Мастера, которые работают с массивом, часто сталкиваются с проблемой коробления досок. Когда вместо ровной доски получается коромысло.
Основная причина - появление в доске внутреннего напряжения, в результате неправильной сушки или хранения. И если Вам воду от колодца носить не требуется и доска нужна ровная, далее расскажу свой способ выпрямления доски с наименьшей потерей исходной толщины.
Вообще-то, для выравнивания досок, в столярной мастерской должен стоять фуганок. Он отлично подходит для поточной работы по производству мебели из массива и выравнивания длинных досок.
В своей домашней мастерской мне удалось приспособить для этой цели рейсмус.
А еще для того, чтобы выровнять доску, мне понадобится:
- кусок фанеры длиной 1000 мм, толщиной 20 мм, шириной 330 мм
- клеевой пистолет
- пара саморезов да шуруповерт
Размеры куска фанеры не случайны: Длину взял больше чем короблёная доска. Толщина 20 мм дает необходимую мне жесткость (зачем, поймете далее). Ширина обусловлена техническими характеристиками рейсмуса.
Итак, укладываю доску на фанеру и размечаю углы по краям доски, засверливаю отверстия для саморезов. Дополнительно сделал потай под заглубление шляпок крепежа, чтобы они не царапали стол рейсмуса.
В общем, буду кривую доску, как пирог в духовку, подавать на куске фанеры в рейсмус:)
Теперь раскрою основной секрет: как максимально сберечь исходную толщину доски? Ведь если просто прогонять кривую доску через рейсмус, даже на куске фанеры, она ровнее не станет, верно?
Расположив доску на фанере, нажимаю на один угол, для того, чтобы второй угол максимально поднялся. Далее, замеряю высоту зазора между противоположным углом доски и фанерой.
Теперь делю этот параметр пополам и подкладываю кусочки дерева половинной толщины под два противоположных угла доски (например, если зазор 10 мм, то подкладываю два кусочка толщиной по 5 мм).
Следим за тем, чтобы доска не повисла на этих вкладышах с других краев. Все четыре края доски в итоге должны опираться на подложенный кусок фанеры. Саморезы вкручиваю как можно ближе к краям доски.
Таким образом, вместо 10 мм мне достаточно будет снять 5 мм и доска выровняется! Тем самым и сохраняется максимально возможно исходная толщина нашей кривули.
Чтобы при рейсмусовании доска не сместилась, временно притягиваю ее двумя саморезами к фанере, а углы с вкладышами фиксирую с помощью клеевого пистолета.
Тут важно не переусердствовать и не притягивать доску слишком сильно к фанере.
Теперь прогоняю этот "пирог" через рейсмус, снимая за один проход
по 1 мм. Торопиться не нужно. Ориентируюсь на побеление доски, и как только снимется грубый верхний слой, доска выровнена с этой стороны.
Затем откручиваю крепеж, переворачиваю доску и уже без фанеры, прогоняю на рейсмусе, доводя в нужную мне, для изделия, толщину.
Пишите в комментариях, понравился ли вам мой способ, какие вы заметили в нем недостатки и какой способ используете сами?