Уайтфиш также является базой для Национального парка Глейшер, Национального леса Флэтхед и Биг Маунтин. В этом районе находится популярный горнолыжный курорт и лыжная трасса. Здесь также обитают медведи. Много медведей.
Мне показалось, что Уайтфиш очень похож на мой второй родной город Квинстаун в Новой Зеландии. Я нашел хостел в Уайтфише и забронировал себе общую комнату. Там я познакомилась с парнем по имени Габриэль, танцором сальсы. Когда
он узнал, что я собираюсь на Кубу, он захотел встретиться со мной там. Я посмеялся над его готовностью и просто сказал: "Посмотрим". Я не склонна слишком много планировать, когда путешествую - я имею в виду, что просто смотрю, куда приведут меня мои ноги.
Я рассказала ему о Квинстауне, и он сказал, что давно хотел туда попасть. Ради работы и путешествий. Он работал шеф-поваром и объездил весь мир.
Хостел, в котором я остановился, был замечательным, намного лучше, чем те места на Airbnb, с которыми мне приходилось мириться. Владельцы хостела были приятными людьми, пара сестер. Они сказали, что тоже заметили спад в нефтяной промышленности.
В хостеле и в городе было еще несколько человек, с которыми я познакомился. Многие из них закончили работу на Аляске и приехали в Уайтфиш, чтобы поработать там или в Национальном парке Глейшер.
Пообщавшись с ними, я очень захотел поехать на Аляску, без сомнения. Меня уговорили посетить место под названием Джуно. Надеюсь, в ближайшем будущем я туда доберусь.
Вы можете совершить экспедицию в медвежий лагерь, где вас вывезут в дикую природу, и вы пойдете искать медведей. Другой, несколько более безопасный вариант - это полет на вертолете или самолете над местностью, чтобы увидеть их, что, на мой взгляд, было бы просто невероятно.
Далее я собирался отправиться в Национальный парк Глейшер, который находится всего в полутора часах езды от Уайтфиша. Я пошел в местный продуктовый магазин и запасся едой, а также купил кухонную утварь и палки для ходьбы. Мне пришлось прекратить питаться вне дома, потому что здесь все было дороговато. В общем, я решил купить много всего. Я планировал питаться только один раз в день вне дома, а потом сам готовить себе завтрак и обед.
Я посетил резервацию Блэкфут, где с удивлением обнаружил казино. Но мне не следовало удивляться, потому что на самом деле именно так многие резервации получают дополнительный доход. Согласно старым индейским договорам, многие законы, которые применялись к другим американцам, не действовали в резервациях. Кто-то догадался, что сюда входят и законы против казино: в свое время они были запрещены почти везде в США, кроме Невады. Так и началась вся эта история с казино в резервациях.
Мне очень хотелось попасть в Национальный парк Глейшер: это было что-то прямо из National Geographic. Сплошная красота.
Я взял напрокат машину и должен был дважды проверить свои туристические страховки. К счастью, мне не пришлось доплачивать, потому что я был застрахован на случай повреждения машины и ДТП, так что это была хорошая новость.
Я считаю, что лучше искать в Интернете, но самое забавное в моей арендованной машине было то, что в ней не было GPS, что было безумием. Здесь он точно нужен. В итоге я использовал разные SIM-карты для GPS. На моей симке в НЗ было всего 300 МБ, а на американской - 2 ГБ, но я думаю, что они уже закончились.
Мне посоветовали приобрести годовой пропуск для входа в парки примерно за 80 долларов, что более чем разумно. Кто-то еще может воспользоваться им после меня, подумал я.
Из Уайтфиша я отправился в поселок Западный Глейшер, расположенный внутри парка. В это время года медведи готовятся к спячке и много едят, поэтому нужно быть очень, очень осторожным. Вы можете купить спрей от медведей, который, очевидно, отпугивает их. Я ничего этого не знал, но на тропах, по которым я ходил, было много людей, поэтому я был уверен, что медведи будут держаться подальше. Там также были горные львы, но я мало что о них знал.
