Что скрывается за красивой картинкой.
В очередной номер журнала "Алтайский крестьянин" я написала про путешествие на #бали. Конечно, попала я туда не в пандемию, а несколько лет назад. Но впечатления по-прежнему яркие.
«Жить легко и просто» - это точно про Бали. Во всяком случае, в этом уверен обаятельный гид Коля, который показал мне остров. На самом деле зовут его совсем по-другому, но труднопроизносимое имя на певучем индонезийском языке было непривычно русскому уху, и предприимчивый балиец выбрал более родное и близкое для нас. Улыбчивый Коля из знатной касты кшатриев целую неделю возил меня по острову, рассказывая вперемешку с анекдотами историю своей родины и показывая ее. А посмотреть там было на что.
Как и в Индии, на Бали есть касты. Они не имеют такого значения, но принадлежность к касте обязательно отражается в имени человека
Бали природный
Бали – это прекрасная возможность познакомиться с удивительным миром океана, который, кажется, живой и дышит в такт с твоим собственным дыханием: отлив – вдох, прилив – выдох. И так каждый день многие тысячи лет.
За дыханием океана пристально наблюдают не только восхищенные туристы, но и индонезийские рыбаки, которые обеспечивают стране мировое «серебро» по объемам рыболовства: разнообразная #рыба и #морепродукты - тунец, макрель, креветки – все это, свежайшее, можно ежедневно найти на рынках Бали. Особенно меня впечатлил вечерний рынок в поселке Джимбаран на юге острова. За неделю отдыха я дважды приезжала туда, чтобы с тарелочкой морепродуктов полюбоваться, как закатное солнце тонет в океане.
Эмоции, которые вызывает #океан, в принципе сложно контролировать и сложно передать словами. К ним добавляется еще и восторг от бесконечных лесов, которые покрывают все вокруг. Вот этим лазурно-зеленым великолепием, приправленным лучами яркого солнца и белоснежными улыбками островитян, Бали покоряет с первой минуты.
Бали мистический
Вообще этот остров очень сильно отличается от остальной Индонезии: он единственный из 6 тысяч обитаемых островов страны не является мусульманским. Большинство балийцев придерживаются индуистских верований, да еще и щедро приправляют их местными туземными обычаями – в этом уникальном религиозном синтезе прекрасно чувствуют себя 80% местных жителей, и ислам никак не может завоевать симпатию населения.
Конечно, этот необычный факт – островок индуизма внутри мусульманской страны – привлекает на Бали туристов. Сюда едут, чтобы узнать о древней балийской культуре и посмотреть на удивительные храмы, каждый из которых, как считают местные жители, являются частью глобальной энергетической системы.
С некоторыми постройками связаны весьма интересные легенды – например, рассказывают, что Слоновью пещеру, в которой построен храм Гоа Гаджа, тысячи лет назад выковырял пальцем великан, а человек усилил ее мистическую силу, добавив над входом изображение демона, пожирающего дурные мысли.
Бали танцующий
Такой необычный сплав верований вылился в совершенно удивительную культуру балийского танца, аналогов которому нет нигде. Разумеется, я не могла пройти мимо этого явления, и в один из томных балийских вечеров отправилась в местечко Улувату, где на краю 70-метровой скалы стоит впечатляющий храм и каждый день исполняют традиционный танец «кечак».
Если ехать на вечернее представление исключительно с целью повеселиться, то можно даже не заходить на площадку. Балийские танцы вовсе не про развлечение, и колу с попкорном здесь не разносят. Полуторачасовое выступление посвящено сложному процессу мироздания и непрекращающейся борьбе добра со злом. И нужно быть готовым к этому необычному и захватывающему зрелищу.
Я же ехала посмотреть своими глазами на самый известный аспект балийских танцев «мудра» - это позиционирование пальцев в жестах, которое несет различный смысл. Плюсом к этому добавляются движения рук, ног, головы и даже лица. Балийцев начинают учить ритуальным танцам очень рано – с четырех лет, и в этом искусстве нет четких правил и законов, многое зависит от импровизации.
На Бали я позднее посмотрела и женский #танец «легонг», который исполняют совсем юные девочки, и танец воинов «бари». Но именно «кечак» произвел на меня самое большое впечатление. Только представьте: закат, под отвесной скалой плещется океан, а на расстоянии вытянутой руки добрая сотня мужчин, ритмично раскачиваясь, скороговоркой с разными интонациями скандирует «чак-чак!». Под этот динамичный звук на сцене разворачивается битва между богом Рамой и злым демоном Раваной. Постепенно певцы, танцоры и все зрители погружаются в некое подобие транса, и в один момент я поймала себя буквально в секунде от того, чтобы громко крикнуть «чак-чак!».
Бали аграрный
Помимо балийских танцев в Улувату я наблюдала еще одну местную традицию – жертвоприношения. Однако речь идет вовсе не о кровавых ритуалах, а о вполне себе мирных подношениях в виде цветов и трав. Эти небольшие корзиночки в большом количестве стоят возле всех храмов – как общественных, так и домашних (у каждого балийца дома есть семейный храм). Жители стараются задобрить духов такими дарами и просят у них хороший #урожай, для чего сверху щедро посыпают рисом.
