Подготовительные работы к закладке фундамента следует начинать весной, когда грунт прогреется, чтобы к зиме нагрузить основание и возвести кровлю. Для того чтобы здание стояло долгие годы без дефектов, необходимо соблюсти некоторые условия. Обязательно нужна геодезическая съёмка участка для подготовки площадки. Необходимо заранее определить глубину залегания грунтовых вод и способность грунта нести нагрузку, сделать схему подведения коммуникаций.
Разметка фундамента
На огороженном участке колышками отмечают углы будущего здания. Проверка по диагоналям каждого помещения и строения в целом обеспечит правильность геометрических размеров здания. Не допускается разница в размере диагоналей основных стен более 2 см. Колья вбивают на расстояние немного дальше линии наружных стен фундамента и протягивают между ними шнур. От линии шнура делают разметку траншеи для всех стен здания согласно плану.
Ширина колеи должна учитывать толщину опалубки и тепло-гидроизоляции, если такие предусмотрены проектом. Каждые 5 см песчаной подушки проливают водой до полного смачивания, доводя толщину до 20—30 см. Засыпка щебнем среднего размера 3—4 см с последующим уплотнением нужна на слабых почвах, при устройстве подвального помещения, в случае устройства фундамента ниже уровня промерзания и близкого расположения уровня грунтовых вод. Ровные края и дно канавы следует уплотнить до установки опалубки.
Глубина закладки
Ленточный фундамент в сравнении с другими основаниями, годится для всех видов грунта, включая торфяник и слабые глинистые породы. От состава грунта и высотности строения должна рассчитываться глубина траншеи под основание. По глубине закладки фундаменты делятся на 3 вида.
- Незаглублённый (НЗЛФ).
- Мелкозаглублённый (МЗЛФ).
- Заглублённый (ЗЛФ).
Под дом из лёгких материалов, баню, гараж и другие хозяйственные постройки основание можно не заглублять. В готовом виде фундамент выводится на один уровень с грунтом. Монолитное основание опирается на подушку из песка и щебня высотой 20—60 см. В зависимости от толщины стен ширина подошвы на пучинистом участке находится в пределах 40—120 см, на твёрдом грунте этот показатель можно сократить вдвое.
Отсев керамзита и крупного песка в сочетании с устройством утеплённой отмостки полностью нивелирует пучение грунта. Недостатки метода заключаются в том, что под домом нельзя будет устроить подпол, не говоря о полноценном подвальном помещении. В районе с холодной зимой нужно застелить утеплитель под полом, иначе сильно возрастут расходы на отопление. МЗЛФ стоит дороже, но все подготовительные работы проводятся по тому же регламенту с необходимыми прибавками в размерах. Шлак не стоит применять в качестве подсыпки из-за ощутимой усадки.
Полноценный подвал для гаража и прочих нужд требует устройства заглублённого фундамента. Если высоту подвала принять 2,2—2,5 м от настила полов, то основание нужно углубить как минимум на ту же глубину. То есть, в любом случае это будет находиться ниже уровня промерзания почвы и грунтовых вод. Под высотный или тяжёлый каменно-кирпичный дом потребуется фундамент в виде перевёрнутой буквы Т, где основание шире основного размера ленты.
Раскрошенные обломки красного кирпича, кусков известняка и крупный щебень, засыпанные в траншею, утрамбовывают для получения водонепроницаемого слоя. До заливки в траншею укладывают геотекстиль до уровня грунта. Щебень засыпают пролитую водой и утрамбованную песчаную подушку, тоже утрамбовывают и сверху присыпают песком для придания большей плотности. Весь этот слой сверяют по уровню, на ночь укрывают от влаги на случай дождя.
Рекомендации по выбору бетонных смесей