Как я узнал позже, горные львы, возможно, даже опаснее медведей, потому что они способны преследовать одиноких туристов в полной тишине, выжидая время, пока турист не окажется на особенно одиноком участке тропы, а затем набрасываться.
Позже один мальчик, с которым я разговаривал, рассказал мне, что слышал о велосипедисте, на которого напал горный лев, и что он очень сильно на него нападал, но ему удалось вернуться на велосипед и уехать, а горный лев гнался за ним, как существо из кошмара, пока не наткнулся на двух женщин. Женщины бросали камни в льва, пока он не оставил всех троих в покое.
Я уверен, что вы бы еще долго переживали это в своих снах; крутили бы педали, пока простыни не разлетелись бы во все стороны!
Позже я также узнал, что горные львы не являются близкими родственниками львов. Хотя их называют львами, на самом деле они больше похожи на гигантскую версию домашней кошки. Как и домашние кошки, они очень подвижны и ловки, и удивительно хороши в прыжках. Но из-за слабости суставов бег для домашних кошек и горных львов очень утомителен, как бег по песку, даже если они могут быстро бежать в течение короткого времени. Это делает домашних кошек и горных львов "ленивыми". Они предпочитают охотиться, медленно преследуя и набрасываясь, а не устраивая серьезную погоню, как настоящий лев, не говоря уже о гепарде или волке. Горный лев, преследовавший велосипедиста, вероятно, больше запыхался, чем он сам, к тому времени, когда женщины начали бросать в него камни.
Многие домашние собаки исчезают благодаря горным львам, которые иногда забредают в пригородные районы. Раньше горных львов в большом количестве убивали и фермеры, потому что, конечно, ни одна фермерская овца не была в безопасности от их нападений.
Люди говорили мне, что из всех обычных животных только домашние кошки слишком умны, чтобы их могли задрать горные львы. Я не знаю, что кошки в целом умнее собак, но в данном случае они, вероятно, более мудры в отношении коварных привычек горного льва, чем собаки. Возможно, горный лев также распознал в них родственную душу.
Я думаю, это одна из особенностей жизни в Новой Зеландии: мы немного наивно относимся к природе в других странах. Самое опасное местное животное у нас - это ядовитый паук, которого никто из моих знакомых никогда не видел в природе! Это катипо, родственник австралийского красноспинного. Вряд ли кто-то когда-либо был укушен катипо, и я не думаю, что кто-то когда-либо умирал от его последствий, или, по крайней мере, это было доказано.
Итак, я без особых опасений отправился по Тропе тюленей и на прогулку по Западному леднику, читая все таблички с надписью "Осторожно, медведи", что делать, если вы встретите медведя, и где хранить еду. По всему парку было много контейнеров, защищенных от медведей, куда можно положить еду. Но все это показалось мне вполне преодолимым.
Мне сказали громко петь, чтобы отпугнуть медведей и горных львов, что я и делал, в промежутках смеясь над нелепостью происходящего.
Любой другой человек, достаточно разумный, чтобы идти в группе, подумал бы, что я сошла с ума. Это было очень весело. Хотя я мысленно пометил себе купить на следующий день спрей от медведей - через некоторое время он заставил меня немного понервничать, и я не был уверен, хочу ли я разбить там лагерь на ночь или нет. Я совершил несколько походов или прогулок, которые длились всего 2-3 часа, и наткнулся на пару, которые рассказали мне, что видели медведя и сказали, что он рычал на них.
Я решил не разбивать лагерь в Западном леднике и отправился в Восточный ледник, который находился в трех часах езды, думая, что там я, возможно, разобью лагерь. Но сначала я поехал по дороге Going-to-the-Sun Road, самой известной живописной дороге через национальный парк, которую часто называют просто Солнечной дорогой, но которая закрыта зимой.
Я не знал, что эта дорога уже закрыта для тех частей, которые я хотел увидеть - таких как Центр посетителей Логан-Пасс и ледник Джексона, что меня разочаровало.
