Озеленение участка, подготовка участка. Прежде всего на участке следует разровнять бугры, засыпать ямы, наметить границы будущих цветников, на 1—1,5 штыка лопаты перекопать почву, удалить сорняки с корнями и позаботиться об улучшении структуры и плодородия почвы.
Лучшими считаются суглинистые и супесчаные почвы. Глинистые, песчаные, болотистые почвы бесструктурны и требуют коренного улучшения. В глинистую почву рекомендуется внести торф, песок, соломистый навоз, лесную подстилку; в песчаную—глину, торф, навоз, прудовой ил; болотистую почву надо осушить и произвестковать слоем 10-15 см и тщательно перемешать на глубину до 30 см.
Для повышения плодородия почвы используют органические и минеральные удобрения. Очень хорошим удобрением является навоз, т. к. в нём содержатся все необходимые для растений элементы питания. Его следует вносить из расчёта 1—2 ведра на кв.м. Навоз можно заменить хорошо разложившимся торфом, перепревшими листьями и хвоей, дёрном, взятым с пастбищ и стоянок скота, илом, компостом. Можно вносить также птичий (куриный или голубиный) помёт и фекалии; это сильно действующие удобрения, поэтому их надо вносить в небольших количествах (0,5 кг на кв.м) и только осенью (как и свежий навоз). Весной перед посадкой растений (если не вносились органические удобрения) можно вносить перегной (перепревший навоз). Одновременно с органическими удобрениями нужно вносить минеральные: суперфосфат 60—100 г, древесную золу 250—500 г.
Кислые почвы рекомендуется известковать: 250—500 г негашёной извести или молотого известняка; дозировка на глинистых почвах повышается до 800 г, на песчаных понижается до 200 г. Известь вносят только осенью. Суглинистые и супесчаные почвы нужно также удобрять: осенью или рано весной следует внести навоз (компост, перегной, торф): 1 ведро на кв. м, непосредственно перед посадкой—суперфосфат (60—80 г).
Подбор растений для озеленения участка необходимо осуществлять с учётом их назначения.
Живые изгороди по границам участка можно создать однорядной или двухрядной посадкой боярышника, жёлтой акации, барбариса, сирени, жасмина, шиповника, снежноягодника, ели, а также других деревьев и кустарников, которые образуют плотные насаждения. Чтобы живая изгородь была густой, имела красивую форму и определённую высоту, кустарники рекомендуется периодически подстригать. Живые изгороди лучше создавать из однородных растений. Расстояние между растениями в ряду: для боярышника 20—25 см, шиповника 30—35 см, ели 35—40 см; между рядами 40—50 см.
Для живых изгородей можно использовать высокорослые однолетники и многолетники— астру, кохию, космею, артемизию, золотарник, спаржу, дельфиниум, которые образуют обильноцветущие красивые стенки.
Вертикальное озеленение наружных стен домов, балконов, террас, беседок, оград осуществляют с помощью лазящих и вьющихся растений.
Лазящие растения прикрепляются к стенам присосками или придаточными воздушными корнями, не требуют специальных опор для роста вверх. Некоторые из них (партеноциссус пятилисточковый и Энгельмана) образуют присоски с самого начала роста, другие (партеноциссус садовый, плющ, вьющаяся гортензия) — только после соприкосновения с опорой, поэтому нужно следить, чтобы концы молодых растущих побегов этих растений соприкасались со стеной.
Для вьющихся растений необходима специальная опора в виде натянутых вертикальных шнуров, проволоки, тонких кольев или реек. Опора должна быть красивой, лёгкой и прочной. По мере роста молодые побеги следует направлять по опоре, подвязывать, удалять лишние ветки, чтобы они не переплетались друг с другом. Для вертикального озеленения особенно хороши различные виды дикого винограда, жимолость, каприфоль, фасоль многоцветковая, клематис, хмель, актинидия. Эти растения берут много воды из почвы и таким образом содействуют осушению стен. Весной сухие отмершие побеги необходимо обрезать. Для усиления роста и развития растений требуются рыхлая питательная почва, обильный полив и систематическое внесение удобрений.
Для озеленения балконов и наружных подоконников пригодны настурция, душистый горошек, фасоль многоцветковая, бархатцы, львиный зев, анютины глазки, маттиола, резеда, цинния, клубневая бегония, низкорослые георгины. Растения рекомендуется высаживать в ящики (ширина 22—25 см, высота 25 см, длина произвольная), наполненные земляной смесью (компост или торф, садовая земля, речной песок — 1:2:1), к которой нужно добавить минеральных удобрений (по прописи). Землю в ящики надо насыпать на 3—4 см ниже краёв; если растения находятся в горшках, то лучше ставить их в ящики, наполненные опилками или торфом (во избежание перегревания).
Подбор деревьев и кустарников для озеленения участка следует производить так, чтобы за счёт разновременности их цветения обеспечить его непрерывность с апреля по август (для средней полосы). В апреле цветёт вишня войлочная; в мае—боярышник, каштан конский, рябина, спирея, черёмуха, сирень ранних сортов, жимолость, бузина; в июне—акация белая и желтая, жасмин садовый, дерен белый, шиповник краснолистный, французский, яблочный и жёлтый, различные сорта сирени обыкновенной и сирень венгерская, розы; в июле—шиповник камчатский, акация жёлтая, липа; в августе— спирея Ван-Гутта.
