Привет. В серую погоду очень нужны впечатления, поэтому я поборол лень и написал статью о ярких эмоциях, поездках и лете.
Я как-то рассказывал про свой поход на #перевал дятлова - в этот раз я отправился с гидом по фамилии Дятлов. Только в прошлый раз я писал по прошествии 5ти лет, а тут - с пылу с жару, точнее с морозу с холоду, так как на высоте 5033 м (вершина Казбека), да в 3 часа ночи - ммм... Понятно уже по фотографии, что там не Сочи.
Хотя днём снежок подтаивает.
Собрались туда с товарищем. Группа 15 человек. Это многовато для одной группы.
Восхождение было с северной стороны, то есть с Российской. К югу от Казбека - Грузия.
Из Владикавказа к точке старта нас доставили на машинах. В процессе и познакомились. Как всегда, было много технической интеллигенции.
Дорога до начальной точки маршрута заняла около трёх часов, так как на последнем участке нас возил один уравновешенный мужчина на УАЗе Патриот, а нас, напомню, 15. Ехать по отсутствующим дорогам на горном серпантине - ощущение, наполняющее душу любовью к жизни. Не комфортной жизни, а к жизни как таковой.
День 1.
Вот с такой негостеприимной погоды всё началось. Через полчаса заморосил дождь, тучи шли с гор как мрачная орда - желая уничтожить наши планы.
Первый же день отметился подвигом. За несколько часов мы дошли до каменистого пятачка 5х5 квадратных метра, солнце уже спряталось за горами, быстро темнело. Нас много - разместиться здесь никак. Инструкторы настаивали на том, чтобы встать прямо тут, но я чувствовал себя как молодой горный орёл: очень хотел двигаться дальше и напару с товарищем убедил старшего инструктора, что надо пройти до нормальной остановки. Второй инструктор(ка) был против, так как идти надо будет под фонарями (это жаргон такой - фонари на лбу), а возможностей группы они ещё не знают, да и трое отстающих уже наметились. Я и товарищ пообещали, что вернёмся обратно и заберём у отстающих рюкзаки... Я нечасто ошибаюсь, но это была одна из моих самых весомых ошибок.
Действительно, быстро наступила ночь, но не это было проблемой. Проблемой было то, что мы переоценили свои силы и из резких и дерзких орлов превратились в заёбаные куски глины, готовые выблевать свои лёгкие. Хлещу себя словом и за дело - надо слушаться инструкторов.
Путь до "ванн" - серия природных (почти) бассейнов - нашей конечной точки в тот день занял не 40 минут, как я почему-то предполагал, а два с лишним часа. Тем, кто никогда не был в походе, трудно представить, что такое когда ты идёшь на пределе сил, пыхтишь, почти задыхаешься и вот вроде выходишь на плоское место, которое обещает стоянку, но поднимаешь голову, а там ещё куча каменных полок, до которых нужно себя тащить и тащить, и тащить.
В общем, дошли. Сбросили рюкзаки, попили воды, и тут понимаем, что наше обещание сгонять обратно и взять чужие рюкзаки всё ещё висит над нами. Но и это не всё. Все помнят про пандемию? Обычно массово туристы ходили на Казбек с грузинской стороны, с нашей - маршрут спортивный (2 категория), но Грузия полузакрыта, а люди хотят путешествовать, так что все попёрли с нашей стороны. И маленькая тропа, рассчитанная на редких туристов, оказалась забита толпами. Эта наша вожделенная стоянка на "ваннах" оказалась полностью заставлена чужими палатками. Нам с товарищем повезло - мы чисто случайно кинули вещи на сухое место, только наклон был сильным.
Но, короче. Нам надо возвращаться, а весь организм орёт: "Парень, не дури! Надо отдохнуть." Мой товарищ сразу отказался. Я решил идти. Вызвался ещё один мужчина, и мы пошли.
Надо сказать, что сердце моё сначала обрадовалось: спуск - не подъём, и я расслабился, решил, что восстановился. Но шли мы вниз очень долго, примерно половину от пройденного, а отстающих всё не было. То есть, представьте, что вам, уже уставшему, надо заново проделать примерно половину того пути, который вас так убил. Но вот мы видим фонари, подходим, забираем рюкзаки. Причём я как-то не обратил внимания, что мимо прошла одна из отставших женщин - напомню, отстали трое: две женщины, один парень. Рюкзак второй женщины взял тот мужчина, который вызвался со мной, а парень просит меня взять его рюкзак. У меня в голове диссонанс: "Ты же парень, должен сам всё нести". Пронёс я его рюкзак минут 15, нагнал ту отставшую женщину, взял её рюкзак, положил рюкзак парня и, снова желая выблевать лёгкие, добежал до стоянки.
За это время мой товарищ поставил палатку - я обрадовался, хочу упасть. А он говорит: "Не могу выйти, можешь воды принести?" Я был на таком драйве, что с радостью согласился, опять побежал вниз, набрал воды в ручье, принёс ему. И хотя я был без рюкзака, гравитация ломала и крутила меня нещадно - само тело стало лишним грузом.
И самое сладкое: я ложусь и... Скатываюсь. Все хорошие места были заняты, у нас хоть и не было болота, как у многих членов нашей группы, но зато мы спали на склоне под хорошим углом. Вытянешься, упрёшься ногами в стенку - нормально, как чуть согнулся - уехал.
А теперь просто сливки на сладком: я в ту ночь вообще не спал. Это мой абсолютный рекорд на сегодня. 1,5 суток без сна с суровейшей нагрузкой и минимумом еды. Вообще, физический перегруз - это вполне себе повод для бессонницы, организм горит, все процессы идут быстро, это больше подходит для продолжения похода, а не для сна. Ни один человек в здравом уме не даст себе такой нагрузки в спортзале или на турниках за исключением проф. спортсменов, поэтому в обычной жизни такое не испытаешь. Кто-то вырубается, а я всю ночь слушал чей-то храп, скрип сверчков или кто там водится, а затем пение птиц, по которому понял, что скоро рассвет, что в свою очередь меня расстроило и тоже помешало спать. Потом рассвело и уже точно не уснуть. А потом та группа, которая пришла туда раньше нас, начала собираться - ну какой тут может быть сон.
