Город, стоящий среди песков Кара-Кум, последняя остановка на Великом Шелковом пути, Хива известна, как столица Хивинского царства. Но еще раньше город был частью более древнего государства Хорезм. Первые упоминания в письменных источниках относятся к десятому веку. Но, по местной легенде, история Хивы восходит к Симу, сыну библейского Ноя, который выкопал колодец с удивительно вкусной водой и назвал его Хей-Вах. В старой части города туристам показывают колодец, утверждая, что это тот самый.
Хива — единственный город в Центральной Азии, в котором сохранился шахристан, или внутренний город, в том же виде, в котором он существовал на протяжении столетий. Шахристан представляет из себя укрепленную крепость с дворцами, мечетями, рынком, и, конечно, минаретами. Это настоящий музей под открытым небом.
И в наши дни красота древней Хивы поражает воображение. Можно представить, каким городом-сказкой казалась Хива усталым путникам после долгих дней в пустыне, когда их взору являлись прекрасные, как мираж, минареты.
На машине из Бухары в Хиву можно доехать за шесть часов. Дорога проходит по пустыне, за окном стелется однообразный пейзаж. Пески заносят дорогу, поэтому время от времени ее чистят специальные машины.
Иногда попадаются странные на вид растения.
Через несколько часов достигаем Аму-Дарьи, великой реки, давшей начало всей среднеазиатской цивилизации. Сейчас река уже не так многоводна, как раньше. Но до сих пор впечатляюща.
Дорога пересекает реку в нескольких местах. Один раз проезжали по такому мосту.
В другом месте был понтонный мост.
Здесь идем по дну некогда огромной реки.
Пройти по этому раскачивающемуся мостику через канал нас толкнула жажда приключений .
Где-то по дороге остановились пофотографировать постройки советского типа. И не разочаровались. Чего стоят посаженные в бетон искусственные цветы.
Еще какой-то населенный пункт. Назначение этого здания так и осталось непонятным.
Но даже в такой глуши радуют приветственные улыбки людей.
Так продают дыни с прошлогоднего урожая.
Наконец, вьезжаем в Хиву.
Это не снег. Это соль, выступающая на поверхности земли. Дальше по всей Каракалпакии везде такая земля.
Наша гостиница находилась рядом с историческим центром Хивы — напротив шахристана Ичан-кала. Красивый интерьер гостиницы выдержан в традиционном стиле.
Из номера открывается замечательный вид на главный вход в Ичан-Кала — западные ворота Ата-Дарваза.
Могучие стены крепости.
Ворота в сказку.
Улица от главных ворот ведет к самой уникальной, на мой взгляд, достопримечательности — Кальта-Минор. Этот минарет задумывался, как самый высокий на среднем востоке, но так и не был достроен. О грандиозности замысла архитектора говорят размеры Кальта-Минор: в окружности он достигает 14,5 метров, а фундамент уходит на глубину 15 метров. Вся поверхность башни облицована плитками небесного цвета, складывающимися в прихотливые узоры. Высота минарета 29 метров, но это всего лишь треть от задуманной, поэтому и назвали его Кальта, что значит короткий. Кальта-Минор по праву считается символом Хивы.
На фоне необьятного ствола башни выглядишь совсем незаметной.
Продолжая тему минаретов, стоит упомянуть, что все пять башен Хивы расположены на одной линии на расстоянии 200 метров друг от друга. Строили их в разные годы разные архитекторы, все минареты различной высоты и по-разному декорированы. Один раз мы застали, как у минарета замеряли возможное отклонение.
В первый раз я поднялась на минарет Джума-мечети два года назад.
Покорительницы минаретов 2009.
Вид на соседний минарет Ислам-Ходжа, на который мы поднимались в марте этого года.
Минарет Ислам-Ходжа считается самым высоким в Средней Азии. Его высота достигает 57 метров. Стройный силуэт башни великолепно вписывается в общую картину средневековой сказки.
К восхождению готова!
Внутри минарета очень тесно и темно.
Хива с высоты 57 метров.
И здесь в небе парят воздушные змеи.
Покорительницы минаретов 2011.
Вид Ичан-Калы с цитадели Кунья-Арк.
По Хиве можно бродить часами, за каждым углом открывая что-нибудь интересное. Здания мечетей, гробниц, торговых рядов и мастерских не повторяются, а кажущаяся хаотичность застройки создает удивительную гармонию. Здесь есть и бани, и тюрьмы, и дворец с гаремом, а многие здания превращены в музеи. Некоторые функционируют, как гостиницы. Самым старым строением считается цитадель Кунья-Арк, ее относят к 14 веку. В более поздних постройках часто использовали материалы разрушенных зданий со всей округи. Так, в тронном зале колонны стоят на более древних основаниях. Ранее я уже помещала фотографию со свастикой, эта капитель находится здесь, в Хиве.
Капители со свастикой чередуются с такими.
Еще один элемент декора, часто встречающийся в Узбекистане, имеет очень древнее происхождение.
Это два накладывающиеся друг на друга треугольника — символ дуальности мира. Треугольник острием вниз символизирует женское начало, нижний, острием вверх, — мужское. Также, нижний треугольник означает землю, верхний — небо, то есть, соответственно, материю и дух. Этот символ был распространен у всех народов и важен для многих древних религий. В иудаизме он известен как звезда Давида. Кстати, вот окно с таким символом в Ичан-Кале.
Среди множества культовых памятников Хивы особняком стоит пятничная Джума-Мечеть. В отличии от других подобных сооружений, мечеть не имеет роскошных порталов и куполов. Все пространство большого прямоугольного молитвенного зала заполнено целым лесом колонн, поддерживающих низкий потолок. Сохранившееся здание было построено в 15 веке на месте старой соборной мечети архаичного типа 10 века. Скупой свет льется из отверстий в потолке, создавая мистический полумрак. Из 212 деревянных колонн 25 датируются 10 веком, остальные более поздним временем. Все колонны отличаются разнообразной формой и резьбой.
Ворота Джума-Мечети тоже очень старые, аскетичной отделки.
Позднее ворота в Ичан-Кале оформляли более богатым орнаментом. Например, эти ворота украшает искусная многослойная резьба.
Вот я и подошла к своей любимой теме.
Итак, двери Хивы.
Даже в таком длинном отчете невозможно рассказать обо всех чудесах, что ждут любознательных путешественников в этом волшебном городе. Ступая по древним истертым плитам улиц, веришь, что Алибаба и его сорок разбойников в самом деле существовали, как гласит эта вывеска.
Лицо древней Хивы.
Молодость Хивы.
Кальта-Минор ночью.
Хива и ее минареты — это настоящая сказка в пустыне. Путешествие в этот удивительный город — словно путешествие в сказку.