Всем ПРИВЕТ, дорогие Друзья, подписчики и гости канала, любители винограда😊!
Сегодня хотим затронуть тему формировки винограда в Подмосковье.
При формировании винограда в Подмосковье придерживаются следующих принципов:
1. Должен быть правильно выбран сорт с учетом климатических особенностей региона (не все южные сорта с описанием «ранний» или «ультраранний» подходят к нашим почвенно-климатическим и температурному режимам).
2. Виноград должен быть оптимально нагружен побегами и гроздями.
3. Обрезка лоз проводится непосредственно перед укрытием на зиму, после естественного листопада, в это время растение активно готовится к зиме, и все пластические вещества переходят ближе к корневой системе.
4. Виноградные лозы нужно укрывать в весенний период возвратных заморозков.
5. Расстояние между вертикальными побегами должно обеспечивать продуваемость куста ветром во избежание загущенности (около 10-15 см.).
6. Стремиться, чтобы побеги и грозди располагались повыше над почвой, при дождях грибковые споры заносятся с брызгами на нижнюю часть виноградного куста.
7. При применении формировки наклонным горизонтальным кордоном короткие рукава должны отстоять друг от друга на расстоянии от 60-80 см.
8. Избегать углов и крутых изгибов из вертикали в горизонталь, любой изгиб рукава должен быть плавным. Чем меньше изгибов, тем лучше.
9. Наклонять стрелки к горизонтали, тогда почки на них будут пробуждаться равномерно.
10. Желательно располагать плодовые лозы поближе к рукаву.
11. Стремиться создать как можно больше многолетней древесины, многолетняя древесина – это и скелет, и хранилище с запасом питательных веществ.
Важным этапом подготовки виноградного куста перед укрытием является обрезка лоз, уходящих в зимовку. В Подмосковье погодно-климатические условия в период формирования продуктивных почек винограда (май – июнь) не всегда отвечают тепловой напряженности воздуха и почвы, часто первые несколько почек лозы винограда получаются с невысокой продуктивностью, с небольшими гроздями. Перед обрезкой, при формировании виноградного куста, желательно изучить характеристику сорта: на сколько почек обрезать, какие наиболее плодоносящие, биологические особенности (среднерослый, сильнорослый).
При обрезке нужно закладывать небольшой резерв (две-три дополнительных почки). Уже весной с помощью зеленых операций (обломка, обрезка) можно оптимизировать расположение плодоносных побегов и побегов замещения.
Цель обрезки – набор многолетней древесины и ежегодное формирование плодовых рукавов.
Существует три вида обрезки:
-короткая обрезка (на две – три почки). Увеличивается сила роста, она не расходуется на всю лозу, а только на эти две- три почки, лозы вырастают большими и сильными. Вывел её канадец Камиль Рой;
-длинная обрезка (на восемь – десять почек);
-смешанная обрезка (короткая и длинная). Обрезка Жюль Гюйо: оставляются сучок замещения, обрезанный на две-три почки, и лоза плодоношения, обрезанная на восемь – десять почек, они являются звеном плодоношения. Остальные лозы, за лозой плодоношения, обрезаются.
Правила обрезки винограда:
- лозу следует обрезать до живой древесины, то есть срез должен иметь светло-зеленую окраску;
- побег следует срезать по направлению от верхнего глазка, то есть с уклоном на противоположную от глазка сторону, чтобы в него не попала пасока;
- чтобы пасока не заливала почки, лоза должна быть уложена горизонтально;
- плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения;
- при обрезке лозы, выше почки, оставляем пенёк величиной 3 см.;
- при обрезке побегов следует использовать не подминающий кору секатор (продезинфицированный и острый), режущая часть должна располагаться со стороны оставляемого участка;
Чтобы стимулировать рост из определенной (выбранной) почки, нужно закрепить лозу так, чтобы почка оказалась выше других и смотрела вверх.
Формировка состоит из двух этапов: осенью – предварительная обрезка, а весной – окончательная обрезка, и расположение на шпалере. Осенью оставляем всю вызревшую лозу, а весной ждём, когда почки на лозе набухнут (убедимся, что они живые), после этого выполняем окончательную обрезку. При подвязывании лозы, в качестве первой, выбирается внешняя почка, расположенная в верхней части дуги, чтобы из неё пошёл сильный побег замещения. Ростовые почки должны находится, по возможности, на одном уровне, но выше, чем пятая (создаём одинаковые условия). Подвязанную лозу обрезаем, оставляя пять ближайших живых почек.
В Подмосковье используются укрывные сорта винограда, это основной фактор, влияющий на выбор вида формировки куста.
В нашем регионе, в основном, применяются два вида формировки куста винограда: веерная и горизонтальный кордон с наклонным штамбом.
Веерная формировка куста винограда
Первый год. После посадки саженца мы даём винограду свободу роста. В первый год сама шпалера, как сооружение, вовсе не обязательна. Достаточно одной опоры, к которому привязан побег. В конце августа прищипнём точку роста, для перераспределения потока питательных веществ от верхушки к корням, для более быстрого вызревания.
После листопада, осенью, удаляем ту часть, которая вызреть так и не успела. Определить ее очень просто – она остается зеленой, травянистой. Остальную лозу необходимо пригнуть к земле, пришпилить, укрыть.