Из-за этого сбоя всё, что было потом, помнится мне как один более-менее продолжительный день с отдельными яркими фрагментами, но я всё же постараюсь группировать воспоминания и впечатления по дням.
День 2.
Визуал так себе, но общий дух передаёт.
Второй день - это плавный, тягучий подъём с преодолением пары водных препятствий - на видео. После того, как закончилась зелень, мы где-то час шли по голой сыпухе и вышли на гигантский ледяной язык, сползший из ущелья. Сверху он иссечён сеткой мелких ручейков, сбегающих с вершин в тёплую погоду, но к месту, где проходит дорога туристов, эти ручейки сливаются в одну ледяную трубу.
Если в неё упасть, есть шанс прокатиться на водной горке, как в аквапарке, только вместо пластмассы и тёплой хлорированной водички вокруг будут стены из льда и вода 2 С, а дальше вас из этой трубы выплюнет на камни и раскрошит, так что спасатели поймают разве что обрывки одежды.
В этот день нам повезло: борта ледяной трубы были довольно близко друг к другу: можно перешагнуть с тридцатикилограммовым рюкзачком.
Пока мы не дошли до этого ледника, всем было жарко. На леднике стало холодно. Но при этом понадобилось надевать солнцезащитные маски, так как солнечный свет, отражающийся отовсюду, выжигает сетчатку.
Кстати, на фото, сделанных сверху, кажется, что язык маленький, на самом деле мы переходили его примерно час, может чуть больше, там ещё идти в горку. Здесь же мы впервые надели кошки.
Начался дождь, и все приуныли. Кто был в походах, тот знает, что под дождём все самые простые действия становятся в разы сложнее. Помимо очевидного холода, ещё неочевидно размокает кожа на кончиках пальцев, затем она лопается и кровавая каша из заусенцев и сопутствующие этому приятные ощущения сопровождают вас до конца похода, а ведь этими пальцами постоянно надо залезать в рюкзак, что обдирает их до кровищи.
А позже стало совсем хорошо. Мы дошли до места, откуда надо подниматься при помощи тросов, потому что без них, вы, как бы это помягче... Наебнётесь и превратитесь в каменную табличку, выдолбленную не слишком умелым мастером: "Здесь умер такой-то". Местами подъём совсем крутой, так что на тросе нужно чуть ли не подтягиваться, как на канате на уроках физкультуры. Только с огромным рюкзаком и в дождь.
Тут следует понимать, что когда ты карабкаешься вверх, вода с неба тебя не морозит - тело, как паровоз, вырабатывает тонны тепла, так что ты в своём дождевике как в парилке. Но тут, как мы помним, у нас была группа отстающих, которых надо ждать.
Значит, мы поднялись до какой-то отметки, тут инструктор мне говорит: "Доставай свою верёвку". Я нёс самую длинную, всего таких было две, вторая у моего товарища. Но товарищу повезло: он свою внутрь убрал, а моя висела снаружи - бросилась в глаза инструктору. Я её снимаю, он обвязывает её вокруг огромного валуна, скидывает вниз и просит меня ждать, пока не придут отстающие. Вот это ебатория, вот это крем-брюле.
Насколько мне было жарко, настолько же стало холодно. Дождь, как назло, становился всё сильнее, пропотевшие вещи под дождевиком остыли, и я думал, что получу воспаление лёгких. Надел рюкзак, чтобы он меня грел, хоть он и тянет плечи.
Не знаю, сколько я их ждал, в голове было пусто, но кое-как дождался. Второй инструктор пошла вниз, сняла верёвку, поскольку я тогда не умел её правильно бухтовать. (Бухтовать или маркировать верёвку - термины, означающие правильное сворачивание верёвки, чтобы она не завязалась узлами). Я взял свою верёвку в руки и тут сюрприз-сюрприз - верёвка-то тканевая, а ткань хорошо впитывает воду. Из примерно 2,5 кг она стала весить +- 6 кг. Заправил её в петли, пополз наверх.
Согрелся, расстегнулся, забив на холодный ветер и риск подхватить воспаление. В походах не болеешь.
В одном месте чуть не улетел с тропы: пошёл вдоль троса со стороны обрыва, предполагая потом перешагнуть или подлезть под него, чтобы прижаться к склону, уйдя от обрыва, но трос недостаточно поднялся, и я не мог под ним пролезть - коврик наверху рюкзака мешал, а ветер бил как раз в сторону обрыва. Меня дёрнуло всей массой, да ещё с разгоном - трос выдержал. Если бы не он, я бы разбился.
К сожалению, на видео этот подъём не снимали даже самые ярые энтузиасты съёмки.
Вечером этого дня мы встали на 3100 м над уровнем моря. Высота детская, но с нами был довольно пожилой человек (говорю: чем больше группа, тем больше разнообразия), ему стало плохо уже там. Кто не понимает о чём речь - я говорю о горной болезни. Когда мы легли спать, он стал петь, причём пел возле нашей с товарищем палатки. Кто не выкупил иронию, поясню: здесь "петь" в смысле "блевать". Полоскало его знатно, но надо отдать человеку должное: он не жаловался, нёс общий вес и в целом мужественно переносил все тяжести пути. Бывший военный, кстати.
Но перед тем, как лечь спать, мне предстояло несколько раз исполнить смертельный трюк.
Это поход за водой. В горах водные источники периодически засыпает камнями, и они вылезают откуда-то ещё - вот инструктор мне говорит по старой памяти: "Сходи вон туда, воды набери, - я ему говорю - Куда? - Да вон, - отвечает и рукой мне показывает". Смотрю на сухую скалу и думаю: "Прикалывается что ли?" В итоге, я настоял, чтобы он пошёл со мной. И оказался прав, потому что источника там никакого не было. И мы полезли по сыпучим горкам (и моркам):), что мама не горюй. Я постараюсь описать это, потому что, опять же из-за опасности, фото никто не делал - все цеплялись за камни.
