Самолет приземлился в Наироби, столице Кении, поздно вечером. Уже в аэропорту, я ощутила, что попала совсем в другую реальность, на континент, который встретил меня незнакомыми запахами и людьми, чей цвет кожи, с непривычки, постоянно привлекал мое внимание.
Кения
Пройдя паспортный контроль и получив штамп с южноафриканской визой, я не спеша покинула здание аэропорта. На часах было десять вечера. За плечами у меня висел единственный рюкзак, а на телефоне отсутствовала связь. Немного постояв у выхода из аэропорта, осматривая территорию, прилетевших людей и тех, кто встречал их с улыбками на лице, я достала теплую кофту из рюкзака. Первое, что удивило меня в Африке - это погода. Оказалось, что здесь не так уж и жарко в конце августа, как я представляла себе в детстве, читая истории про Айболита.
Открыв приложение с картами и проложив маршрут до моего места обитания на первые несколько дней, я поняла, что ехать мне далеко и без такси тут однозначно не обойтись.
Сторговавшись с таксистом о небольшой скидке, я отправила далеко в багажник свой рюкзак, а вмести и с ним подкрадывающийся страх и предрассудки. Где-то далеко за городом меня ждала Халиниши, мой первый хост в Африке, с которой я познакомилась перед вылетом через каучсерфинг.
С мая 2015 года, Кения, Уганда и Руанда подписали соглашение о едином южноафриканском визовом режиме. Визу можно получить по прилету в одну из стран и она позволяет многоразовый въезд на территории вышеперечисленных стран в течении 90 дней. Стоимость визы 100 USD по состоянию на 2016 год.
Первый хост в Африке
Халиниши - молодая девушка, чуть старше меня, на тот момент работала на госслужбе и проживала на окраине Наироби со своим парнем. Ее квартира располагалась на первом этаже небольшого жилого комплекса. Опять же, в моем понимании на тот момент существовало определение, что обособленный дом или комплекс из нескольких домов с огороженной территорией называется "жилым комплексом. Но как я выяснила чуть позже, дома в Наироби, да и в целом по всей Африке, были обнесены забором не для статуса "жилой комплекс", а исключительно в целях безопасности - высокие каменные заборы, колючая проволока по периметру и в некоторых случаях отдельная пристройка с охраной.
Так же как и я, Ниша была немного напугана моим визитом, такое иногда случается, когда принимаешь у себя гостей с другого континента. Она много улыбалась и мы пытались вести стандартный приветственный разговор, в глубине души не понимая, что мы одновременно делаем на этой кухне.
Угали, шпинат и курица - еда простых африканцев на все случат жизни. Сообразив на полу небольшой дастархан, Ниши предложила мне тазик с водой, чтобы ополоснуть руки. Вежливо отказавшись, я достала из рюкзака свой санитарайзер. И только после того, как мои руки были полностью продезинфицированы липкой жидкостью, я поняла, что есть мы будем именно руками. Посмеявшись над своим убеждениями, я поняла, что надо немного расслабить булки и больше доверят потоку. Насколько вежливо, как я отказалась от тазика, настолько же вежливо я попросила его назад. "Не будь ханжой" - мысленно я сказала себе и принялась пробовать неизвестные мне блюда в компании своих новых африканских друзей.
Посмеявшись над своим убеждениями, я поняла, что надо немного расслабить булки и больше доверят потоку.
Было уже глубоко за полночь, когда я устроилась на диване и стала внимательно прислушиваться к писку комара. "Малярия, надо быть на чеку," - пронеслось в голове, "что я здесь делаю," - пронеслось вслед. "Надо купить сим карту, подключить интернет и посмотреть город," - с этими мыслями я быстро уснула на диване в гостиной, периодически гоняя комара махами рук.
Я не трус, но боюс
В мой первый световой день в Африке мне предстояло наладить связь с космосом, а именно - обзавестись локальной СИМ-картой и подключить мобильный Интернет. Разузнав у Ниши, где лучше всего приобрести местную карту для телефона, я выдвинулась из своей крепости в центр города. Так как Ниши жила в типичном спальном районе далеко за окраиной города, выбраться из него можно было бюджетно - на местом транспорте матату, либо задорого - на такси.