В офисе Службы парков США тоже не знали, что дорога закрыта. Поэтому мой план заключался в том, чтобы пойти по тропе Аваланч-Крик к озеру Аваланч, что составляет четыре с половиной мили или 7,2 км в обе стороны, относится к категории умеренных и доступна с той части дороги, которая все еще была открыта.
Путешествие в одиночку сопряжено с некоторыми трудностями: когда я спускался обратно в Западный Глейшер, было довольно ледяно и казалось, что скоро пойдет снег, а потом снег и вправду пошел. Я подумал, что мне придется ночевать в машине одному, потому что если я застряну в снегу, у меня нет ни помощи на дороге, ни цепей противоскольжения! Но я не застрял и поехал через парк по шоссе US Highway 2 в East Glacier Park Village, еще один населенный пункт за пределами национального парка.
Деревня Ист-Глейшер-Парк, которую я буду называть Ист-Глейшер для краткости, находится на территории резервации коренного американского народа блэкфит. Блэкфиты, также известные как Конфедерация Блэкфут, представляют собой свободный союз племен, большинство из которых пришли из восточной части Северной Америки около тысячи лет назад и принадлежат к группе коренных американцев, известной как алгонкины.
Парк Восточный Глейшер: Статуя Блэкфита и дорожный подземный переход на тему коренных американцев (на заднем плане)
Восточные алгонкины, которые составляли большинство коренных американцев, с которыми столкнулись первые европейские поселенцы в Северной Америке, внесли много заимствований в английский язык, например, наиболее известное и, возможно, печально известное слово "скво", означающее женщину. Аналогичный эквивалент у черноногих, но без буквы "с". Другая основная группа коренных американцев в Монтане - салиши или плоскоголовые, названные так потому, что они связывали головы своих детей, чтобы получить покатый лоб. Салиши живут на западном побережье Северной Америки и совершенно не связаны с алгонкинами.
Я нашел гостиницу под названием Dancing Bears Inn и решил, что могу остановиться в ней, поэтому зарегистрировался на две ночи.
Оглядываясь назад, я должен был сойти с поезда в Ист-Глейсире, потому что он находится гораздо ближе к Национальному парку Глейсир, чем Уайтфиш.
Уайтфиш известен во всем мире: это крупный горнолыжный курортный город наравне с Квинстауном в Новой Зеландии, как я только что отметил. Так откуда мне было знать, что парк Ист-Глейшер, с населением 397 человек, является лучшим местом для отдыха. 397, был лучшим местом для базирования, пока я не добрался до Монтаны и не приобрел некоторые местные знания?
В парке Ист-Глейшер есть парень, Эд Де Роза, который проводит некоторые экскурсии. Здесь много всего происходит, и я хотел сходить в местный исторический музей, что я и запланировал на следующий день.
Я пошел, выпил чашку кофе в Dancing Bears Inn и поговорил с местной коренной американкой, и она сказала, что народ блэкфит только недавно получил часть своей земли обратно. Она сказала, что только в течение последних пяти лет составители карт убрали с карт некоторые названия, которые считались уничижительными или покровительственными, например, Скво Пик.
Что еще хуже - как я уже упоминала - в отдаленно родственном слове блэкфут, обозначающем женщину, нет звука "с", а в эквиваленте салиш или флэтхед он совершенно другой. Поэтому называть гору Скво Пик в Монтане - это вдвойне глупо и тупо.
Пик Скво, штат Монтана, должным образом получил новое название на языке салишей - Ch-paa-qn Peak, что означает Сияющий пик. Изменение названия - благое намерение, но в то же время письменные тексты на языке салиш дают мало указаний для носителей английского языка о том, как следует произносить слова. Я подозреваю, что многие жители региона, не говорящие по-салишски, могли бы называть гору по-английски Shining Peak, если бы им не помогли с произношением по-салишски.
