Новоафонскую пещеру мы посетили непосредственно перед переездом в Сухум, так что с нее началось наше знакомство с Новым Афоном. Я ясно помню, как еще до школы любила перелистывать у бабушки книгу с фотоиллюстрациями "Панорамы Родины", и в ней меня особенно очаровали картинки Новоафонской пещеры. С тех пор идея посетить эту пещеру засела у меня в мозгу и стала своеобразной мечтой детства. Правда, до осуществления мечты я зря время не теряла и успела посетить Кунгурскую ледяную пещеру, пещеры Мраморная и Эмине-Баир-Хосар в Крыму и Большую Азишскую пещеру, и заранее знала, что все они по своему природному внутреннему убранству гораздо красивее Новоафонской. Но, как сейчас модно говорить, надо было закрыть гештальт.
Новоафонская пещера интересна прежде всего своими масштабами. Вход в пещеру - это отдельное трехэтажное здание с кассами, кафе, туалетами и станцией метро. Да, вглубь горы вас везет подземный поезд с миниатюрными вагончиками. Все как в московском метро, только коленями вы практически касаетесь пассажира напротив. Очень располагает к знакомству и совсем не располагает к соблюдению социальной дистанции.
Сеансы экскурсий - каждые 10 минут, поезд вмещает 120 человек. На посадку набирается порядочная толпа, время отправки задерживается, сзади ее подпирает уже новая толпа, контролеры кричат: "Сейчас - только на сеанс 15:00! Остальные - отойдите!" Посетители разными голосами отвечают: "Можно и повежливее!" "Что за сервис!" "Мы деньги заплатили!" В итоге следующий сеанс, наконец, удается отсеять от текущего, из недр земли с грохотом приезжает поезд и все проворно в него впихиваются. Не обходится и без стоящих пассажиров, но расстояние здесь меньше, чем от Алтуфьево до Пражской (хотя и там лишь на первый взгляд далеко), так что можно и постоять.
Экскурсия проходит по семи пещерным залам, в каждом рассказывают что-нибудь интересное. Но, как обычно бывает в такой толпе, далеко не все слушают. Я ходила эти 1,5 часа с Ариной на руках, поэтому все фото пещеры сделала Маша (за что ей поклон до самой магмы). На мостках было местами скользко, отойти с ребенком при необходимости было некуда, поэтому посещение далось не так просто, но я все-таки все послушала и посмотрела.
Пещеру нашел в 1961 году 16-летний житель Нового Афона Гиви Смыр и рассказал о ней спелеологам. Интересно, что он же с 2004 года и до своей смерти в 2016 году был ее директором. Залы просто огромные - как будто вы в театре или концертном зале. Высота самого большого зала достигает 97 метров. При этом Новоафонская пещера далеко не самая крупная в Абхазии ни по какому из параметров. Удивительно, какие пространства могут скрываться под землей.
В пещере есть подземные озера с мутно-зеленой водой.
По весне уровень воды сильно поднимается, и раньше она даже затапливала мостки и отрезала проход в дальнейшие залы. Для решения проблемы сделали водоотводные шахты, и теперь пещера доступна для посещения и в период таяния снега в горах, и в пандемию коронавируса - деньги нужны всегда.
Пещерных образований - сталактитов и сталагмитов - здесь не очень много, но все-таки они попадаются. В начале экскурсии нам сказали ничего не трогать, чтобы не повредить хрупкий подземный мир, который образовывался тысячелетиями. Зато в середине экскурсии нас подвели к специальному прилавку и предложили купить кусочки сталактитов на память. Интересно, что планируется делать, когда все сталактиты пещеры успешно продадутся? Ждать сотенку-другую лет, пока новые не подрастут, или вытачивать новые кустарным способом?
На экскурсии нам сказали, что в пещере есть свои обитатели (но кто именно - я уже не помню, наверное, какие-нибудь озерные рачки). Но в адыгейской Большой Азишской пещере экскурсовод утверждал, что если в пещере пробиты два входа, то ее экосистема уже нарушена и пещера больше не живая. Я в этом не разбираюсь, но выход из Новоафонской пещеры находится, действительно, не там, где вход, соответственно, отправление обратно происходит с другой станции. В конце пещеры утомленных посетителей ждет, на мой взгляд, самый красивый объект - каменный водопад.
Следующая наша встреча с Новым Афоном произошла на шестой день путешествия. Когда мы подъехали к станции Псырцха, шел дождь, так что день начался с посиделок в машине. Когда терпение уже было на исходе, дождь вроде бы стал послабее, и мы вышли из машины через тоннель к реке Псырцха с удивительной молочно-бирюзовой водой.
Псырцха - это еще и старое абхазское название Нового Афона. И помимо этого - название самой удивительной железнодорожной станции, которую я когда-либо видела.
Прекрасный нависающий над водой павильон был построен в 1944 году по проекту архитектора Георгия Лежава. Он похож на беседку, легкую и ажурную.