Как шутят местные, езда на матату - это искусство. Чтобы без приключений и без пересадок добраться из пункта А в пункт Б, надо быть коренным жителем Наироби и четко знать маршрут. Где-то в интернете я читала, что группа энтузиастов пыталась упорядочить и систематизировать карту общественного транспорта Наироби, но у них толком ничего не получилось, потому как система не поддавалась какой-либо логике. Если не знать наверняка, идет ли матату в нужном направлении, то кондукторы сдерут с тебя в двое больше денег, а по пути попытаются перепродать на матату, который следует в нужном направлении.
Матату - это небольшие микроавтобусы, которые ярко разрисовываются и украшаются в стиле "кто на что горазд". В микроавтобусах устанавливают светомузыку и огромные колонки. О звуке приближавшегося матату можно услышать издалека. Вся поездка на маршрутке напоминает дискотеку и соревнование о том, чья музыка звучит круче и громче. В салонах так же часто устанавливают большие ТВ экраны, с которых горячие африканские девушки демонстрируют искусство трясти своими выдающимися телесами. Видео клипы, которые крутят по MTV - тихо курят в сторонке.
Добравшись до центрального рынка, я с большим облегчением выскочила из матату. Будучи единственный белокожей девушкой в заполненной до верху маршрутке, следовавшей из окраины города, я привлекала внимание не только любопытных зевак, но и видимо, вызывала недоумение у бывалых кенийцев. Ощущая не себе бесконечное количество взглядов, я чувствовала, что буквально совершаю подвиг, выбрав матату, вместо обыкновенного такси.
Я привлекала внимание не только любопытных зевак, но и видимо, вызывала недоумение у бывалых кенийцев.
Центральный рынок Наироби напомнил мне улицы Нью Дели. Люди, тележки, торговцы, крики, запахи еды вперемешку с дорожной пылью. Во всей этой красе, я выглядела как белая ворона. Не знаю, как часто белые люди забредают в этот квартал, но я старалась гнать пугающие меня мысли и просто не думать о том, насколько это безопасно и адекватно бродить по центральному рынку в одиночку, в первый день в Африке.
Наткнувшись на пару десятков откровенных взглядов, я перебросила рюкзак со спины на грудь, уткнувшись взглядом в тротуарную плитку, я брела в поисках магазина сотовой связи. Ощущение, что я здесь чужак не покидало меня всю дорогу, в голове друг за другом крутились мысли о том, как от сюда сбежать и где здесь аварийный выход.
Перебарывая страх, смущение и чувство неудобства, я забрела в ларек, где добрый смуглый дядечка с удовольствием продал мне карту для телефона, как оказалось позже в 10 раз дороже изначальной стоимости. Чтож, Даша, будет тебе уроком: в Африке белый человек изначально является мешком с деньгами. А если этот мешок сам, на своих ножках забрел на центральный рынок и его глаза напоминают взгляд кошки, которая только только пристроилась на лоток, то тут уж, только опыт и знания могут спасти его от надувательства.
В Африке белый человек изначально является мешком с деньгами.
Закончив подключение мобильного Интернета на телефоне, я быстрым шагом устремилась в "туристический" квартал города, чтобы перекусить и перевести дух. Местный "KFC" сытно накормил меня курицей и оставил размышлять в одиночестве о том, как теперь мне выбраться из города и добраться до дома Ниши. Изучать достопримечательности Наироби у меня не было никакого желания, тем более из близлежащих достопримечательностей, карты предложили мне какое-то здание, с крыши которого можно было полюбоваться "незабываемым" закатом, "после которого, тебя ограбят и скорее всего изнасилуют несколько бравых и смуглых ребят," - добавил к описанию мой внутренний голос, - "топай-ка ты Даша, домой, пока не стемнело.
I'm breakin' my bones
Sharing my skin
Bearing my soul
And breathin' you in
Hit me with your true born heart
Girl, you could have a brand new start
Take off your coat
Come on inside
Take off your shoes
Stay for while
Hit me with your true born heart
Let go, we'll have a brand new start