Назад пути нет
20.07.21 Утро разбудило нас жарким алтайским солнцем, создавшим серьезную духоту в палатке, после чего мы, поспешили выбраться на свежий воздух. Исполнив утренний моцион, позавтракав, мы предупредили администрацию базы о том, когда должны появиться назад, плюс-минус два дня. Предполагалось, что в случае нашего невыхода с маршрута, будет развернута масштабная спецоперация при поддержке армии и флота, а также всех имеющихся служб аэродромного базирования. Шутка, конечно, но осознание того, что с маршрута можно и не вернуться заставило мобилизоваться и быть посерьёзнее. Сфотографировавшись перед выходом для потомков, мы начали этот нелёгкий путь.
В ходовом дневном плане предполагалось покрыть расстояние около 15 км, с перепадом высоты около 700 метров, выйти к Нижнему Мультинскому озеру и встать на нём, на ночёвку. Маршрут — в основном, лесная дорога с постоянным и плавным набором высоты.
Путь и правда начался нелегко, рюкзаки были тяжелы и мы были «нерасхожены». В течение трех дней, как правило, более-менее подготовленный походник «расхаживается» до оптимальной формы. То есть он постепенно адаптируется к нагрузке и фактически привыкает к весу рюкзака, темпу движения. После этого периода, тело начинает полностью слушаться и вес за плечами особого значения почти не имеет.
РЮКЗАК-УБИЙЦА
С первых шагов, у меня с рюкзаком началось выяснение отношений, кто главнее, я или он. Сидя на спине, он нещадно давил меня к земле, запирал грудную клетку стягивающим ремнем (так называемой, грудной стяжкой) и мешал нормально дышать.
Спустя пяток километров, рюкзак всё-таки добился своего. При переносе веса тела с одной ноги на другую на узкой тропе по краю канавы, он рванул меня вбок и, удачно перевесив, отправил меня в дорожную канаву, по-спецназовски, уложив плашмя, как говорится «мордой в пол». Случилось это моментально и неожиданно, привычка ходить с тяжелым рюкзаком еще не выработалась. Такое ощущение, что он ждал, когда я ошибусь и дождался. Я ему это конечно запомнил, но как отмстить — так и не додумался…
Как-то не случилось у меня поначалу хороших отношений и с треккинговыми палками. Они вечно путались в руках, ногах, были больше в обузу, чем в помощь. Для ходьбы по пересеченной местности, особенно с тяжелым рюкзаком, треккинговые палки играют неоценимую роль, добавляя туристу ещё две точки опоры. То есть, чтобы поддерживать походный темп и баланс надо умело ставить четыре конечности — две ноги и две палки. С ногами проблем не было, но палки стали частью моего тела только на второй-третий день, став полноценными помощниками на тропе.
А пока мы шли по разбитой «шишигами» дороге, которые через каждые полчаса (а то и реже) проезжали мимо нас. Люди, сидевшие в них, устало и сочувственно глядели на нашу группу, явно не понимая, зачем идти пешком, если можно нормально, за 2,5 часа, доехать на машине.
Интересный факт: в мифологии русских крестьян, «шишига» — это нечистая сила, живущая, в том числе, в лесу и на болоте.
Вот они и живут, в буквальном смысле, только этим, возя с раннего утра до поздней ночи весь наш туристический народ. Нижнее Мультинское озеро, за счёт этого сервиса принимает максимальное количество к нему стремящихся. А объёмы адресной доставки просто колоссальны по своим масштабам.
Уже на подходе к Нижнему Мультинскому приходится переходить вброд реку Проездная Мульта. Ширина реки в месте перехода небольшая — метров 20, однако течение весьма сильное. Вариантов перехода — либо по бревну, либо вброд, в другом месте, намочив ноги, по пути, где проезжает шишиги.
Еще не впитав в себя трудностей похода и ища приключений, решили мы идти по бревну…
ХОЗЯЙКА РЕКИ
Не знаю, как ходят другие туристы, мы для себя избрали своё отношение к алтайской природе — у есть у неё душа, она живая. У гор, лесов, рек есть многочисленные хозяины и хозяйки, которые управляют и следят за этими «объектами недвижимости». И если духа не задобрить, то маршрут может стать сплошным мучением и иногда даже без конечного результата. Не пустит, не поможет, запутает, скроет тропу и т.д.
