В этой статье я расскажу о том как правильно смонтировать систему канализации в доме и за его пределами , что нужно знать о трубах , их установке и соединении , а так же как избежать протечек и неприятного запаха.
Правила укладки труб при сооружении внутренней канализации
В качестве центрального отводящего канала во всей системе канализации дома является стояк. Он может быть один на весь дом. Если дом слишком большой или санузлы расположены на значительном удалении друг от друга, то стояков делают два или больше. Они представляют собой вертикально установленные трубы, которые начинаются в подвале, а заканчиваются на кровле.
Нижняя часть стояка соединена с наклонной трубой такого же или большего диаметра, которая выходит наружу в емкость для накопления стоков или в станцию очистки сточных вод. Верхняя часть стояка возвышается над кровлей не менее чем на 0,5 м. Она открыта или снабжена обратным клапаном. Для чего это нужно – рассмотрим далее.
Все подводы, ведущие от сантехнических устройств подключены к стоякам.
Расположение стояка канализации в доме
Гидродинамика жидкостей в трубах
Труба представляет собой цилиндр, внутри которого движется вода. При полном заполнении трубы водой возникает эффект поршня. Это значит, что сверху водяной пробки давление резко падает, а снизу наоборот повышается.
В ситуации, когда происходит взрывной слив из бачка унитаза, образовавшийся вакуум способен высосать всю воду из сифонов. Это чревато появлением запаха в помещениях.
Напротив, по ходу движения жидкости возникает избыточное давление, которое способно вытолкнуть нечистоты из находящихся ниже унитаза устройств.
Игнорирование законов гидродинамики приводит к возникновению двух распространенных ошибок при проектировании и монтаже канализации. Первая ошибка заключается в отказе от устройства вентиляции.
- Фоновая труба, идущая от стояка к кровле, не только отводит неприятный запах, но и служит компенсатором давления в системе.
Ведь при ее наличии пониженное давление над водяным поршнем не высосет воду из сифонов, а обеспечит поступление воздуха в систему из атмосферы, что вновь уровняет давление.
Вторая распространенная ошибка заключается в том, что все сантехнические приборы подключают через подводящие трубы к стояку ниже унитаза.
Важно
Это недопустимо, так как непременно станет причиной выливания нечистот в раковину или душевую кабину при смыве. Аналогичные проблемы возникают, когда трубы подводок имеют длину больше, чем допустимая для них.
Дабы не возникали подобные неприятности нужно сформулировать некоторые важные правила для монтажа внутридомовой канализации.
Правила устройства внутридомовой канализации, нарушение которых недопустимо
Внимание! Нарушение нижеизложенных правил может привести к серьезному расстройству работы внутренней канализационной системы или возникновению аварийной ситуации.
- Подключение унитаза к стояку должно осуществляться отдельно от других сантехнических устройств.
- Все остальные элементы сантехники включают в систему выше точки присоединения унитаза. На одной подводящей трубе может находиться несколько приборов, если позволяет их производительность.
- Любая подводящая труба должна быть по диаметру не меньше, чем имеющая наибольший диаметр подводка от прибора.
- Отвод от унитаза имеет диаметр 100 мм, следовательно, стояк не должен быть тоньше него.
- Унитаз устанавливают на расстоянии не более 1 м от стояка, а остальные устройства не далее 3 м.
- Если в доме имеется подводящая труба длиннее, чем 3 м, то она не должна быть тоньше 70 мм. Подводку, которая длиннее 5 м делают уже из 100 миллиметровой трубы.
Если увеличение диаметра подводящих труб по какой-то причине невозможно, то существует способ обойти это правило. Для этого необходимо конец такой трубы вывести на крышу и снабдить вакуумным клапаном либо закольцевать его на стояк выше всех остальных приборов.
Количественные характеристики параметров укладки канализационных труб
Существую важные нюансы, соблюдение которых обеспечит работоспособность канализации в оптимальном режиме:
- Наклон всех горизонтальных труб зависит от диаметра их сечения. Нормативы говорят о том, что труба диаметром 50 мм должна опускаться на 3 см каждый погонный метр длины, имеющая диаметр от 100 до 110 мм на 2 см на метр. Трубы, имеющие диаметр более 160 мм можно наклонять не более 0,8 см на погонный метр.
