Основные элементы и ошибки при строительстве каркасного дома

Многие пробуют сравнивать цены материалов для строительства каркасного дома и кирпичного дома. Большой ценовой разницы между стройматериалами этих домов не будет, поскольку сама конструкция в смете составляет около 15-20 процентов. Наибольшая часть строительных расходов уходит на мастеров, наружную и внутреннюю отделку, инженерные системы. Однако, у каркасного дома больше возможностей воплотить интересные архитектурные решения. К тому же, его можно быстрее построить и так экономить на оплате мастерам. Выполняя все правильно, можно уменьшить себестоимость строительства. Уменьшение расходов особенно ощущается, используя материалы и системы, ускоряющие работу. Ведь, чем дальше, тем больше растет цена квалифицированной работы. Производители идут в том же направлении, создавая материалы, с помощью которых дом может построить даже неквалифицированный рабочий своими руками.

Эта статья написана, опираясь на личный опыт. Во время стройки насчет почти всех узлов консультировался с представителями производителей современных стройматериалов как Knauf, Soudal, Paroc, Tyvek. Многие из них посещали мною строимые объекты. Также вместе с ними перед началом моих строек довелось навестить несколько десятков объектов, где они обращали внимание на часто совершаемые строителями ошибки. Думаю, мне удалось, ибо в результате помещениям мною построенных объектов достаточно лишь минимальных расходов на отопление. Всех нюансов и ошибок, строя каркасный дом, не получится описать, о них больше в статье "Строительство каркасного дома”.

Строительство дома класса А

Без сомнения, строя современный каркасный дом, больше всего внимания надо уделить его энергетической эффективности. В зоне прохладного климата старый дом расходует около 200-300 кВт/м² в год. В то же время дом класса А потребит только около 30-50 кВт/м² в год. При росте цен на энергию инвестиции в более высокую энергетическую эффективность быстро окупаются. В таком доме будет тепло зимой и прохладно даже в жаркое лето. Между классом В (100-120 кВт/м² в год) и классом А+ (30-50 кВт/м² в год ) разница в цене строительства – около 10 -15 процентов. При этом строительство дома класса А++ в Европе может вырасти даже на 30 процентов из-за требования использовать возобновляемые источники энергии.

Быстрое строительство каркасного дома из распиленной древесины

Каркасный дом площадью 150 квадратных метров можно собрать за неделю, если использовать древесину, распиленную компьютерными станками. В то же время, возводя объект из нераспиленной древесины, работы могут занять от нескольких недель до месяца. Несколько недель будет строить дорогая бригада квалифицированных мастеров. Их работа будет стоить гораздо дороже, чем разница цен распиленной и нераспиленной древесины. Зато каркас из распиленной древесины легко поставят неквалифицированные рабочие или члены семьи.

На земле собирают стены и, подняв, соединяют и выравнивают с помощью уровня. Эту конструкцию за выходные собрали: взрослый мужчина, соединявший детали гвоздезабивным пистолетом, женщина, выполнявшая отбор помеченной древесины, и подросток, помогавший принести древесину и поддерживать деревянные элементы. Конструкция собирается как “лего”. На заводе по чертежам распиливается сушеная и калиброванная древесина. Подготавливается проект конструкции, в котором помечена каждая досочка. Цифрами обозначивается каждая деталь конструкции.

Утепление каркасного дома

Оптимальная толщина утеплительного слоя каркасного дома – 25 см. 15 см между стенами конструкции и по 5 см снаружи и изнутри. Крыша будет толщиной около 30 см, поскольку, скорее всего, будут использованы стропила большей толщины и дополнительное перекрытие изнутри. Дополнительное утолщение утеплительного слоя стен и крыши большого влияния на энергетическую эффективность не окажет, однако может пригодиться, желая достичь более высокой категории энергетической эффективности. Гораздо важнее те наружные и внутренние слои, которые не позволят образоваться “мостикам тепла” через стены конструкции.

Утеплительные материалы, незащищенные снаружи и изнутри пленками, утрачивают эффективность. Изнутри укладывается пароизоляционная пленка, снаружи – ветрозащитная мембрана, а под крышей – диффузионная пленка. Очень важно тщательно соединить пленки. Один из сложнейших узлов – в местах соединения стропил и мауэрлата. Ветрозащитной мембраной обводят стропила и приклеивают ее, чтобы не осталось щелей. Внизу труднодоступные места удобно замазать застывающей мастикой. В деле себя доказала мастика "Soudatight Hybrid”, которая в нанесенном виде накрепко приклеивается к любым поверхностям и, застывая, становится надежной мембраной, не боящейся ультрафиолета и пропускающей пары.

Кровельные утеплительные плиты могут укладываться и сверху, и снизу. Укладывая их сверху, можно избежать пыльной работы. Даже самые экологичные утеплительные плиты выделяют множество пыли.