Алтайская природная нечисть, по моим наблюдениям, очень любит две вещи: спиртное и вещи. Мужские сущности любят «напитки покрепче», причем чем крепче градус - тем помощи больше. Женские сущности — любят походные вещи, которые поярче и покрасивше. Причем, если уважишь духа — он тебе помогает, ведёт, охраняет, налаживает погоду… Юмор, конечно, но на Алтай едут и за этим, тонкие материи здесь ближе, чем где бы то ни было. Поэтому неспроста здесь много всего: шаманы, дольмены, обряды и прочая тонкая мистика.
Торопясь выйти в поход мы не произвели обряда задабривания духов, не жгли ритуальных костров, не производили шаманского камлания и даже в бубен ни разу не ударили. Себя-то с вечера огненной водой задобрили, а про духов — забыли. За что и поплатились…
Теперь я точно знаю, что рекой Проездная Мульта управляет хозяйка, не хозяин. Переходя этот, оглушительно шумящий поток по узкому бревну, Диман оступился и свалился в быструю реку.
Ледяная вода сильными щупальцами спрута цепко оплела тело барахтающегося ребенка и легко поволокла по острым камням в свою ревущую пучину…
Можно было и так написать, но всё происходило иначе. Дело было недалеко от берега, глубина -максимум по пояс. Вылез, конечно. Но Хозяйка реки, в качестве полагающейся ей оплаты, сняла с его ноги походный шлёпанец и утащила в неизвестном направлении. Одноногих туристов в нашем отряде не случилось, поэтому второй шлёпанец мы уже сами оставили на берегу, также в дар Хозяйке. Хорошие были шлёпанцы, красные…
Так, заплатив дань духам, мы уже без проблем переправились и двинули дальше на Нижнее Мультинское Озеро.
Продираясь через лес и кусты, меся ногами болотистую землю, подворачивая ноги на корнях деревьев, мы смотрели в навигатор как в Библию, считая каждый шаг. До озера осталось совсем немного, хотелось уже наконец-то прийти к нему. Но всё-как то не приходилось. Всё шли и шли и не было ходьбе той конца. День клонился к вечеру, голова и плечи — к земле.
Однако, «шлёпанцевое» жертвоприношение сыграло свою роль и вскоре мы воткнулись в развилку по типу «тудапойдёшьконяпотеряешь, анетудапойдешьсампропадёшь», указатель и уверенную тропу на берег озера.
НИЖНЕМУЛЬТИНСКОЕ ОЗЕРО
Наконец, мы выбрались на большую открытую поляну, куда приходят шишиги и где осуществляется высадка/посадка странствующих туристов. А потом наконец и озеро открылось нам. Мы вышли на берег и … залюбовались им.
В начале озера народу было очень много, поэтому для установки лагеря решили пойти вдоль озера. Разбить лагерь с видом на эту красоту и спокойно отдохнуть от тяжестей первого дня похода — было пределом мечтаний. Однако, как оказалось, вдоль озера нигде не встанешь, проход вдоль озера представляет преимущественно мокрую тропу, заплетенную по низу корнями береговых деревьев, с одной стороны и достаточно крутым подъёмом, с другой. Ширина прохода — от 3 до 5 метров. При всём желании, палатку не воткнёшь никуда. Также эта тропа ходовая и по ней идут все, кто пришел на Нижнее.
Обойдя озеро, попадаешь на песчаные пляжи и оборудованные стоянки. Там народ тусит и радуется, эдакая Ибица. Кстати, до этого райского места и обратно, можно заброситься на моторной лодке, чтоб не идти по берегу и сэкономить время.
Немного не доходя, до песчаного пляжа в конце Нижнемультинского, мы все-таки нашли приглядную поляну, где остановились на ночлег и разбили лагерь.
Вечер прошел в великосветском диалоге о блаженном отдыхе, завтрашнем маршруте и изысканным ужином из гречки с тушёнкой. На десерт было любование вечерним озером и осмысление этого походного дня.
Думалось, что сегодня было непросто и тяжело, но если бы мы знали, какие испытания ждут нас дальше по маршруту, можно было считать этот день обычным и даже лёгким.
Ну, что, хотите знать, что было завтра?
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