- Такой показатель, как перепад высоты для унитаза должен составлять 1 м, а для других устройств 3 м. Превышение этих параметров должно сопровождаться организацией вентиляции на концах соответствующих подводов.
Еще одна распространенная ошибка заключается в неправильном оформлении углов. Если сделать углы 90 градусов, то в результате отскока в этом месте будет формироваться засор из отходов, и труба быстро забьется. По этой причине на углах необходимо создать плавный поток воды. Для этого применяют фасонные части, имеющие угол наклона 135 градусов.
Нормативы укладки канализационных труб
Четвертая ошибка – это вывод фановой трубы не на кровлю, а в общую домовую вентиляцию. Такое устройство создаст незабываемый «аромат» во всем доме, избавиться от которого можно только, переделав всю систему.
Для того, чтобы не было слышно звуков движущейся по трубам воды, необходимо устроить шумоизоляцию. Для этого трубы обматывают минеральной ватой и помещают в короба из гипсокартонных листов. Для своевременного и удобного проведения профилактических работ трубы оборудуют люками ревизии через каждые 15 м. Это же относится ко всем поворотам.
Пятая ошибка. В трубе, соединяющей внутридомовую канализацию и септик, не установлен обратный клапан. В этом случае при переполнении наружных устройств для утилизации вода может подняться вверх по трубам и залить подвальное помещение.
Ошибки, связанные с подключением сифонов
Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок.
Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора.
Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.
Что нужно для сооружения внутридомовой системы канализации
Как уже было сказано выше, главным в устройстве канализации внутри дома является составление ее подробного чертежа с указанием всех приборов и размеров элементов. Для монтажа применяют канализационные трубы из поливинилхлорида.
Устройство их концов такое, что две трубы можно соединять, помещая конец одной в раструб другой. Для стояков используют трубы диаметром 100 мм, а для остальных приборов 50 мм.
Для соединения с наружной канализацией применяют гофрированную трубу, по причине ее лучшего сопротивления подвижкам грунта.
Из инструмента обычно применяют: пилу для резки пластиковых труб, острый нож и резиновые монтажные уплотнители. Пилой режут трубы, ножом выравнивают срезы и делают фаски. Резиновые уплотнители вставляют в раструбы. Для соединения труб в систему применяют различные фасонные детали:
- Коленья или отводы, которые нужны для оформления углов. Их производят с загибом в 45 и 90 градусов. Их концы тоже снабжены раструбами с уплотнителями для создания плотных соединений.
- В случае необходимости соединения обрезков труб одного диаметра, применяют переходные отводы.
- Тройники различных видов являются фитингами для организации разветвлений труб.
- Переходные муфты нужны для того, чтобы создавать переходы между трубами разной толщины.
Распространенная ошибка при монтаже пластиковых канализационных труб – это игнорирование их нагревания. Чтобы трубы легче и плотнее входили друг в друга и в соединительные фасонные части, раструбы необходимо нагревать в горячей воде.
- Трубы и фасонные части для канализации
Монтаж наружной канализации в частном доме
Прокладка наружной канализации в загородном доме не является такой уж сложной задачей, как принято считать. Но отдельные моменты самостоятельного монтажа требуют особого внимания к деталям канализационной системы. Чтобы вы точно знали, как правильно проложить внешнюю канализацию в дом, мы расскажем вам обо всех нюансах установки своими руками.
Технология монтажа наружной канализации
В данной статье мы рассмотрим технологию монтажа внешней канализации с самодельным септиком и фильтрационным колодцем. Сначала нужно выкопать котлован (яму) под септик. Расстояние от септика до дома зависит от размеров вашего земельного участка.
Минимальное расстояние между септиком и домом составляет 5 м, максимальное – около 20 м. Если вы хотите еще дальше, то вам придется много копать и на большую глубину. Оптимальное расстояние – это 10 м.
Размеры ямы для септика зависят от частоты пользования сантехникой и количества человек в доме. Если у вас семья из 4-х человек, и вы постоянно проживаете в частном загородном доме, то вам достаточно купить 3 кольца диаметром 1,5 м и высотой 1 м. Если у вас дача, на которую вы ездите только по выходным, то хватит и 2-х колец диаметром 1 м.