По пути к этому источнику была пара мест, где от стены до обрыва было 10 см живого грунта, а обрыв внизу - метров 30-40, и на дне тебе радостно скалятся острейшие камни вулканических пород (кто не знает - они как стекло в смысле остроты и хрупкости), то есть ты ногу на этом участке задерживаешь дольше, чем на 1,5 секунды и считай уже падаешь. Далее ждёт череда отвесных склонов, где ты ПО СКАЛЕ лезешь через выступ горы, чтобы оказаться на крохотной полочке, куда едва встают мыски твоих ботинок, а с неё уже поодиночке, то есть никто никого не поймает, если будет срыв, также по скале несколько метров карабкаешься по отвесной и мокрой скале до крохотного водопадика. В месте, где набирают воду, помещается только один человек, поэтому набирающий, отмораживая пальцы, собирает воду в сосуды (брали бутылки со всего лагеря + общаковские кастрюли) и передаёт их человеку, висящему на той самой крохотной полочке, и он, как паук, на одних мысках, рискуя свалиться (потому что руки уже заняты кастрюлей или бутылкой), передаёт их дальше стоящему. А дальше уже отморозившему пальцы сборщику воды надо вылезти обратно. Потом такой же опасный путь обратно, только в руках полные кастрюли и пакеты с бутылками, что, как вы понимаете, очень повышает риск свалиться и умереть, потому что руками вы зацепиться не успеете в случае чего.
А потом инструкторы сказали, что надо проделать всё то же, только уже для завтрашних дежурных. Ну, тип чтобы у них с утра вода была сразу. И все такие мнутся, их как бы нет. Вначале кто-то нам хвалился, что у него 3ий разряд по альпинизму. Все забыли про свои разряды и мялись как девственники. Может я нарцисс, пожалуй, так и есть, но я ощутил, на себе тяжесть этой ответственности. Почему нарцисс - потому, что видимо подсознательно считал себя самым сильным, а значит считал себя обязанным сделать самое сложное для других. Короче, я вызвался, а потом вместе со старшим инструктором минут двадцать не мог найти напарника. В итоге, мой товарищ не выдержал - дружеская солидарность перевесила, за что ему честь и хвала, и мы пошли по тому же опасному пути, только уже вдвоём, но с тем же объёмом пустых бутылок, так как все уже всё выпили и сварили.
Здесь отдельно отмечу безбашенность инструкторов - я бы не отпустил тех, кого веду, в такое опасное предприятие, как-то не очень хочется попасть под уголовку, да и просто за людей было бы страшно. Там реально опасно.
Легли мы спасть наконец. А я вообще не спатый уже вторые сутки - просто напоминаю. Кости кинул, ну, думаю, сейчас отрублюсь. И тут у того мужчины, начинается приступ рвоты, который длился почти всю ночь. Обрывочно, но я всё же поспал.
День 3.
Содержание песни не имеет отношения к повествованию, но уж больно она хороша. "Третий день семидневного запоя" - так переводится, если кто сатанинской мовой не владеет.
Тут у меня упомянутый баг с памятью случился. Не ручаюсь за последовательность событий, но это скорее заметка для себя - для вас, читающих, в принципе без разницы.
В этот день мы прошли мало. Ночёвка на опасном водопое была на 3100 метрах, а следующая остановка была на 3400. Но не надо думать, что это какая-то ерунда. Для никогда не ходивших в горы объясню: 100 метров по высоте в горах - это может быть ооочень много фактических метров. Я думаю, это очевидно, что люди там не прямо вверх лезут, а под углом. Но всё-таки, 300 метров - это не так много для подготовленных людей с прокачанными двумя днями подъёма жопами (это не шутка - это одни из самых нагружаемых при подъёме мышц), так что пришли мы где-то к обеду.
Там уже опять толпа, но всё же чуть посвободнее - встали. Набрали воды - тут просто далековато, но без такого хардкора, как внизу. И стали кумекать, как выбираться на плато.
Плато - это точка, с которой начинается финальная часть восхождения - штурм вершины. Оно находится на высоте 4100 метров.
Дело в том, что там нужна акклиматизация, так как после 3500 метров каждые сто метров - это серьёзно. Нельзя просто так взять и остаться на ночь на высоте 4100 метров, если предыдущая остановка была сильно ниже.
Нужна вылазка.
План А подразумевал, что мы ложимся спать в 19:00, встаём в 00:00, а выходим где-то в час-полвторого ночи. Сначала он был генеральным, и я его горячо поддержал. Однако, как оно бывает с планами - ничто не идёт по плану. Легли-то мы в 19:00, а уснули в районе 23 часов. Сначала сами болтали и ржали, потом другая группа балагурила, плюс на свету как-то не очень спится - стенки палатки не слишком его гасят. В итоге, инструктор обошёл нас и сообщил: "Спим, а (вот тут провисание в памяти) где-то в районе 5-6 утра подъём. А может в 3-4 часа - вот не помню. Но встали мы точно ещё в темноте. Вот помните то чувство, когда в школу вставать надо зимой. Сука, всё такое холодное, недружелюбное, одеявол не отпускает - хочет, чтобы ты им накрылся, ад, Сатана, уроки. А тут: вокруг минус, ледяные, сырые ботинки, до которых ещё надо дотянуться, а ещё надо вылезти из тёплого спальника, одеться в тесной палатке как можно быстрей. Самые нелюбимые моменты в походах.
Ну, в общем, собрались, поели, пошли. Часа два на всё ушло. Вообще, должен быть час, но группа большая - все разные.
Идём, а всё ещё холодно. С высотой кислорода становится меньше - кровь греет всё хуже . Но солнце вышло - разогрелось, полегчало. Разделись - а то как капуста. Кстати, модульный принцип одевания - очень полезная штука в наших краях, а то многие ходят как дураки в помещениях и метро в зимней одежде, потеют, а тут удобно: жарко - скинул мембрану, она тонкая, но ветер не пропускает, всё ещё жарко - скинул флиску, идёшь в футболке, остановился, рюкзак снял - стало холодно - надел флиску или только мембрану: в зависимости от температуры и ветра. Простая схема, но очень спасает. В обычной жизни тоже придерживаюсь, только состав шмота другой.
