Назад не успеешь – подступающая вода связывает ступни скользкой противной слизью... А то был тут недавно случай, как следует из брошюрки Общества спасения на воде, найденной на борту «Гельголанда». Пошел отец с двумя детьми в сумерках в ватты выискивать крабиков да ракушек, да не успел вернуться, а тут большая вода появилась. Хорошо догадался в SAR по мобильному позвонить – в темноте уже обнаружен был спасательным катером, державшим детей на руках, а вода уже к горлу подступала и крабики пощёлкивали клешнями в предвкушении пира…
День 14. Куксхафен.
В городе не так много аттракций, но посетить безусловно стоит порт, откуда отправляются туристические кораблики до островов с лежбищами Moin-moin-загеров в дельте Эльбы, то бишь, тюленей, гордости и достопримечательности всех морских городов Северного моря.
Представляет интерес нескончаемое шоу по информационному сопровождению проходящих по Эльбе судов на зрительской трибуне Alte Liebe.
Высоко сидящий и далеко глядящий дядька на диспетчерской башне по громкоговорителю рассказывает обо всех проходящих мимо зевак судах – кто, откуда и куда идет, с каким грузом, когда бабушка капитана вышла замуж, ну, в общем всё по Пикулю.
Интересно и занимательно, можно часами смотреть и слушать, если больше заняться нечем и деньги на шопинг в находящихся тут же магазинах и кафе кончились. А если не совсем кончились, то за 2 евро можно получить на память монету с изображением стоящего неподалеку корабля-маяка-музея «Эльба-1».
Модель этого судна-маяка имеется в морском музее Гамбурга, там же о нем и его собратьях можно почитать, если на собственно корабль не попадете. Мы и не попали - был закрыт для посещения, поэтому поехали на поезде в Гамбург, распрощавшись с Яном Куксом и Куксихой.
День 15 и 16. Гамбург
Новенький супер-пуперский сетевой Pritzeotel недалеко от главного жд-вокзала Гамбурга откровенно порадовал дизайнерским решением и хайтеком – настольные лампы с блютузом, лифты с вайфаем, автоматы по выпечке блинчиков и выдаче порционного сливочного масла – спешите видеть!
Город произвел впечатление, прямо скажем.
Понравилось все – шпайхерная архитектура и стилизованные под стать ей здания, исторические постройки и, конечно, шопинг, будь он неладен.
По заказу ребенка посетили знаменитое Rock Cafe, где прикупили ей пару сувениров
Два дня на такой огромный и насыщенный всякими интересностями город, это, конечно, ни о чем.
Поэтому прошлись "по шпилям", чтобы оценить наиболее значимые достопримечательности и прикинуть потребное время на изучение города в будущем.
Подробно ознакомиться в рамках велопутешествия со всеми Tor zur Welt ("Воротами в Мир"), как называют Гамбург, совершенно нереально, да и цели такой глобальной не ставилось.
Цель ставилась конкретная и достижимая по времени и ресурсам. И был ею, разумеется, (Реппербан с его пресловутыми красными фонарями, проститутками и порношопами) морской компонент - порт и Морской международный музей.
Музей новый, организован в одном из шпайхеров и стилизован внутри под девятипалубный корабль.
Экспозиция музея состоит по большей части из моделей кораблей всех времен и народов и повествует об истории мореплавания, великих открытиях и ужасных морских сражениях, не выпячивая, но и не скрывая исторических фактов, связанных с деятельностью Кригсмарине в рамках нацистского государства.
Придавленный адмиральским фашистским жезлом газетный номер от 16 октября 1946 года информирует о вынесении 12 смертных приговоров военным преступникам Третьего Рейха, в число которых – надо же! – не попал гроссадмирал Дёниц, заступивший на вахту верховного правителя после смерти фюрера.
Есть в музее и модель моего эсминца, на борту которого в качестве первого вахтенного офицера мне однажды уже пришлось пройти по Эльбе из Киля в Вильгельмсхафен.
Но с тех пор утекло много воды в прямом и переносном смысле и мои дороги всё больше асфальтовые, а не морские… и теперь с легкой грустью приходится провожать взглядом чужие корабли…
День 17. Возвращение на базу
Купив билеты на себя и на коней по льготному тарифу «Через всю страну (Quer durchs Land)» с тремя пересадками в Ульцене, Магдебурге и Лейпциге через шесть часов были в Дрездене. Пересадки - это отдельный опыт перемещения в вокзально-железнодорожном пространстве Германии с гружеными неподъемными велосипедами.
Оказалось, что при всей схожести вокзалов в бывшем Кёнигсберге и нынешней Германии, последние не имеют пандусов, и коляски с велосипедами могут перемещаться только на лифтах, вмещающих всего пару-тройку велосипедов, тогда как только в нашем спецвагоне их имелось минимум с десяток. И если по интервальности пересадок в Магдебурге и Лейпциге больших проблем не было (21 и 59 минут соответственно), то в Ульцене на пересадку давалось всего 6 минут.
По ходу дела выяснилось, что наш поезд опаздывает в Ульцен на 7 минут и этот факт заставил нас сильно понервничать, ибо весь график пересадок при опоздании первого поезда сразу летел к черту. Обращение к кондуктору возымело действие – тётечка обязалась позвонить на тот поезд и через пять минут по трансляции сообщили, что его задержат для нас (не именно нас, конечно) на 7 минут. Как мы в спешке скакали со своими перегруженными конями по лестницам вверх-вниз, даже вспоминать неохота… хорошо, что супруге помог какой-то русскоязычный немец, одной рукой удерживающий свой чумадан, а другой за хвост жениного коня. Спасибо тебе, незнакомый человек. Уффф… успели таки и дальше уже просто наслаждались поездкой и видами из окна.
От главного вокзала Дрездена прокатились еще 16 километров на велосипедах прекрасным теплым вечером, теперь уже вверх по течению, теперь уже точно нашей Эльбушки – и вот спящий в кемпинге автомобиль радостно отзывается писком сигнализации. Последний на этот раз картофельный салат, последний Радебергер, последняя ночевка в палатке и назавтра держим путь домой через Берлин, оставляя только позитивные впечатления!
Конец. А кто прочел до конца – молодец. Проехать с нами все 840 км можно за 16 минут, посмотрев видео по ссылке. Хорошего просмотра!