В статье вы найдёте способы усовершенствовать инструмент и сохранить его в рабочем состоянии. Также мы опишем небольшие удобные приспособления, которые можно изготовить своими руками. Вы узнаете о том, как сделать работу с привычным инструментом более лёгкой и удобной.
Строительство — это не только рабочие руки, но и верные помощники — инструменты и приспособления. За одними нужен тщательный уход, другие требуют усовершенствования или доработки. Полезные советы для инструмента сэкономят ваше время и деньги.
Тюнинг садовой тачки
Если вы купили новую недорогую садовую или строительную тачку с одним колесом — не спешите эксплуатировать её, особенно на бетонных работах. У бюджетных моделей есть три слабых места, которые лучше усилить сразу.
Борта
Края бортов «разваливаются» в первую очередь. Чтобы их усилить, запустите по наружному периметру металлическую монтажную ленту или сплющенный в полосу UD профиль. Края ленты загните и поставьте болт с гайкой. Завальцуйте киянкой кромку корыта, защемив при этом ленту. Засверлите отверстия с шагом 50–100 мм и заклепайте усиление.
Ось колеса
Ось колеса выходит из строя по причине простой конструкции — ось одновременно служит затяжкой рычагов. Установите в отверстие для вала обрезок металлопластиковой трубы длиной на 5–10 мм больше толщины посадочного диска колеса. Эта втулка будет одновременно ограничителем (позволит надёжно затягивать гайку на оси) и прокладкой (устранит люфт и сделает ход мягче). Такую трубку легко заменить, но изнашивается она долго.
Тонкий металл
К слабым местам можно отнести крепление корыта к раме. На него приходится 60–70% веса. В динамике во время работы тонкий металл продавливается быстро — на 10-й день это сильно заметно, через месяц будет трещина. Изготовьте из металла 2,5–3 мм «запасное дно» — усиление на 20 мм больше размеров низа корыта. Просверлите в нём отверстия и установите на тачку.
По возможности замените пневматическое колесо на полиуретановое, чтобы избежать неприятных «сюрпризов» в разгар работы. Стоимость литого колеса — около 5 у. е. После такого «тюнинга» обычная садовая тачка готова к тяжёлой работе — развозке бетона, щебня, песка и других грузов до 80 кг. Как правило, тачка такого класса (усовершенствованная) стоит в 2–2,5 раза дороже садовой.
Перенос длинномеров и больших листов в одиночку
Перенос и подъём листового материала — ДСП, фанеры, ГКЛ — лучше делать с напарником, но бывают ситуации, когда это приходится делать в одиночку. Для этого нужно изготовить примитивную траверсу (подхват) из проволоки или арматуры Ø 8–12 мм.
Такой крюк можно усовершенствовать, надев на него трубку и сделав мягкую обмотку (для ГКЛ). Приспособление позволяет проносить в одиночку листы длиной до 3 м и весом до 40 кг в довольно узких местах.
Крюк для вязки арматуры
Неизменным этапом бетонных работ является армирование. Чтобы связать арматурный каркас, необходим специальный вязальный крючок. Однако такой инструмент не всегда есть в продаже. Изготовить его можно непосредственно на объекте.
Способ 1. Если есть сварка
При наличии сварочного аппарата сделать вязальный крюк просто — достаточно выбрать прут арматуры Ø 8–12 мм, заточить его с одной стороны (болгаркой) и выгнуть в удобной форме. Если не надеть на ручку подвижную трубку, она будет протирать и рвать перчатки. Сварка нужна только для того, чтобы зафиксировать болт или шарик на конце рукояти (чтобы трубка не соскакивала).
Способ 2. Без сварки
Вязальный крюк можно изготовить из резьбового стержня (шпильки) Ø 12–14 мм и пары гаек с шайбами. В этом случае прут также затачивается и выгибается. Затем накручиваем гайку и ставим шайбу в месте изгиба (начало рукояти). Устанавливаем трубку и накручиваем гайку с шайбой в конце рукояти. Конечную гайку лучше зафиксировать сваркой.
Ровный рез лобзиком
Принято считать, что ручным электролобзиком невозможно отпилить что-либо ровно. Если есть такая необходимость, а циркулярной пилы нет, используйте временный упор из рейки или профиля, поджатый струбцинами.
Другая проблема — при нарезке листов ламинированной ДСП появляются сколы из-за обратного хода зубьев, расположенных острием к материалу. Избежать этого можно, установив на пластину лобзика прижимную плоскость. Такой пластиковый «чехол» всегда есть в комплекте даже у дешёвых моделей, но он неэффективен из-за мягкости пластика и зазоров.
Лучше всего изготовить его своими руками. Для этого выпиливаем кусок фанеры так, чтобы края были на 5 мм больше пластины. Просверливаем отверстие для пилки точно в нужном месте и устанавливаем платформу, например, на двухсторонний скотч. Кромка фанеры будет прижимать слой ламината и он не отколется.
Кондукторы для конфирматов
Тому, кто собирал мебель своими руками, знакома проблема неточности монтажных отверстий для конфирматов. Чтобы получить постоянный точный результат, нужно сделать дополнительное направляющее приспособление — кондуктор. Его можно изготовить из небольшого (100 мм) обрезка уголка 30х30.
В полках уголка сверлим в нужных местах отверстия и ставим ограничители. На место отверстий лучше приварить (строго вертикально!) втулки или кусочки труб — ход сверла будет идеальным. Один кондуктор можно приспособить под несколько размеров.
Держатель для молотка
Во время плотницких, а особенно кровельных работ нужно постоянно иметь под рукой молоток. Специальная петля есть на заводских «разгрузках», и это очень удобная мелочь. Такой держатель можно сделать самому. Для этого нужно сбить глазурь с электрода (Ø 3–4 мм) и зачистить его. Затем выгнуть в форме скобы с крюками под ремень и обточить концы, чтобы не задирали одежду.
Каждый из приведённых вариантов можно дорабатывать, совершенствовать и подгонять под местные условия. Собственный опыт, полученный на основе полезных советов, будет всегда надёжнее.
© рмнт.ру, Игорь Максимов