Шли-шли и наконец пришли. Часов 11 было, а вышли то ли в 4, то ли в 8. А может и в 6.
И вот тут меня нахлобучило. Тот мужчина ощутил приход на 3100, а я на 4100. Завидую тем людям, которые вообще не чувствуют горную болезнь.
Симптомы:
- тошнит
- адская головная боль
- засыпаешь, стоя на ногах
Меня по полной прокачало - я даже думал, что упаду и усну, хотя мы ещё шли. Кто хоть раз чего-то ждал в темноте и тихой обстановке, знает, как сильно начинает клонить в сон. Нужно встать, подвигаться - тогда отпускает. А тут не отпускает, ведь ты не можешь встать и подвигаться, потому что ты и так уже идёшь.
Со сном я боролся чисто на силе воле, с головной болью помог справиться массаж от одной опытной женщины - она очень точно мне что-то понажимала в шее - отпустило, а тошноту перетерпел, хотя позже понял, что не стоило: скопившаяся в желудке желчь впиталась в кровь и выходила вместе со слюной через слюнные железы - буквально отплёвывался ей весь оставшийся день. Состояние всё равно осталось мутным, но функциональность была восстановлена.
Дальше было веселье.
В прямом смысле, это не метафора. Следующая стадия горной болезни - эйфория. Хотелось весь мир обнять - так хорошо стало.
Следующие три часа мы тренировались: ходили в связках, сдергивали друг друга вниз (сзади идущий уходит вниз и со всей силы тянет тебя к себе, ты должен упасть и правильно зарубиться ледорубом). Учились вязать разные узлы, правильно падать - опять же, чтобы быстро зарубиться. При падениях возникают рецидивы головной боли, но это наименьшее из испытаний. Я, например, умудрился засадить себе карабин между рёбер, хотя всю дорогу опасался ледоруба, на который нужно со всей дури насаживаться грудью при падении, чтобы вбить его в лёд.
После этих подготовительных мероприятий, по итогам которых мы мало чему научились, потому что с одного раза вязать узлы, зарубаться и всё прочее, чего в обычной жизни тело не делает, запомнить невозможно, мы побросали всё железо и верёвки, попросив группу, которая остановилась на 4100, присмотреть за ними, и пошли вниз налегке. Было невероятно круто, потому что мы шли вниз, да к тому же без груза - это шик.
И если это читают люди, считающие, что подниматься проще, чем спускаться, вы мне не близки. ) По-моему, подчиняться гравитации гораздо приятнее, чем бороться с ней.
Спустились обратно на "Крест" - там буквально огромный крест установлен, это где наши палатки остались. У нас был ещё светлый день, мы там шлялись, сушились, потому что вчера был дождь. Просто кайфовали.
Спать легли довольно рано тем не менее: делать там всё равно нечего, кроме как чесать языками, но на отходняке от горняшки особо не почешешь. Да даже с противоположным полом не замагнитишься (если есть тян), ибо воняют все страшно - мыться-то негде.
День 4
Тут особо рассказывать нечего, кроме парочки моментов.
Мы поднялись с основным грузом - напомню, железо (ледорубы, кошки, системы с карабинами) мы оставили наверху. С рюкзаками с 3400 до 4100 взлетели часа за 3-4 - точно не помню. Отстающие, понятно, только к вечеру подтянулись.
Поставили палатки, раскурили кальяны. Шутка, конечно, но сигареты там кто-то правда курил. Наш инструктор. А потом рассказывал, что кровью отхаркивается. Кровь у всех откуда-нибудь сочилась - у меня из носа например. Это не страшно, это от давления - там кровь густеет из-за того, что гемоглобин повышен, чтобы компенсировать недостаток кислорода в воздухе, а мы при этом прём в гору, давление шарашит как в котле паравоза, мелкие сосуды лопаются. В лежачем положении пульсик 86 у себя насчитал при обычном 55. Можно представить, каков он при упорной ходьбе в гору.
Небольшая медицинская справка: в горах, даже при адской головной боли нельзя пить ничего сильнее аспирина. Из-за сильнодействующего обезболивающего можно не почувствовать критические симптомы горной болезни, а она может вылиться в наполнение лёгких и черепа водой, после чего вы умрёте. Чтобы вовремя понять, что надо спускаться, нужна боль. Аспирин, кроме лёгкого обезболивающего эффекта, разжижает кровь, что хорошо при повышенном гемоглобине.
Понятно, у инструкторов есть специальный препарат для устранения крайних проявлений этой болезни, но это уже аварийный сброс, после этого человека императивно спускают вниз.
Пофоткались там.
Виды фантастические.
Наблюдал один любопытный инцидент.
Два молодых парня - петербуржцы, друзья, интеллигенты. После того, как поднялись на 4100, один из них стал говно возить, разнюнился, раскуксился, другой - чуть поопытней, молчал. Я в принципе знаком с Эффектом Четвёртого Дня (ЭЧД) в походе - это когда всё говно, которое есть в человеке, из-за постоянного физиологического дискомфорта: сырости, усталости, боли, прорывается наружу. У самого пару раз было с приятелем в других походах. Люди начинают цепляться, спорить друг с другом ни о чём. Вот и тут один из двоих растёкся, но к вечеру видимо просветлел и извинился перед вторым. "Извини, я хуйни наговорил", - так это звучало. Я это всё видел и слышал, так как жил в соседней палатке со своим товарищем. Запомните этот момент, у него будет продолжение на следующий день.
Встречали возвращающихся с вершины.
"С вершиной" - традиционное поздравление спускающемуся.
К вечеру мой приятель подбил меня на изучение вязания узлов, за что ему признателен, так как мне было просто лень, и без него я бы не освоил ту парочку узлов, которую в итоге освоил.