Внутри так же красиво, как и снаружи: пол, потолок и бесконечное количество света из панорамных окон. В советское время здесь была и касса, но теперь здание в запустении.
Вокруг павильона - шикарное кованое ограждение и такие же скамейки.
Поезда здесь ходят, но больше не останавливаются. Примечательно, что станция находится на небольшом перегоне между тоннелями. Из тоннеля со стороны границы выезжает поезд "Москва-Сухум" с новой партией отдыхающих.
И вот он уже нырнул в другой тоннель - в сторону Сухума. Окошки над тоннелями - это машинные отделения, где находятся установки принудительной вентиляции. Но они со времен войны не работают.
Недалеко от станции находится грот Симона Кананита. По легенде апостол жил тут два года. Но мы в грот не пошли, а поехали сразу к Новоафонскому монастырю.
Монастырь был основан в 1875 году монахами русского монастыря святого Пантелеимона с греческой горы Афон при участии императора Александра III. В 1924 году монастырь был закрыт, в 1994 году - возвращен верующим, а в 2011 году правительство Абхазии передало его Абхазской православной церкви, еще менее признанной, чем сама Абхазия. Потому что даже РПЦ признает юрисдикцию Грузинской православной церкви над этой территорией. Но отдыхающие не сильно вдаются в детали и толпами поднимаются к Новоафонскому монастырю, по пути покупая лавровые веники и чудодейственные иконы в ларьках вдоль дорожки.
В центре монастыря возвышается Пантелеимоновский собор. Убранство собора внутри красивое и необычное - если поднять голову, можно увидеть над собой синее ночное небо с золотыми звездами, а стены расписаны палехскими мастерами.
Туристам доступна только небольшая территория вокруг собора, остальное огорожено.
К кельям монахов тоже не подойти. Так что визит в Новоафонский монастырь сложно назвать посещением монастыря, скорее это только посещение собора.
После монастыря Дима повез нас к Анакопийской крепости. Это византийская крепость, построенная в конце VII века. Находится она на Иверской горе, в недрах которой скрывается Новоафонская пещера.
Мы припарковались у дороги, не доезжая до официальной платной парковки, мест на которой все равно не было. Кассир сказал, что в стоимость билета входит экскурсия, и нужно ожидать экскурсовода в ста метрах от кассы. Мы присоединились к людям, уже выглядевшим утомленными от ожидания, прождали с ними еще какое-то время, но в итоге не вытерпели и отправились на самостоятельный штурм крепости.
Первые укрепления появились достаточно рано и кажется, что Анакопия уже вот-вот появится. Но это иллюзия: в Википедии написано, что подъем на гору занимает около часа. А мне кажется, прошла примерно одна небольшая вечность.
По пути можно посмотреть на Новый Афон сверху. Отсюда прекрасно виден монастырь.
Не представляю, за сколько времени проделывали путь от своих кораблей до башни сами византийцы. С учетом того, что мы половину горы проехали на машине, они, наверное, поднимались полдня. Наконец мы добрались до вершины, которую венчает главная башня, восстановленная в 2008 году. Где-то на подходе к башне мимо нас в сторону касс прошел экскурсовод - подбирать самых стойких и жаждущих знаний туристов.
На башню можно подняться и осмотреть то, что осталось от Анакопии, сверху. Справа возвышаются руины Анакопийской церкви Феодора Тирона, построенной в VI—VII веках.
Внутри древнего храма уже вначале ХХ века была выстроена небольшая часовня.
С башни можно еще раз повнимательнее рассмотреть Новый Афон. Отсюда четко виден недостроенный санаторий и еще одна подобная заброшка ближе к морю, отмеченная на Викимапии как "главный корпус". Толкьо сейчас мне пришло в голову, что мы недостаточно посмотрели Новый Афон. Можно было бы еще, как минимум, прогуляться по Приморскому парку, разглядеть ГЭС, старинные дома и полазать по местным заброшкам. Новый Афон создает впечатление хорошего сочетания курортного и при этом исторического города - не хуже Гагры.
И уже на пути обратно мы все-таки специально остановились ради очередной остановки, которая потрясла мое воображение. Эта ракушка - одна из остановок - дипломных работ Зураба Церетели. Эти необычные бетонно-мозаичные остановки были построены в 1960-годах в Гаграх, Пицунде и Новом Афоне по проекту тогда еще молодого скульптора. Я видела похожую и в Сухуме, но не знаю, относится ли она к работам Церетели. Как бы то ни было, эти остановки явно лучше гигантского Петра I посреди Москвы-реки.
По прошествии нескольких недель после путешествия я могу точно сказать, в чем Абхазия меня изменила: я теперь остановочный и мозаичный маньяк. Я практически фанатею от советских мозаик и от таких грандиозных остановок тоже, но пока не видела подобных за пределами Абхазии. У кого в городе есть что-то похожее? Делитесь фото в комментариях!
А в следующем посте я расскажу о своей главной архитектурной страсти - заброшках - и об их абхазской столице - Ткуарчале.
