Сегодня займемся ремонтом рулевого кронштейна ВАЗ-2107 с заменой подшипников рулевого вала и небольшим тюнингом данного узла.
Кронштейн является одним из слабых мест конструкции "классики"- со временем на нем могут появиться трещины из-за чего рулевое колесо начинает болтаться.
Для ремонта нам понадобятся:
- Подшипник вала рулевой колонки, шариковый подшипник 619042RS (10009042RS) размер 20*37*9, два болта М6х16, консистентная смазка
- Оправки под шариковый подшипник
- Торцевая головка на 24 с удлинителем, ключ на 10, два ключа на 13
- Плоская и крестообразная отвертка, перочинный нож, пассатижи, штангенциркуль, маркер
- Зубило, керн, молоток
- Сварочный аппарат с принадлежностями, "болгарка" с отрезным и шлифовальным кругом, металлическая пластина толщиной 1-2 мм
- Краска, обезжириватель, ветошь
Устанавливаем рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Откручиваем 5 винтов крепления и снимаем пластиковый кожух рулевой колонки.
Поддеваем и снимаем декоративную накладку на выключателе звукового сигнала, наносим метки на рулевой вал и ступицу рулевого колеса, фиксируя их взаимное расположение. Откручиваем, но не снимаем гайку крепления, резкими ударами двумя руками снизу по ободу колеса срываем его со шлицов вала, откручиваем гайку и снимаем колесо.
Ослабляем хомут крепления и снимаем подрулевой переключатель.
Наносим метки взаимного расположения промежуточного и верхнего валов, откручиваем и снимаем болт крепления верхнего вала к карданному шарниру.
Откручиваем две гайки крепления кронштейна, а с помощью зубила два спецболта с круглыми головками. Снимаем кронштейн, вынув вал из шлицевого соединения.
Вставляем ключ в замок зажигания, поворачиваем его в положение "0", выкручиваем два винта крепления, нажимаем на фиксатор и вынимаем замок из кронштейна.
Распрамляем загнутые края трубы через проставку или долото, чтобы не повредить щлицы, выбиваем рулевой вал вместе с подшипниками сверху вниз.
Осматриваем степень износа рабочих поверхностей вала и подшипников, из-за конструктивных особенностей подшипников износ, как правило, незначительный.
Осматриваем степень износа рабочих поверхностей вала и подшипников, из-за конструктивных особенностей подшипников износ, как правило, незначительный.
При отсутствии повреждений и критического износа в подшипниках, очищаем их от старой смазки, смазываем новой и ставим обратно на место.
Однако, в нашем случае заменим их на новые, а конкретно верхний - на шариковый, чтобы полностью убрать радиальный люфт вала, который изначально присутствует в данной конструкции.
ВНИМАНИЕ! Данный тюнинг является внесением изменений в конструкцию автомобиля, не одобренную производителем.
Его внутренний диаметр совпадает с родным - 20 мм, однако, его наружний диаметр на 0,5 мм больше посадочного диаметра трубы.
Поэтому, с помощью "болгарки" или наждачного круга стачиваем наружнюю обойму подшипника до диаметра 36,5 мм.
Проверяем наличие смазки и с помощью подходящей оправки запрессовываем подшипник на 2-3 мм ниже границы рабочей поверхности вала (для этого хорошо подойдет трубчатый свечной ключ). Затем, подходящей оправкой под наружнюю обойму запрессовываем подшипник с валом в трубу на 2-3 мм в глубину и керним его, подогнув края.
Устанавливаем второй подшипник с другой стороны, запрессовав по отбортовку в трубе и аналогично загнув края для фиксации от выпадания.
Устанавливаем кронштейн в порядке, обратном снятию и проверяем люфт и легкость вращения рулевого колеса.
Болты крепления кронштейна можно заменить на обычные, оставив те же шайбы.