Он не поленился снять технику завязывания на смартфон, когда инструктор показывал (к сожалению, видео у меня нет), а потом мы с ним в палатке полтора часа доводили до автоматизма своё новоприобретённое умение. Полтора часа, Карл!
Помимо узлов, освоили метод правильного складывания верёвки, чтобы она сама не завязывалась и её легко было размотать.
Что рекомендую посмотреть самостоятельно после прочтения статьи:
- научиться завязывать узел "восьмёрка" - универсальный, но при этом простой узел на все случаи жизни
- научиться "маркировать" или "бухтовать" верёвку - тоже может когда-нибудь пригодиться
- факультативно: научиться вязать узел "стремя" - но это уже для более специфических целей
- также факультативно: использовать полученные навыки в играх с сексуальным партнёром - обостряет ощущения. Только не удушите друг друга.
Под конец научились вязать не глядя, чтобы можно было смело сказать: "Я сделяль".
День 5 Восхождение
Звучит как подзаголовок для очередной серии Зойки Пересменщицы.
Подъём в полпервого ночи. Одеваемся: мерзко, холодно. Выходим из палатки, по темноте тащимся к палатке дежурных. По дороге разглядываем небо и огни городов на равнине.
Само собой, никакая камера не передаст ни истинных цветов, ни яркости, ни огромных звёзд, которые там светят ярче из-за чистейшего воздуха.
Забавно, что можно улететь в пропасть, глядя на красоту через экран смартфона и не смотря под ноги.
Дальше произошла самая мерзкая вещь в этом походе. Нас покормили кашей из булгура с копчёной рыбкой, которую видимо приберегли для торжества восхождения, но она слегка подтухла. Я, как бывалый походник, знающий, что следующая порция вожделенных калорий будет очень нескоро, заставлял себя есть, хотя пища подступала обратно к горлу.
И вот, наконец момент настал: команда собираться. Мы подошли к краю ледника, и тут я понял, что узлы-то я вязать научился, а вот хероватенькие кошки, взятые в аренду, нормально крепить - нет. Особенно в темноте, хоть и с фонарём. В общем, пойдёте в первый поход с кошками, особенно с хероватенькими, взятыми в аренду, не ленитесь учиться всему. Хотя легко говорить "не ленитесь", сидя в комфорте и избытке калорий - там каждое усилие на счету, калории на вес жизни. А что-то делать с постоянно распухшими от влаги, холода и горной болезни пальцами с кровоточащими заусенцами по всей кромке ногтевой пластины - удовольствие вне конкуренции.
Мой товарищ подбежал ко мне, помог, за что ему честь и хвала. Но нас назначили в разные связки, поэтому поднимались порознь.
Кстати, связки формируют не от балды: там должен быть один опытный в обращении с инвентарём, один "бегун" - быстрый и выносливый, который может в любой момент скинуть снаряжение и побежать за помощью, либо помочь при транспортировке вниз выбывшего из строя - это был я (не в смысле выбывший, а в смысле "бегун"), остальные в связке проходят под кодовым названием "овощи". Но им об этом никто не рассказывает.
Вышли в 02:30.
Восхождение начинается в полной темноте, за исключением пятен света от налобных фонарей. И пятен света в глазах, когда кто-то насветит в них своим фонарём. Вероятно, света звёзд, отражённого от снега, было бы достаточно, но это романтическое предположение. Да и не всегда везёт с погодой как нам - бывает, всё затянуто облаками, причём не "небо затянуто", а "всё затянуто", то есть идёшь прямо в облаке - это же горы, считай ты уже на небе.
Первые полчаса температура под одеждой была комфортной, но потом начались тропики. Разогреваешься так, что если потерпеть подольше, на твоей коже вполне может повториться чудо зарождения первой жизни, как это было на Земле в первородном супе миллиарды лет назад. На самом деле просто переутомишься, обезводишься, а то и тепловой удар схватишь. Пришлось терпеть до коротенькой остановки и быстро раздеваться. Это не праздное замечание: потеря влаги и энергии из-за жары - серьёзный фактор, который может сорвать вам восхождение. Я уже писал, что каждый слой одежды выполняет свою функцию, тут я промахнулся. Внимание: данная рекомендация релевантна на июль, в другие месяцы температурный режим может отличаться.
Вначале я надел на себя всё. Футболку (берите синтетику - отводит пот), флиску, мембрану и пуховик. Ну и шапку под шлем. Балаклаву использовал в качестве шарфа - дополнительно закрывает шею. Под штаны - термоподштанники. Очень рад, что носки не шерстяные надел, а обычные трекинговые.
На первой остановке я скинул мембрану, на второй - флис. Стоять так, конечно некомфортно, есть риск простыть, но я напомню, что в походах люди не болеют простудами. Думаю, там если заболеешь, то сразу до больницы, а по мелочи - вообще ничего не берёт, организм использует все свои ресурсы.
Останавливались нечасто, по крайней мере до рассвета.
Здесь около половины четвёртого. В горах солнце видишь раньше.
Кстати, пуховик надо брать с большим капюшоном, чтобы можно было надеть его поверх шлема, то, что на фото - не комильфо.
Очень интересно, что рельеф маршрута постоянно меняется раз от раза. Рассказывал человеку, который там был год назад, о деталях подъёма - говорит, многое было по-другому. Например, у нас на пути вылезли скалы и пришлось лезть по ним в кошках, в июле прошлого года их там не было: лежали под снегом.
После ещё около часа подъёма мне стало так жарко, что я чуть не в футболке хотел идти. Я остановился, чтобы скинуть ещё один слой и вдруг слышу крик: "Бросай вещи, беги!". Я внутренне вспылил - мол, что это на меня орут (не делайте так, бычить в горах - опасное дело), обернулся. Другой человек из моей связки подлетел, схватил мой рюкзак и потащил куда-то вперёд. Я, всё ещё не понимающий, пошёл за ним. Оказалось, что из многокилометрового снежно-ледяного поля я выбрал именно ту точку, где была огромная трещина, занесённая утрамбованным снегом.
Дальше было тяжело: начался самый крутой участок подъёма, местами шли исключительно на мысках, втыкая шипы кошек в снежную стену.
