Точный расчет стоимости забора длинной 60 метров из строганой доски.
Отмечу, что все, что здесь описывается, это личная точка зрения автора. Статья написана автором.
Цены, указанные в статье, соответствуют ценам на момент строительства. 2020 год.
С вопросом строительства забора мы столкнулись практически сразу после приобретения участка. Думаю, что так у большинства землевладельцев. Две стороны уже были загорожены. Вопрос компенсации мы решили.
Поиски хорошей б/у трубы ни к чему не привели мы просто взяли и купили профильную трубу в Леруа Мерлен. 26 столбов по три метра сечение 60х60. Да, толщина стенки всего 2 мм. Да, производство скорее всего Китай, но при хорошей гидроизоляции металла, думаю простоит лет15-20.
Привёз в гараж и от каждого столба отпилил по 28 см, далее вы поймете зачем.
В качестве прожилин использовал обыкновенную обрезную доску 40х150х6000. Так как расстояние между столбами в моём случае 2.5 м, то доску напилил по 2.55 метра, затем эти обрезки распустил вдоль. Получились прожилины размером 40х75х2550. Таких прожилин ушло 52 шт.
Остались метровые обрезки сечением 40х150х1000. Они пригодятся в будущем. Уберём пока.
Таким образом на прожилины было потрачено 13 шестиметровых досок.
Можно купить сразу готовые бруски, но будет дороже.
Заборная доска представляет из себя строганный штакетник, древесина-ель, камерная сушка, размер 20х95х2000.
Всего потребовалось 500 штук по цене 72руб. шт.
Три ведра по 10 литров пропитки , цвет палисандр.
Банка битумной автомобильной мастики.
Банка 2.7л эмаль по металлу черного цвета(по ржавчине).
Саморезы по дереву 51мм -2200 шт., саморезы кровельные со сверлом под головку(8) 20мм-120шт.
И долгое окрашивание штакетника с двух сторон на 2 раза).
Сразу подскажу, что на первый раз нужно красить еще не прикрученные доски, соорудив приспособление( в нашем случае, это две доски на ребро на ножках). На второй раз красим уже прикрученный штакетник.
Возвращаясь назад, я бы верхнюю часть прожилин обработал рубанком, чтобы там не стояла влага, сделав наклонную плоскость, но не сделал, возможно к этому придется вернуться. Из опыта знаю, что через 4-5 лет там будет расти мох, поэтому либо рубанок, либо какие-то отливные.
При условии повторного окрашивания на один раз каждые 3 года, такой забор простоит не меньше забора из профнастила.
В гараже беру те отрезки по 28 см от профильной трубы и режу их пополам по 14 см. Всего получилось 52 обрезка трубы по 14 см. Откладываем в сторону 26 штук(они пригодятся для монтажа дома в качестве крепёжных элементов). У оставшихся 26-ти обрезков отпиливаем болгаркой одну плоскость, по углам, и оставшуюся деталь делим пополам, сделав пропил вдоль по середине противоположной плоскости.
Конечно объяснить сложно, но в итоге должно получиться вот так.
В итоге должен получиться уголок со сторонами 60 на 30 мм.
В середине полочки шириной 30 мм вырезаем сегмент под профильную. А на полочке шириной 60 мм делаем отверстия( 4 шт) под саморезы для крепления прожилин.
Так как мы будем погружать столбы в грунт на глубину 1 метр, то наносим битумную мастику на каждый столб на глубину погружения+5 см выше поверхности (105 см).
Определяем, где будут стоять крайние столбы на стороне и производим бурение лунок. Я использовал обычный ледобур с диаметром бурения 100 мм. При увеличении диаметра бурения, легче выставить столбы в одну линию, так как можно подкорректировать положение столба, но за этот плюс, расплачиваемся более большим объёмом раствора заполнения ( я использовал пескобетон ).
Устанавливаем столбы. Метр в земле, 170см. над землей(помните, мы отрезали по 28см. от каждого столба).
Находим вертикальный уровень в обоих плоскостях и распираем столбы битым кирпичом. Затем заполняем лунку раствором ( месил миксером шуруповёртом в ведре, электричества не было).
На следующий день (нужно чтобы раствор затвердел), натягиваем между столбами 2 шнурки. Одну в 30-ти см. от земли, вторую, по самому верху столбов, чтобы выставить глубину всех остальных. Я это сделал путём натягивания нити между двумя арматурами, вставленными в столбы сверху. Важно чтобы верхняя нить тоже шла по краю столба, параллельно нижней.
Потом все просто: каждые 2.5 метра лунка-столб-заливка. Расстояние выдерживаем с погрешностью 1-1.5 см. ( длинна прожилин и впоследствии шаг штакетин).
После того как раствор затвердел окрасил столбы эмалью на 2 раза от самой земли ( по мастике).
Столбы стоят. Затем прикручиваем уже заранее окрашенные кронштейны с помощью саморезов по металлу со сверлом под головку на 8(ОБЫЧНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ). У меня на расстоянии....50 и 150 см от верха столба, это на усмотрение.
Далее прикручиваем прожилины. Прикладываем заготовки из доски 40х75х255, отмеряем необходимую длину(в каждом проеме 250 см плюс-минус 1-2 сантиметра), отпиливаем и монтируем на уголки с помощью саморезов. Мы красили прожилины на 1 раз так как доска не строганая а обрезная, впитываемость очень сильная, достаточно одного раза, но обильно. Важное уточнение: прожилины не всегда имеют прямолинейность, более ровные-монтируем сверху. Таким образом пролеты будут ровные.
Ну и сам штакетник. Монтаж к прожилинам на саморезы(желательно по два, сверху и снизу, чтобы не было деформации доски). Шаг выбирается произвольно, в зависимости от ширины заборной доски, проемов и предпочтений. В нашем случае расстояние между штакетником 25мм, при ширине доски 95мм. Как уже сказано ранее первый окрас на не прикрученные доски, второй уже на месте.
СЕБЕСТОИМОСТЬ ЗАБОРА............
-Столбы: 26шт-15 тыс. рублей(580 р.шт.).
-Прожилины: 13 досок-4тыс. рублей(8 тыс. за куб)
-Заборная доска: 500шт-36тыс. рублей(72р. шт.).
-Пропитка ,,Текотекс,,: 3 ведра-5тыс. рублей(1700р. шт.).
-Саморезы, кисти, валики: 1000рублей.
-Мастика у меня была, стоимость не учитывал.
-Пескобетон М300-1800рублей (8шт. по 50 кг).
-Эмаль по металлу: 2.7 л-360 рублей.
В общей сложности на забор 60 метров длинной, без калитки и ворот потрачено 61тыс. 500 рублей (сопоставимо со стоимостью забора из профнастила).
Вообще всю работу делала моя супруга, я только фотографировал.