Перед установкой бетонных колец нужно сделать песчаную подушку (15-20 см) на дне и залить ее бетоном (15-20 см). На следующий день можно устанавливать кольца. Перед этим стыки нужно обмазать смолой или битумом для герметизации. Когда кольца установлены, сверху укладывается бетонный круг с отверстием для люка (стык также герметизируется).
Если вы не хотите покупать бетонные кольца, и будете строить септик своими руками. то после выкапывания котлована нужно сделать на дне песчаную подушку высотой 15-20 см, утрамбовать ее и залить бетоном примерно на такую же высоту. Через сутки после схватывания бетона можно выкладывать стены септика.
От стенок септика до краев котлована должно быть расстояние в 10-15 см для того, чтобы засыпать его глиной (если нет глины, можно и песком).
Но засыпать септик сразу не нужно, поскольку к нему еще будет идти наружная канализационная труба (диаметр минимум 11 см). Для ее прокладки роем (желательно прямую) траншею от септика к фундаменту дома.
Здесь важным моментом является глубина промерзания грунта в вашем регионе. Если она, например, составляет 1 м, то вы роете траншею, исходя из того, что верхний уровень трубы будет ниже этой глубины.
То есть от глубины 1,2 м труба будет идти под уклоном к септику.
Обратите внимание
Если в вашем регионе глубина промерзания грунта слишком велика (2 м и более), то можно проложить трубу на метровой глубине, но обязательно утеплить ее хорошим утеплителем для наружных канализационных труб. Желательно даже, чтобы пластиковая труба была внутри чугунной, а между ними утеплитель.
Уклон трубы наружной канализации должен быть 2-3 см на 1 м длины трубы. То есть, если у вас длина трубы до септика 10 м, то уклон будет 20-30 см между верхней и нижней точкой трубы.
После укладки трубы и проверки уклона приступаем к ее соединению с септиком. Для этого можно просверлить отверстие болгаркой. Чтобы стенки септика не повредили трубу, ее нужно обернуть утеплителем. После этого отверстие бетонируется (замазывается раствором), а стык смазывается снаружи септиком.
Соединение труб в одну наружную должно сопровождаться смазыванием септиком или специальным клеем от производителя труб (наносится на обе трубы на месте стыка по периметру).
Если канализационная система будет с изгибами, используйте колено (труба с изгибом) таким образом, чтобы поворот получался максимально плавным. Лучше сделать поворот при помощи нескольких плавных колен, чем через одно резкое.
К дому внешняя канализационная труба соединяется через фундамент или подвал. Хорошо, если вы прокладываете наружную канализацию до заливки фундамента или строительства подвала.
Для этого нужно сделать гильзу: канализационная труба помещается в более широкую трубу, между ними закладывается утеплитель. Гильза нужна для того, чтобы фундамент не повредил трубу.
Гильза должна проходить сквозь фундамент, выступая с обеих сторон на 15 см.
Осталось сделать фильтрационный колодец. Он должен быть расположен на 20-30 см ниже септика. Объем фильтрационного колодца может быть либо равен септику, либо чуть меньше. Расстояние от колодца до септика может быть минимальным (например, 1 м). Технология строительства фильтрационного колодца такая же, как и самодельного септика, за исключением одного: у колодца нет бетонного дна.
Важно
Дно фильтрационного колодца засыпается щебнем или гравием на высоту не менее 30 см.
Выводящая труба от септика к колодцу идет под таким же уклоном, начинаясь ниже уровня отверстия входящей трубы в септик. Соединение происходит так же, как и при стыковке с септиком.
Когда все трубы соединены, можно делать пробный пуск воды с целью проверки герметичности конструкции и правильной работы канализационной системы.
От фильтрационного колодца или септика можно вывести вентиляционную трубу, как от стояка в доме, только на высоту 1 м (и не забыть установить сверху купол).
Оставшуюся после засыпки землю можно равномерно раскидать по участку, чтобы было больше плодородного слоя.
#ремонт #своими руками #канализация #водоотведение #трубы
#строительство #инженерные системы