Во всех местах, через которые внутрь могут проникнуть мыши, птицы, насекомые, надлежит защищать сеткой.

Подумайте об отделке верхней части фасада перед окончательным настилом крыши. Позже будет очень сложно выполнить верхнюю отделку.

Герметизация каркасного дома

Герметичность утеплительного слоя каркасного дома – это основной момент на пути к высшему классу энергетической эффективности. Оптимальный материал для герметизации - пленки. Пленки должны быть "умные”, паропропускающие, задерживающие ветер, воздух, воду. Многие используют снаружи древесные плиты OSB, но это неправильное решение, так как такие плиты не пропускают пары. Ими также будет довольно трудно заделать сложные и труднодоступные узлы. Ошибочно думать, что плита ОСП станет преградой для мышей. Если мыши проникнут в промежуток между слоем отделки и ОСП, они прогрызут и плиты. К тому же ОСП прибивают прямо к опорным стойкам стен, тем самым теряя возможность потом смонтировать наружный изоляционный слой. Плиты ОСП придадут твердости конструкции не больше, чем горизонтально прибиваемые к стене брусья, составляющие наружный утеплительный слой, прикрывающий каркас стены. Вообще непонятные схемы где ОСП используют вместе с пленками.

Пароизоляционная пленка изнутри защищает от проникновения паров в утеплительный слой. Вокруг окон и дверей соединяются наружная ветрозащитная и внутренняя пароизоляционная пленки. Очень важно перед отделочными работами провести инсталляцию, чтобы потом случайно не повредить пленку. Это очень часто совершаемая ошибка всяких самозваных "мастеров на все руки”, позже сильно снижающяя энергоэффективность дома.

В деревянном каркасе лучше использовать эластичные монтажные пены. Даже сухое дерево из-за влажности и температурных изменений меняет параметры. Эластичные монтажные пены вместе стягиваются и расширяются, не изменяясь их свойствам. Тогда как затвердевающие монтажные пены со временем могут рассыпаться или утратить нужные качества другим образом.

Монтажную пену надо обязательно изолировать от воздействия окружающей среды. Под воздействием влаги и ультрафиолета пена быстро теряет свои полезные свойства. Работы очень ускоряет использование быстро застывающих мембран, выполняющих функцию защитных пленок. Для мастики "Soudatight Hybrid” достаточно быть нанесенной один раз, после чего можно снимать защитные полоски и пленки с окон или с окрашенных стен. Засохнув, останется прочная защитная мембрана. И хотя эта мембрана в целом устойчива к воздействиям ультрафиолета, но только некоторое время, поэтому ее лучше прикрыть от попадания прямых лучей.

Крепеж каркасного дома

Многим кажется, что кирпичный дом более надежен и прочен. Однако, нужны крайне экстремальные условия, такие как взрыв, пожар, землетрясение, чтобы дом рухнул. В таких случаях не выдержит ни кирпичный, ни каркасный дом. Даже во время пожара горит только отделка, и если она и инсталляция сгорят, то более выгодно будет снести и заново строить даже кирпичный дом. В нормальных условиях срок эксплуатации обоих домов будет схожим. Твердость каркасного дома обеспечивают конструктивные узлы и крепежные элементы. Каркасный дом можно построить с минимальным числом крепежных деталей. Такие дома можно увидеть простоявшими сто и более лет в Норвегии. Однако современные крепежные детали упростили и ускорили работы по креплению конструкций. Усовершенствованные болты и шурупы вкручиваются в древесину без дополнительного сверления дыр. Крепежные элементы надежно держат балки. На крепеже не надо экономить. Крепежные детали известных компаний, изготовленные из металлического сырья, сохраняют одинаковое качество. Дешевые крепежные материалы могут быть идеально похожими, однако эта дешевость получается, зачастую используя вторичное сырье. Такие детали будут ненадежны, неодинакового качества.

Стремительно набирают популярность длинные шурупы-саморезы с усиленной шляпкой для крепления стропил. Для них лучше просверлить отверстие, чтобы направить туда, куда планируется. Хотя они всверливаются сами и без отверстий, однако, напоровшись на сучок в древесине, могут отклониться в сторону. Крепя, не ленитесь использовать струбцины.

Ростверк каркасного дома крепится к фундаменту штырями. Для штырей сверлят отверстия, заполняемые двухкомпонентной анкерной массой. В массу вставляют штыри, которые благодаря ей особенно сильно сцепляются с фундаментом. Очень важно перед этим очистить отверстия, для этого используя специальные щетки.