Увидев рис, я вспомнила, что нахожусь в Юго-Восточной Азии, и сразу же попросила Колю рассказать (а лучше показать) про традиционное сельское хозяйство. И уже через несколько минут мы любовались бескрайними рисовыми террасами. Здесь были как будто сошедшие с журнала остроконечные шляпы колоритных азиатов, пышная тропическая растительность, а также изнанка глянцевой картинки – суровый быт балийского крестьянина: прямо тут же поставленные на скорую руку палатки, одежда на натянутой веревке, разбросанные кастрюли и сковородки. На что Коля сказал с улыбкой: «Все нормально, у нас же вечное лето».
И действительно, на Бали зимы не бывает. Если быть точнее, то там вообще нет привычных нам четырех времен года. Год делится лишь на два сезона – сухой и влажный. Я была там в ноябре, то есть в самом начале влажного сезона – самое время посмотреть своими глазами на сельское хозяйство в тропиках.
Аграрный сектор в целом приносит Индонезии примерно 15% ВВП. Остров Бали всегда считался преимущественно сельскохозяйственным, и вместе с Ломбоком был основным производителем риса в стране вплоть до середины XX века. Однако почвенные ресурсы начали истощаться, и правительство стало поощрять выращивание и других культур – #кофе, ванили, цитрусовых.
Во время путешествия по Бали Коля привез меня на одну из плантаций, где растет буквально все, начиная от крапивы и заканчивая какао-бобами. Именно здесь я узнала, как делают самый дорогой кофе в мире – kopi luwak.
Индонезия производит больше половины мирового объема пальмового масла и входит в ТОП-5 по производству риса, какао-бобов и кофе
Бали ароматный
Кофейная история в Индонезии началась с голландских колонистов, которые привезли сюда зерна кофейного дерева. В теплом и влажном климате без резких температурных перепадов кофе отлично прижился, и уже в начале XVIIIвека европейцы пили арабику, выращенную в Юго-Восточной Азии. Однако за последующие двести лет индонезийцы изрядно намаялись с этим капризным сортом, и в XXвеке они посадили робусту, которая была более устойчива к заболеваниям и давала больший урожай.
Сегодня Индонезия входит в пятерку крупнейших мировых производителей кофе, а на Бали кофе мало того, что выращивают, так еще и показывают весь процесс туристам. Островные плантаций похожи на тропический лес, для удобрения стараются использовать натуральный навоз и специально для этого заводят свиней. На Бали вообще в последние годы набирает популярность именно органическое сельское хозяйство, потому что покупатели все чаще хотят приобретать свободные от химикатов фрукты, овощи и кофе. Процесс сертификации непростой, но это того стоит, ведь на органических продуктах можно заработать примерно в 4 раза больше.
Впрочем, есть товары, которые исторически изготавливаются органическим способом и в раскрутке особо не нуждаются. Самый известный из них – кофе лювак, в производстве которого участвует пальмовая куница (мусанг). Еще в XVIII веке индонезийцы заметили, что этот маленький зверек очень любит плоды кофейного дерева – просто жить без них не может и регулярно совершает набеги на драгоценные плантации, сметая самые спелые ягоды. Крестьяне пытались бороться с мусангами, пока однажды не заметили в их помете непереваренные кофейные зерна. Уж не знаю, кому первому пришло в голову хорошенько помыть их, просушить и обжарить, но двести лет спустя кофе из этих зерен превратился в элитный напиток – цена за чашку достигает $90.
Чашечка кофе лювак на Бали стоит около $5
#путешествие по Бали позволяет увидеть все этапы производства самого дорогого кофе в мире – как растет кофейное дерево, как жарят кофе и как живут в неволе мусанги, которым привалило внезапное счастье и чья работа теперь заключается в ежедневном поедании любимого лакомства. В месяц куница съедает примерно 30 кг ягод и «производит» около 1,5 кг драгоценных зерен. А потому неудивительно, что чашка напитка из них стоит таких денег.
На Бали чего не коснешься – все как отдельная и совершенно непознанная планета. #Архитектура, культура, #кухня настолько не похожи на привычные нам, что аж дух захватывает. Отправляясь на Бали, не забудьте захватить чемодан побольше для новых впечатлений и, конечно, того самого драгоценного кофе.
Хотели бы побывать на Бали?
Подписывайтесь на канал , чтобы чаще читать интересные тексты. Буду рада, если вы поставите лайк и сделаете репост👇
Интересное на канале:
Виноградные реки: что сейчас происходит в Грузии
Можно ли сейчас ехать в Грузию, Армению и Азербайджан?
Вчера купила ботинки словенского производителя. По-моему, вполне может конкурировать с Salomon
10 обязательных грузинских тостов
Что продается в русском магазине за границей? (видео)
Небо в алмазах: такое на Новый год я не видела больше нигде (видео)