Мне показалось, что такие вопросы действительно интересны, и было приятно, что в ходе обычного путешествия мы смогли побывать в резервации коренных американцев и поговорить с людьми, которые там живут. Опять же, это то, что люди могут пропустить в туристическом Уайтфише.
На следующий день я посетила музей, а затем по рекомендации женщины из "Танцующих медведей" поехала на озеро Медисин, и оно действительно было прекрасным: Мне очень понравилось. Я также совершила несколько прогулок в районе горы Томб. Я столкнулся с группой из четырех человек, которые совершали поход, и увидел медведя гризли, пока был с ними, но он отстал, потому что нас было пятеро.
После этого я больше не ходил в одиночку!
Женщина из гостиницы "Танцующие медведи" сказала мне, что в этом году медведи были очень голодны, потому что в этом году было мало ягод. В этом году у них уже было три или четыре нападения медведей, и не было недостатка в табличках с жирными, угрожающими надписями типа "Не ходите в одиночку" и тому подобными словами. В конце концов, после встречи с гризли я последовал этому совету.
Когда я ехал обратно, дорожный рабочий сказал мне, что с дороги можно увидеть мать-медведицу гризли и двух детенышей, но нужно оставаться в машине и не выходить. Даже такой наивный киви, как я, знал, что нельзя вставать между мамой-медведицей и ее детенышами, поэтому я остался в машине.
По-видимому, существует много проблем с медведями, которые забираются в мусорные баки и даже перебегают дорогу, поэтому их нельзя кормить. Я не знаю, кто может быть настолько диким или глупым, чтобы намеренно кормить медведей. Возможно, сотрудники парка имели в виду, что они кормят медведей, оставляя вещи валяться на открытом месте или даже в легко открывающихся контейнерах.
Медведи, похоже, умны, как двухлетний ребенок, и обладают таким же талантом забираться туда, куда не следует. Поэтому туристы в этой части леса должны складывать всю свою еду в запирающиеся "медвежьи канистры", о которых я уже говорил, как в переносные, так и в стационарные рюкзаки; то же самое касается и мусора.
Я хотел бы совершить больше пеших прогулок, но после того, как услышал, что медведи голодны, и что их в парке 700, я в конце концов совсем потерял нервы. Тем не менее, в парке я видел беркута, что было здорово.
Мне также не хотелось ездить ночью, потому что олени выходят на дороги довольно рано и могут нанести серьезный ущерб вашей машине или вам, если вы собьете одного из них. Местный мини-магазин работает только с мая по октябрь, так что он был на грани закрытия, как и "Солнечная дорога". Я думал, что они забили окна досками из-за грабителей, но они сказали мне, что ветра настолько сильные и быстрые, что разбивают окна, поэтому они забили все досками. (Так поступают и в Гренландии: Я рассказываю об этом в книге "Путь инуитов и викингов").
С другой стороны, лето здесь жаркое и чревато лесными пожарами. Один из таких пожаров был запечатлен на замечательных снимках НАСА, сделанных в сентябре после моего визита. На снимке видны дымовые шлейфы континентального масштаба с тепловыми сигнатурами реальных пожаров, наложенными на то, что в цветной версии снимков является ярко-красным.
На следующем этапе своего путешествия я решил отправиться в Йеллоустонский национальный парк, до которого пять часов езды. Я поехал из Браунинга в Шелби по шоссе US Highway 2, затем по шоссе US Highway 15 в Грейт-Фолс - участок, который очень напомнил мне часть Новой Зеландии. Затем в Хелену, а из Хелены по шоссе 287 в Три Форкс.
Я въехал в Йеллоустон около 6 часов вечера, и какой это был въезд, когда я проехал мимо окруженного соснами озера Землетрясений (или озера Квейк), а сразу после него - озера Хебген, которое встретило меня на территории парка. Это была фантастическая поездка, и я наслаждался каждой ее минутой. Мне приходилось останавливаться и любоваться пейзажами, которые просто поражали меня своей красотой.