Монтаж крыши каркасного дома

Как известно, тепло поднимается кверху, из-за чего крыша бывает утеплена лучше, чем стены. Зачастую это получается естественным путем, ибо кровельные балки бывают шире, нежели опорные стойки стен. Классическая конструкция верхней части состоит из вентиляционного зазора между брусками, которые заодно прижимают диффузионную пленку. Саму диффузионную пленку выбираем не по общему весу, а по весу функционального слоя. Именно он задает пленке цену. Функциональный средний слой отвечает за свободный проход паров, не пропуская влагу. Если производитель умалчивает о весе его функционального слоя, то лучше выбрать другого производителя. У наружных пленок для крыш и стен тоже надо поизучать устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

Бруски вентиляционных зазоров обязательно нужно прибивать ершеными (винтовыми) гвоздями. Только ершеные гвозди выдерживают натуральные изменения параметров дерева. Лучше использовать гвозди из нержавеющей стали. Также под бруском подкладывается полоска для гвоздей. Она не позволяет воде просочиться через дырочки, образованные гвоздями в пленке.

Самые проблематичные места в крыше – это места проходов различных труб, дымоходов через нее, кровельные окна. Над ними нужно смонтировать желобок для отвода конденсата. Он устанавливается диагонально между двумя брусками вентиляционного зазора, позволяя воде утечь в соседний зазор.

Первым делом пленка прикрепляется к дождевому водостоку. Укладываются бруски вентиляционных зазоров, длиной немного короче ширины пленки. К брускам заранее приклеивают полоску для гвоздей. Потом укладывают обрешетку.

Нельзя сначала полностью покрыть пленкой крышу и ходить по прибитым брускам вентиляционных зазоров. Так недолго и повредить пленку. Внешне этого не будет видно, но могут расшириться оставленные гвоздями дырочки в пленке. Также ходьбой по брускам рискуете испортить функциональный слой пленки. Края пленки обязательно должны быть склеены между собой. И еще края кровельной пленки склеивают с краями стенной ветрозащитной пленки.

Укладка пола в каркасном доме

Полы по сути различаются в зависимости от назначения дома. Одни полы – для домов, в которых живут постоянно, другие – для дач, посещаемых на выходные. В домах постоянного проживания напольные покрытия укладываются на слое бетона. Часто в слое бетона проводят трубки отопления. Бетон аккумулирует тепло труб, постепенно отдавая его в помещения. Бетон должен быть изолирован от грунта плитами пенополистирола. Пенополистирол должен быть не ниже класса 100 EPS.

На даче или в усадьбе, посещаемой в холодное время года на выходные, бетон тоже будет действовать как аккумулятор. Но также накопит и холод, который постоянно будет охлаждать помещение, а по полу будет неприятно ходить. В усадьбе лучше использовать неаккумулирующие тепла или холода материалы в верхнем слое пола.

На даче/усадьбе наружная поверхность фундамента и фундаменты, проходящие под помещениями должны быть дополнительно изолированы.

Фундамент изолирован, лаги смонтированы на столбиках, промежутки заполнены ненакапливающими тепло/холод материалами.

Как правильно построить каркасный дом

Не могу рекомендовать довериться тем, кто строит. Как упоминал раньше, по рабочим вопросам приходилось со специалистами высочайшего класса побывать на множестве объектов. Сделав выводы, свой дом строил сам, нанимая низкоквалифицированных работников для тяжелых и вспомогательных работ.

Изучайте каждый узел лично и наблюдайте за его выполнением. То, что начертил проектировщик, вряд ли будет правильно выполнено на объекте мастерами, неумеющими работать с современными материалами.

Не жалейте денег на современные стройматериалы. Их зачастую проще монтировать, они более долговечны. Так часто приходилось на объектах сталкиваться с материалами, разложившимися и сломавшимися через 5-10 лет. Казалось бы – мелочь, однако, даже исправление старых мелочей часто стоит дороже, чем монтаж нового материала. Ведь тогда нередко приходится разрушать отделку и саму конструкцию.

Часто встречающиеся фразы мнимых “мастеров”:

“Строим уже 20 лет, никто еще не выражал претензий”. Опыт показывает, что хотя бы через 10 лет приезжающий на объект мастер – явление более редкое, чем майский снег. Кроме того, очень большие изменения в области стройматериалов произошли за последние 5 лет. Большинство горе-мастеров все еще работают по-старинке.

“Мы строили для известного олигарха” – послушав, выглядит так, словно все мастера хоть сколько-то приложили руку к строительству объектов недвижимого имущества какого нибудь олигарха.

Хороший каркасный дом построит тот, кто не пожалеет времени на изучение вопроса.

Больше полезной информации о возведении каркасного дома читайте в статье “Строительство каркасного дома”.

Без вентилирования и рекуперации в энергетически эффективном доме не возможно жить. О вентиляции статья “Установка системы вентиляции”