Стали встречаться группы иностранных туристов в большом количестве. В основном со стороны Грузии - там подъём проще, ну я писал в начале.
Оказались на седловине - участок между двух вершин.
Осталось подняться на саму вершину.
Чем выше находишься, тем дороже стоит каждый метр подъёма. Кислорода всё меньше, дыхание всё чаще, сердце ломится сквозь грудную клетку всё активнее. Мы оставили рюкзаки в седловине и пошли наверх уже без связок - кто как мог.
Несмотря на лёгкую тошноту и общее мутное состояние, ты отчётливо понимаешь: ОНО ТОГО СТОИЛО.
Ну, а дальше 20 минут на вершине, фотосессии, взаимные поздравления иииии... Спуск!
Да, нельзя не учитывать спуск, ибо организм он прессует не меньше подъёма, только другие его участки. Если от подъёма у вас горит дыхалка, поднимается давление, вы потеете, а сердце танцует тверк, то на спуске у вас стираются колени, разбалтывается голеностоп и отнимаются пальцы на ногах (к моим чувствительность вернулась 2 месяца спустя), а в более брутальных случаях с пальцев ног сходят ногти. Буквально отваливаются.
А когда ты устал и сил в ногах нет - тогда они перестают отпружинивать инерцию, которая неизбежно возникает при спуске, и ты просто выбрасываешь вперёд ноги, как колоды, в надежде, что из-под них ничего не уедет, и ты не покатишься следом.
Помните, я говорил про бурнургл? Фу... В смысле булгур. Вот, его эффект всё ещё сохранялся, то есть нас всё ещё тошнило и постоянно был его мерзкий вкус во рту с этой тухлой рыбой. Так вот, вкус-то мерзкий остался, а вот калорий, ради которых страдал, запихивая в себя ложки - нет. Короче, сильно устали. Сухпай: кусочек сала, кусочек сыра, немножко козинаков. И всё это не хотелось есть - всё из-за булгура, ибо от мыслей о еде начинало тошнить уже всерьёз. Да и сало жрать на вершине как-то противно было. Ну, лично мне.
Катиться вниз обессиленным, кое-как сдерживая желающий упасть сквозь тебя рюкзак - тот ещё треш. Там к полудню солнышко как раз всё прогрело - снег стал липким и жидким.
К середине отрезка от вершины до стоянки я ощутил, что меня шатает. В самом прямом смысле: как в книжках про фентези и уставших путников - раскачивает из стороны в сторону. Может, это от того, что у меня запасов сала на боках нет - не знаю. Присел на камушек, дождался спутников, допил водичку. А тут один из спутников просит попить, а мне самому не хватило. Решили было снег топить, но с нами кто-то из команды поделился глотком. Снег, кстати, не стоит употреблять там - он не очень из-за каменной крошки, только если через фильтр. Фильтр у меня был, но бутылка - не печка, снег не растопит, долго ждать.
К голоду прибавилась сильнейшая жажда.
Коротенький лайфхак:
При спуске ледоруб, казалось бы, уже не очень нужен, но это не так. Помимо очевидной необходимости: зарубиться, если вдруг поедешь вниз, его можно использовать для балансировки ходьбы. Из-за того, что на ногах кошки походка очень странная, идти неудобно. Чтобы использовать лишнюю инерцию, возникающую при дополнительном усилии для передвижения застревающих в снегу ног, берите ледоруб двумя руками и расслабьте плечи - тело само настроится. Мы так и гасим инерцию ходьбы в обычной жизни: просто размахиваем руками, но концентрация этой энергии в одном предмете - ледорубе увеличивает данный контрфорс и сильно снижает нагрузку на мышцы корпуса. Главное не махать им нарочно - надо, как при обычной ходьбе: встроиться в ритм.
Это я за своим товарищем подглядел. Причём я не уверен, что он это сделал осознанно - так просто удобнее.
И вот, сбегая по полуденным ручьям, которые за ночь опять замёрзнут, обходя лужи ночного булруга, который наши одногруппники принесли на склоны в своих желудках, я и ещё несколько человек подошли к лагерю. Было около 13:00.
Для понимания: самые последние пришли к 18:00. Один из инструкторов шёл с ними, чтобы не оставлять. Тяжелейшая работа.
Теперь я вернусь к ситуации с двумя приятелями, о которой упоминал в предыдущем дне. Если не интересна психологическая выкладка, промотайте курсив.
Вернувшись с вершины, они, как и все, залегли в палатку - отдохнуть. Я лёжа, метрах в десяти, пожёвывая сало (тошнота чуть отпустила), услышал претензии одного к другому. Всё пересказывать не буду, но суть сводилась к тому, что тот не помог товарищу нести его тяжёлый рюкзак - в смысле не предложил взять часть веса. Обвинял тот, кто днём раньше тоже бухтел, а потом извинился.
Для тех, кто не бывал в походах, объясню базовую этику по данному вопросу: каждый собирает свой рюкзак САМ. Каждый несёт свой рюкзак САМ. И страдает от того, что набрал лишних вещей тоже САМ. Исключение составляют случаи, когда человеку становится откровенно плохо, он не может идти - тогда часть вещей могут распределить между остальными, а часть (самые ненужные, типа платья) прикопать. В смысле в землю, чтоб потом кто-нибудь или даже сам поплывший мог забрать.
Про платье, кстати, не шутка: в этом походе одна особа догадалась взять с собой платье для фоточек. Одна из тех, кто приходил позже всех. Платье закопали.
Тот терзал барабанные перепонки своего приятеля занудством о том, как, по его мнению, в таких ситуациях должны вести себя друзья. На что получал, по моему мнению, резонные ответы о личной ответственности походника за свой рюкзак. Пожалуй, единственное с чем я лично согласен из тех претензий - это разделение палатки. Действительно, если палатку взял кто-то один, а спят в ней двое, то её вес можно поделить. Тут свои риски: если кто-то пропадёт, уронит рюкзак в пропасть, то минус палатка, потому что каркас без кольев бесполезен, риск выше в два раза, чем если всё будет храниться в одной, а у нас там многие что-то роняли. Но всё-таки в обычных условиях палатку можно поделить.
