Процедура смены задних колодок мало чем отличается от демонтажа передних, за исключением некоторых нюансов. При наличии необходимого оборудования, процесс занимает не более получаса.
Что нам понадобится
- Плоская отвертка.
- Металлическая щетка для очистки от остатков тормозной жидкости и грязи.
- Ключ для вдавливания поршня.
Совет: при отсутствии данного приспособления его можно сделать своими руками из трещотки с диаметром головки 27 мм.
- Рожковые ключи на 13 и 15.
- Консистентная смазка.
- WD-40.
- Фиксатор для резьбы.
- Сами тормозные колодки. Если приобретаете оригинальные запчасти, маркировка - 1K0698451J.
- Резиновые чехлы (при необходимости).
Пошаговая инструкция
- Откручивается крышка бака с тормозной жидкостью (находится в подкапотном пространстве).
- По средствам домкрата поднимается задняя часть автомобиля и снимается необходимое колесо. Это откроет доступ к тормозному суппорту, закрепленному на 2 болтах.
- Все металлические элементы смазываются WD-40.
- Откручивается задний суппорт с помощью двух рожковых ключей. Одним удерживается направляющий палец, вторым прокручивается болт.
- Суппорт снимается и подвешивается по средствам проволоки. Это необходимо для того чтобы предотвратить чрезмерное натяжение тормозного шланга. Колодки в этот момент остаются на направляющих.
- Тормозные колодки извлекаются из пазов, вместе с пластинами.
- С помощью специального (или самодельного) ключа вдавливается поршень тормозного цилиндра. В процессе закручивания, вращение поршня обеспечивается благодаря выступам на упоре ключа. Данная методика отличается от простого вдавливания, характерного для передних колодок. Процедуру необходимо производить максимально аккуратно, дабы не повредить пыльник, так как он весьма хрупкий.
- После демонтажа поверхность очищается от грязи по средствам металлической щетки. Если тормозные колодки не оригинальные, рекомендуется проверить их идентичность со старыми. В комплекте должны быть пластины и болты, необходимые для сборки. В противном случае они докупаются.
- Устанавливаются новые пластины в соответствующие пазы, а колодки вставляются в направляющие. Необходимо добиться максимальной фиксации – закрутить как можно надежнее, чтобы элементы не «ходили».
- Проверяется состояние направляющих и защитных чехлов. При необходимости заменяются на новые. Дабы перестраховаться, эти элементы обычно приобретаются вместе с колодками. Совет: признак чрезмерного износа чехлов – их излишняя твёрдость.
- Направляющие покрываются консистентной смазкой.
- Суппорт устанавливается на место, с использованием новых болтов. Старые использовать нельзя! Болты покрываются фиксационным гелем. Оптимальный момент затяжки – 30 Нм.
- В конце проверяется уровень тормозной жидкости (при её недостатке доливается), закрывается обратно крышка бака и прикручивается колесо.
Несколько советов напоследок
Для того чтобы убедиться в правильности выполненных действий, перед возвращением колеса на место, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза. Если после этого не появилось подтеков жидкости, значит всё сделано верно, и можно спокойно установить колесо. В противном случае нужно выявить ошибки монтажа. Проблема может крыться в самих колодках (особенно, если запчасти неоригинальные).
Первые несколько километров после смены колодок их эффективность будет сниженной. Деталям необходимо приработаться. Поэтому рекомендуется сначала придерживаться аккуратной манеры езды, без резких торможений. При износе одной из задних колодок, менять их нужно обе. В противном случае колёса будут тормозить с разной эффективностью (скоростью), что может повлечь за собой аварийную ситуацию.