Деревья и кустарники высаживают на уча¬стке группами или по одному на газоне, а такие кустарники, как жасмин садовый, си¬рень и розы, широко используют и для цветников. Декоративные деревья (в зависи¬мости от породы) следует сажать в ямы диаметром 1—2 м и глубиной 0,5—0,8 м, на расстоянии 1,5—6 м. Расстояние между низкорослыми кустарниками должно быть 0,8 м, высокорослыми—до 2 м, диаметр ямы—до 1 м, глубина—0,5—0,8 м. Кустарни¬ки можно сажать и в траншеи той же ширины и глубины, что и ямы.
При подборе цветочных культур также необходимо учитывать сроки их цветения. При этом предпочтение отдаётся многолетникам, дающим массу зелени и цветов и успешно растущим на одном месте несколько лет без пересадки (астильбы, дельфиниумы, ирисы, лилии, нарциссы, примулы, пионы, флоксы). Многолетники имеют более мощную корневую систему, меньше страдают от засухи, менее прихотливы, чем летники. Летники лучше использовать в начале освоения участка. Многолетники легко и быстро размножаются стеблевыми и корневыми черенками, делением куста, делением корневищ, клубнями, луковицами, клубнелуковицами и детками.
Лучшее время для деления многолетников в средней полосе—2-я половина августа и 1-я половина сентября. Семена летников и многолетников можно высевать под зиму или весной. Перед посевом семена нужно 2—3 дня подержать во влажной ткани—это ускорит их прорастание. Мелкие семена после замачивания надо слегка подсушить, чтобы они не слипались, и высевать в смеси с песком при помощи бумажного ковшика. Мелкие семена рекомендуется сеять на глубину 1—2 см, средние—2—3 см и крупные—4—8 см. Заделку семян лучше производить через решето земляной смесью (дерновая, компостная или листовая земля и речной песок поровну), поливать из лейки с мелким ситечком.
Для размножения растений хорошо иметь комнатный парничок, обеспечивающий им постоянные тепло и влажность воздуха. Парничок надо поставить в самое светлое место комнаты. Посев производить в смесь, составленную из 2 частей листовой земли и 1 части промытого песка. Для обогрева парничка можно включать лампочку в 25 Вт.
В цветочном оформлении хорошо использовать лиственно-декоративные растения: свёклу листовую, коноплю гигантскую, декоративную капусту, полынь, кукурузу, периллу, клещевину, очиток; растения с душистыми цветками: маттиолу (левкой двурогий), душистый горошек, резеду, ночную фиалку, левкой, табак, аллиссум (с медовым ароматом), лилии, розы, сирень, жасмин садовый.
Борьба с вредителями и болезнями состоит из комплекса профилактических, агротехнических, биологических, механических, химических и других мероприятий. Лучшие методы борьбы—профилактика и высокий уровень агротехники. Профилактические мероприятия включают подбор устойчивых к болезням и вредителям сортов. Агротехнические мероприятия складываются из ряда приёмов по уходу за растениями— подкормки, рыхление почвы, удаление сорняков и растительных остатков однолетних культур, сжигание заболевших растений и т. д. Против зимующих стадий вредителей (яиц тлей, медяниц, щитовок и других насекомых) необходима глубокая перекопка почвы осенью и опрыскивание деревьев и кустарников рано весной (до распускания почек) раствором зелёного мыла (300—500 г на 10 л воды) или раствором эмульсии карбофоса (0,3%). Кроме того, чтобы предохранить растения от болезней, их следует до распускания почек опрыскать железным купоросом (3%).
Весной и в течение лета необходимо систематически осматривать растения с целью выявления больных и повреждённых. Заражённые растения следует обработать (опрыскивание, опыливание) определёнными ядохимикатами. Обработку нужно проводить только утром или вечером в тихую безветренную сухую погоду. Ядохимикат должен попадать на верхнюю и нижнюю стороны листьев. Опрыскивать можно из специальных аппаратов— опрыскивателей, а опыливать—из ручного опыливателя или из мешочка, сшитого из марли (в два слоя) и подвешенного на метровую палку. При работе с ядохимикатами нужно соблюдать все меры предосторожности: работать в халате, рот и нос завязывать двухслойной марлей, во время работы не есть и не курить, не доверять эту работу детям (!). После работы руки и лицо вымыть с мылом, рот прополоскать водой.
Естественными врагами вредных насекомых являются птицы, для привлечения которых на участке надо устраивать гнездовья— скворечники и синичники (по 3—4 птичьих домика на участке). Рекомендуется организовать «столовую» для подкормки птиц— дощечка 50X50 см с поилкой, закреплённая на высоте 2—3 м. Рекомендуется использовать и механический способ уничтожения вредителей: сбор вредителей с растений вручную; раскладывание на участке досок, широких листьев и других приспособлений для сбора слизней, уховерток; вылавливание вредителей светоловушками, накладывание на деревья ловчих поясов. Собранных вредителей обязательно надо сжигать.