Далее второй сосед разозлился и обвинил того в нытье и "бабстве". Ну, ты, мол, как баба разнылся. Как вы понимаете раздражительность из-за постоянного дискомфорта в походе касается всех, просто кто-то держит свои какашки при себе, а кто-то фонтанирует. Тут один своим фонтаном достал другого, и они поругались. Ну, поругались и поругались - с кем не бывает. Вроде мелочь. Но не тут-то было.
Творческая интеллигенция - она такая.
Потом я наблюдал, как при выходе обиженный криво-косо покидал всё в рюкзак, палатку зачем-то примотал снизу, и она у него болталась, хотя раньше её там не было, что очень опасно при спуске. Подошёл к другому и публично при инструкторах стал говорить: "Ты бы и так считал меня лохом, даже если бы я собрался нормально". Это уже походило на семейную ссору и очень меня рассмешило. С чего вдруг второй должен был считать его лохом я так и не понял. Он ему ответил в духе: "Давай не здесь, не при людях. Потом поговорим". Обиженный обиделся ещё сильнее и гордо ушагал вниз.
Там была ещё произнесена фраза: "Я много наблюдал и много понял", - от обиженного. Я так и не понял к чему она относилась: по моим наблюдениям, в ходе всего маршрута ничего экстремального второй - на которого, обиделись не делал. Но допускаю, что я что-то пропустил. Хотя в целом это похоже на истерику.
Интеллигенция...
В угаре спуска, когда ноги как колоды, а каждый камень - твой враг, потому что норовит вылететь, я забыл про двух друзей, пока не нагнал их резво спускающихся впереди. Тот, который обиделся, очень сильно рисковал, дрифтуя, похоже особо не думая куда идёт. Второй мерно нагонял его, но присел отдохнуть, а первый увеличивая шансы травмироваться, шёл получая, удары под колени своей палаткой.
Спустились, заночевали на "Кресте". Это всё пятый день, если что. Тот же день, в который был подъём. В очередной раз поражаешься на что способен наш организм.
Но на следующий день всё оказалось ещё веселее. Судя по поведению, обиженного, его обида расплескалась на всю группу, включая инструкторов - окусывался на дельные замечания по технике безопасности и молча бежал вниз.
Забавно было наблюдать всё это кино, но и немного грустно. Как я знал из историй, рассказанных в первый день при знакомстве, познакомились эти ребята тоже в походе много лет назад. И прекратили общаться в походе. Круг замкнулся.
В конце, как вишенка, была сцена, достойная трагикомедии. В том месте, где мы пересекали реку по тросам - видео в начале статьи, у обиженного, когда он спрыгивал с троса, палатка, болтавшаяся под рюкзаком, застряла между двумя тросами, и он завис в странном положении. Там просто от троса до земли где-то полтора метра. Я ждал группу, на этом берегу, поэтому мне хорошо было видно. Второй (хотя на самом деле он перебрался на этот берег первым), стал вытаскивать зажатую между двух тросов палатку. Так как зажата она была сильно, вытаскивать её тоже надо было с усилием, а после освобождения палатки это усилие немного толкнуло обиженного парня. И тут просто эпик: он голосом мамкиного телёнка заорал: "Что ты де-е-елаешь?!". Такой басок, как в мультиках.
Эту сцену прямо с озвучкой можно вставить в мульфильм про молодость трёх богатырей.
А другой- не знаю, видимо от неожиданности скороговоркой произнёс: "Извини-извини-извини", как будто нянька барчука, которому случайно вручила чашку горячего чаю. )
Я просто орал. Не вслух, конечно. Я бы на хуй послал. Он его жопу вытащил, а тот не понял и ещё изобразил возмущение.
Но пора заканчивать с этим.
Ситуация такова: тот парень просто расклеился и скис. Морально подразложился. Такое бывает. Но на моей памяти ещё не было, чтобы простая ссора имела долгие последствия. Тот парень просто надулся, но сделал из своей обидки какие-то одному ему известные далеко идущие выводы. Я бы даже сказал, он рационализировал свою обиду, то есть сначала обиделся, а потом придумал под это какие-то основания.
Я увидел тут что-то чрезвычайно феминное, плач человека, сомневающегося в своей мужественности. Мужчины обычно так себя не ведут: если что-то не нравится, подойди, поговори тет-а-тет. А тут была попытка устроить публичный концерт, а потом молчаливые пузыри.
Для чего я это рассказал? Во-первых, это интересно. Наблюдать как люди раскрываются с той или иной стороны всегда интересно. А, во-вторых, задумайтесь: поход - это лучшее средство узнать себя и своих друзей. У меня пару раз была бестолковая грызня с моим другом в иных походах, но это мелочь: тут же забывается, а вот этот человек раскрыл себя так. Вы очень много можете о себе узнать: понравится или нет - это другой вопрос, также вас могут очень удивить ваши друзья. Бывает, неприметный в жизни человек в экстриме проявляет настоящий героизм, а обычно добродушный и щедрый может проявить трусость, слабость и обидчивость.
Одна моя хорошая знакомая сказала: "Если когда-нибудь случится, что меня позовут замуж, я отвечу только после того, как схожу с этим человеком в поход".
Возвращаемся к спуску
Основные детали о спуске с плато уже поведал в психологической выкладке, повторяться не буду.
Мы просто спускались, очень интересно видеть те же склоны и тропы, по которым уже прошёл, под другим углом. Тяжковато было в участке, где надо идти по тросам. Но не тяжелее, чем подниматься на этом же участке. Как я говорил, никто не убедит меня в том, что спускаться сложнее, чем подниматься.
Теперь уже мы уступали дорогу ползущим навстречу (приоритет на тропе у поднимающихся), и уже нас поздравляли: "С вершиной".
В одном месте инструктор решил поучить нас делать систему самостраховки для случаев если не натянуты тросы, и мы спускались медленнее, но это было интересно. Лично мне. Не уверен, правда, что я смогу повторить эти переплетения верёвок в специальном кольце, но опыт интересный.