Второй год. Освобождаем от укрытия лозу и поднимаем с земли, немного подвязав к шпалере, ждём набухания почек (определяем живые почки). После этого оставляем на привязанной лозе три верхние почки (1, 3 и 5), и делаем окончательную подвязку. Побеги, расположенные ниже побега из первой почки, и дальше побега из пятой почки - выламываем. В качестве первой почки необходимоо выбрать верхнюю, если выбрать нижнюю, выросший из неё побег замещения при осенней укладке на зимовку может просто отломиться. Лозу осторожно подвязываем к шпалере (набухшие почки легко отламываются) с перегибом (не изломом), чтобы ростовые почки в этом месте смотрели вверх и находились на одном уровне (в одинаковых условиях), выше чем пятая (чтобы из них пошли сильные побеги).
За лето из оставшихся почек разовьются вертикальные побеги. Цветочные кисти, возникающие на побегах из первой и третьей почек, необходимо удалять. На побеге из пятой почки можно оставить одну кисть, если очень уж хочется попробовать.
Побеги, которые разовьются из первой и третьей почек, на следующий год будут называться рукавами, формировка будет называться двухрукавная веерная.
На второй год кисти могут и не появиться – зависит от сорта.
Осенью обрезаем плодовую часть (лозу) около третьей почки вместе с отплодоносившим побегом из пятой почки.
Оставшиеся две лозы обрезаем до вызревшей части, снимаем со шпалеры, собираем и связываем в пучок (фашину), как и в первый год: укладываем на землю и пришпиливаем.
Третий год. Весной поднимаем лозу, разводим рукава в разные стороны. Ждём набухания почек и производим подвязку лоз таким образом, чтобы первая и третья почка были наверху.
На каждом рукаве оставляем по пять почек. Первые две почки (первая и третья) должны смотреть вверх (из них будут расти побеги замещения на следующий год). Из оставшихся почек разовьются плодоносящие побеги.
На побегах из первой и третьей почек летом снова удаляем плодовые кисти, а на остальных ждем урожай🍇🍇🍇😊!
Осенью все отплодоносившие побеги удаляем, побеги из первой и третьей почек укорачиваем до вызревшей части, отправляем на зимовку.
Четвёртый год. Весной мы уже имеем веерный куст с четырьмя рукавами. Располагаем рукава на шпалере на двух уровнях, получаем двухуровневое плодоношение.
Осенью, после первой почки удаляем отплодоносившие лозы, невызревшие части. В последующем, на каждом рукаве (из оставленного предыдущей осенью побега) формируем плодовое звено, состоящее из одного побега замещения и четырёх плодовых побегов. Это плодовое звено называется - плодовая стрелка. На нашем кусте их будет 4. На каждом плодовом побеге (у нас на весь куст будет 16) оставляем не более двух кистей. Тогда они будут более крупные, а масса ягод останется та же, как если бы оставили на каждом побеге по 4 кисти.
Как формировать горизонтальный одноплечий кордон с наклонным штамбом.
В первый год, после посадки винограда, регулируем направление роста. Осторожно пригибаем растущий побег на высоте 10–15 см. с помощью металлических крючков. Это позволит в дальнейшем облегчить укладку кордона осенью для укрытия, и подъёма весной для подвязки к шпалере.
Добиваемся, чтобы саженец за первый год вегетации вырос на 1–1,5 м. Первые полметра оставляем под крючьями в горизонтальном положении. Остальная часть лозы, повинуясь продольной полярности, сама загнётся вверх, её будем фиксировать на проволоках шпалеры, петля должна быть свободной, чтобы не пережать сокодвижение в растущей лозе.
Проводим мероприятия, обеспечивающие вызревание лозы на максимальную длину: корневую и внекорневую подкормку калийно-фосфорными удобрениями, начиная с августа. Обрезаем невызревшую часть, укладываем при естественном освобождении от листвы, примерно в конце октября. Подмосковные виноградари для этих целей используют суховоздушное укрытие.
На второй год весной проводим обрезку лозы начиная с кончика до здоровой зелёной ткани.
Лоза поднимается и подвязывается на шпалеру под углом около 30-45 градусов. В процессе роста на лозе образуются новые однолетние побеги. Из них выбираем самый дальний и сильный (для этого кончик лозы приподнимаем чуть выше), а остальные выламываем. Выломка происходит в июне, побеги легко обламываются без последствий для виноградного куста. Оставшийся побег наклонно подвязывается к первой проволоке для формирования плеча. В последующем, на нём будут образовываться короткие рукава.
Осенью оставляем максимально длинный вызревший участок однолетней лозы.
На третий год создаём несколько коротких рукавов (5–7 почек) на каждом. При этом, рукава должны находиться друг от друга на расстоянии от 60-80 см., чтобы выросшие из почек плодовые побеги не перекрывали друг друга. Плодоношение винограда желательно начинать с третьего года, оставляя 1–2 небольшие грозди (их еще называют сигнальными гроздями). Грозди не должны мешать выведению кордона: основной урожай будет на уже хорошо сформированном кусте.
На четвёртый год наклонно подвязываем к первой проволоке сформированные плечи, выращиваем плодовые стрелки на каждом рукаве.
На пятый год наклонно подвязываем к первой проволоке сформированные плечи, ко второй проволоке подвязываем плодовые стрелки на каждом рукаве. Плодовые стрелки можно подвязывать как в правую, так и в левую сторону, заполняя всё пространство проволоки. Осенью выполняем процесс, который делали осенью четвёртого года.
Виноградарь - человек, мешающий винограду расти😉. При помощи формировки мы ограничиваем рост куста, и даём ему одну и ту же нагрузку урожаем.
Друзья, на сегодня всё! Надеемся, что эта информация была для Вас полезной!
Есть вопросы, задавайте в комментариях! Делитесь своим опытом выращивания винограда в Подмосковье!
Лайки и подписки авторами очень ПРИВЕТСТВУЮТСЯ😊😉!!!