Рождение Гранд-тура часто приписывают тексту Ричарда Ласселя 1670 года под названием «Путешествие по Италии». Он породил путеводителей-подражателей и вдохновил поколения состоятельных англичан и северных европейцев путешествовать по континенту, делая остановки в классических местах в таких городах, как Флоренция, Венеция и Рим. Гранд-тур вскоре стал неотъемлемой частью элитного культурного образования. А после 18 месяцев путешествия и возвращения к домашнему комфорту потребовались сувениры, чтобы отметить это путешествие. Камеи, инталии и микромозаики, часто изображающие культурные достопримечательности и фигуры, стали появляться на модных лацканах, запястьях и пальцах. Эти сувениры теперь называются ювелирными изделиями Grand Tour, и они являются предметом коллекционирования знатока, лишенным сверкающих камней или бросающихся в глаза вспышек, а скорее символами культивированной эстетики. Это редкие сокровища, которые иногда можно увидеть в таких местах, как Pennisi в Милане, Dary’s в Париже, Wartski в Лондоне и Fred Leighton в Нью-Йорке. И иногда за кулисами Gucci.
У Алессандро Микеле, знаменитого креативного директора Gucci, есть как минимум один. Это часть личной коллекции ювелирных украшений, которую можно увидеть на его лице и в его ленте в Instagram, которая столь же эклектична и богата ссылками, как и вселенная, которую он создал вокруг 100-летнего итальянского дома. (Помните тот свитер Never Marry a Mitford? Древнегреческие буквы, вышитые на куртке? Tippi Hedren?) Микеле называет свою страсть своего рода «лихорадкой». «Эти драгоценности предназначены для одержимых людей. Это очень специфическая навязчивая идея, но я смеюсь, потому что на самом деле это болезнь. Я коллекционирую много вещей, но драгоценности опасны, потому что они маленькие, и их можно достать очень много. С картинами есть момент, когда вы останавливаетесь, потому что у вас заканчивается место для хранения. У драгоценных камней одинаковая сила, но у вас достаточно места, чтобы хранить их почти повсюду», - говорит он.
Речь идет о второй коллекции Высокого ювелирного искусства для Gucci, представленной в четырех частях по приблизительно 130 экземпляров, большинство из которых являются единственными в своем роде, под названием Hortus Deliciarum («Сад наслаждений» на латыни). Но прошлое ясно говорит о Микеле, и его познания в области ювелирных украшений пронизаны каждой гирляндой в эдвардианском стиле, ривьером в георгианском стиле и воротником в стиле живописи эпохи Возрождения в этой смело задуманной коллекции. И все же, как раз тогда, когда влияние истории может показаться слишком сильным, все поворачивается в сторону Gucci. Одно колье из императорских топазов интересной окраски, рубеллитов, перидотов, цитринов и мандариновых гранатов каскадом превращается в фирменный образ эдвардианской эпохи, мотив, который этот период (названный в честь сына королевы Виктории, который имел склонность к причудливым излишествам) заимствован у двора Версаля. "Сладость" образа нарушается серией падающих бриллиантовых звезд, поэтому, хотя образ может напоминать драгоценности французской короны или брошь императрицы Евгении (сейчас ее можно увидеть в Лувре), а взрывающиеся звезды, безусловно, могут быть намеком на 27 бриллиантов, которые австрийская императрица Сизи, как известно, носила в своих волосах.
«Когда я начал заниматься дизайном Высокого ювелирного искусства, я думал обо всех прекрасных изделиях грузинской и эдвардианской эпох. Эдвардианские драгоценности были началом современного способа изготовления драгоценностей - правильной огранки камней. Итак, у меня в голове были все годы этой удивительной работы, и я начал возвращаться к этим старым драгоценностям, в первую очередь потому, что я коллекционирую так много произведений той эпохи, но также потому, что в них все еще есть что-то невероятное. Я пытаюсь в некотором роде воспроизвести что-то в них: круглые камни, технику, правильную форму. Я также пытался использовать много разных цветов камней, что, возможно, они бы не сделали, но в эпоху Возрождения была очень большая чувствительность в цветах, и теперь мы немного больше думаем только об одном цвете. Я хотел смешать и сопоставить все эти эпохи. Иногда, когда вы видите полностью законченное ожерелье и оно лежит перед вами, вам захочется поклониться»,- говорит Микеле.
Каждому, по мнению Микеле, есть что сказать. «Я стараюсь говорить о камнях», - говорит он. «Я обычно вкладываю внутрь вещи природы, цвета и происхождения камня, свет, который [отражается], когда вы смотрите на камень. Всегда есть мысль о силе и красоте камня, связанного с землей, потому что камни принадлежат земле. Когда люди думают о камнях, они просто не осознают, что это результат миллионов и миллионов лет работы. Это загадочно. Иногда я одержим смешиванием камней, таких как сапфиры, с другими цветами. Я не всегда использую один и тот же цвет в одном и том же изделии. Мне нравятся разные формы и разные оттенки».
«Сегодня я снимал несколько картин и смотрел первые работы, вышедшие из коллекции. Люди думают, что они настолько совершенны, что выглядят фальшивыми. Удивительно, что мы произносим слово фальшивка - это как если бы вы говорили, что им нужно манипулировать людьми, чтобы быть совершенными. Реальность такова, что природа намного совершеннее, чем то, как мы можем с ней работать. Если бы я хотел воспроизвести такой же глубокий цвет, как шпинель, если бы я хотел повторить такой цвет на ткани или дереве, я бы не смог».
Как реагирует тот, кто так глубоко чувствует силу драгоценных камней, когда он видит, что кто-то носит его собственные? «Сегодня я смотрел на первые несколько вышедших изделий, и я увидел танзанитовое ожерелье, и я смотрел на него, как на младенца. Я подумал: «Ты выглядишь так потрясающе. Я надеюсь, что у тебя будут мама и папа, которые позаботятся о тебе ». Я знаю каждый камень и форму. Каждая вещь - как будто они принадлежат мне, как будто я дарю вам что-то от себя. Я хочу, чтобы люди увидели, насколько искренна моя любовь. Люди не покупают вещи у Gucci и моего дизайна, они покупают что-то от моего сердца. Я всегда хочу знать, кто они».
Наш сайт: https://juvelirnyj-lombard.ru