И вот мы наконец спустились на тот же ледяной язык, с которого начинался отвесный подъём, и бодро добрались до речки, прорезавшей лёд. Только за время нашего отсутствия, речка расширилась из-за тёплой погоды и стала шире. Кто-то всё-таки рискнул перепрыгнуть, но большинство ждало, пока инструкторы вкрутят ледобуры (не ледорубы) и натянут между ними верёвку.
Большая часть группы перебралась и пошла дальше, но ведь с нами шли опоздуны. И вот их пришлось ждать мне и моему товарищу. Нас назначили. Насколько было жарко и задорно при крутом спуске, настолько холодно и кисло ждать. Ведь мы сидим на огромной ледяной глыбе. Вокруг кочуют дождевые тучи и горный ветер. Привет "Игре престолов", где Ночной Дозор жил прямо на ледяной стене. Да они бы там сдохли все от различных простудных заболеваний.
Но я не стал там мёрзнуть - вместо этого пошёл вверх по леднику, прыгая между сетью мелких ручейков, похожих на капилляры на гигантском теле.
Дошёл до ледникового гребня, который состоит из навалившихся друг на друга и сросшихся гигантских пыле-ледниковых глыб. Я долго там пробыл один - ощущение как будто ты первопроходец, прилетевший на какой-нибудь крупный ледяной спутник планет-гигантов. Пейзаж совершенно не напоминает ничего земного, в отличие даже от вершины горы. Сама вершина - это небольшая площадка, покрытая снегом. Снег мы и так зимой видим, а всё, что выдаёт, что ты на вершине - это кристальный воздух, тошнота и что весь мир как на ладони, тут же - совершенно инопланетный пейзаж. Очень интересно наблюдать как "тают камни" - напоминаю, что ледник - не просто лёд, а огромная масса замёрзшей воды вперемежку с породой, и, если из-за таяния воды в глыбах становится меньше, то ледник в том месте выглядит просто как каменная стена или куча булыжников, хотя при этом воды там ещё очень много, и, когда становится тепло, она вытекает, и поэтому кажется, что тает камень или целая стена.
Но вот, я наконец увидел крохотные точки, еле ползущие вниз в количестве равном количеству отстающих + 1 инструктор. По расцветке узнал.
Кстати. Обязательно нужны яркие элементы в одежде. Я на фотках в неправильных цветах. Особенно мужчин касается, женщины больше любят яркие цвета. Вырядиться в хаки, типа крутой мужик - это свести к минимуму вероятность быстрого обнаружения в случае чего, а быстрое обнаружение в экстремальных условиях зачастую равносильно выживанию.
Дальше был форсированный спуск к месту, где мы останавливались в первую ночь, когда шли на подъём. По пути я встретил тех бывших друзей, чуть обогнал и решил подождать на переправе, где и произошёл инцидент с застрявшей палаткой. Они видимо всё-таки успели остановиться и поспорить, потому что фора у них была часа в два. Там мы откисали в минеральных лужах, вырубленных энтузиастами на пути трёх источников разных температур. Я залёг в самую горячую, что вроде хорошо расслабляет уставшие мышцы, но пролежал меньше 10 минут - там натурально свариться можно. Говорят, они чем-то целебные - не знаю, место полудикое, не уверен, что медицинские свойства этих луж серьёзно анализировались.
Последний день выдался жарким. В прямом смысле: если в сторону вершины мы по этому же ущелью двигались под периодической мелкой моросью, то тут адская жара пришибала и обезвоживала не хуже тяжёлого, затяжного подъёма. Одному из мужчин, причём одному из самых выносливых в нашей группе, стало плохо - небольшой тепловой удар. Ещё, как на зло, источников питьевой воды на этом участке нет.
Ну, вот мы и вышли к точке, с которой 5 дней назад отправлялись в это приключение.
И в завершение, краткое описание Владикавказа и местных жителей. В целом - очень приятное место и люди. Северные аланы - самый цивилизованный из всех народов Кавказа, среди них очень много героев СССР, получивших свои звёзды во время ВОВ, а в современной России они выдают огромное количество деятелей культуры и искусства. Средний житель региона, если и отличается от жителей центральных областей России, то в лучшую сторону - нет ощущения чужеродности менталитета и диковатых нравов, зато есть открытость и расслабленность, присущие южанам.
Во Владикавказе много мест, где приятно погулять. Хватает и недостроек - видно, затевалось что-то красивое, но то ли деньги закончились, то ли строить начали не получив нужных разрешений.
Отдельно отмечу вопрос еды.
Как положено, после трудного похода, человека терзает страшный голод, именуемый "яма желудка". Но я в походе не впервые, так что отследил это состояние и не стал заказывать в ресторане всё, что видели глаза. Просто для понимания: я в день по 12кг съедал после первого похода. И мне даже не было плохо.
Мы, грязные и вонючие (переодеться почти никто не успел), толпой в 15 человек заваливаемся в лучший ресторан в городе (по крайней мере, так нам его представили) и заказываем вроде не так много: каждый по 2-3 блюда, но порции... Когда я заказывал осетинский пирог, я думал мне принесут кусок пирога, а не целый поднос теста с сыром размером с самую большую пиццу. Туда же шашлык из баранины. Думаю, что на Кавказе умеют хорошо обращаться с мясом объяснять не стоит, так что не буду пробуждать в читателях аппетит. Бедный официант замучился по памяти передавать заказы на кухню, но он справился, было очень хорошо. В смысле, вкусно и антуражно.
На этом заканчиваю. Ходите в походы - это лучший способ переключиться и отвлечься хоть от надоевших будней, хоть от травмы разрыва отношений, испытывайте себя и своих друзей (а может и партнёров/супругов), хорошо готовьтесь при этом и познавайте мир.
Я пишу художественные книги, если любите читать, прошу сюда:
Подписывайтесь
И на этот Дзен-канал, конечно, тоже. ;)
#походы #горы #казбек #восхождение #экстрим #кавказ #россия #приключения