8.1. Особенности устройства
Рис. 8.1. Схема тормозной системы: 1 – рабочий цилиндр заднего тормоза; 2 – задний трос стояночного тормоза; 3 – направляющая заднего троса; 4 – передний трос стояночного тормоза; 5 – рычаг стояночного тормоза; 6 – педаль тормоза; 7 – вакуумный усилитель; 8 – трубопровод; 9 – главный цилиндр; 10 – блок рабочих цилиндров переднего тормоза; 11 – бачок главного цилиндра; 12 – регулятор давления; 13 – рычаг привода регулятора давления
Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной (рис. 8.1). Первая обеспечивает торможение при движении автомобиля и имеет гидравлический привод, вторая затормаживает автомобиль на стоянке, имеет механический привод.
На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью. В гидравлический привод включены: главный тормозной цилиндр 9, вакуумный усилитель 7, бачок 11 главного цилиндра, регулятор 12 давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.
Стояночная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.
Рис. 8.2. Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – вакуумный усилитель; 4 – кронштейн педали тормоза; 5 – буфер выключателя стоп-сигнала; 6 – гайка крепления выключателя стоп-сигнала; 7 – выключатель стоп-сигнала; 8 – педаль тормоза
На рис. 8.2 показан главный цилиндр 1 вариантного исполнения. Снятие, установка и ремонт этого цилиндра описаны в разд. 11 «Вариантные исполнения автомобиля». На момент издания книги на автомобили устанавливали неразборные главные цилиндры, конструкция которых отличается от цилиндра 1 на рис. 8.2.
8.3. Проверка и регулировка тормозной системы
Проверка герметичности гидропривода
Проверяйте герметичность наружным осмотром:
– сверху из-под капота;
– снизу автомобиля (на подъемнике или смотровой канаве);
– с боков со снятыми колесами.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен нажать 4–5 раз на педаль тормоза (создав тем самым давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой, пока вы будете осматривать гидропривод. Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но менее эффективен.
ПРИМЕЧАНИЯ
При обнаружении негерметичности соединений подтяните хомуты, заглушки, гайки.
Шланги и трубопроводы, имеющие механические повреждения, замените.
При обнаружении негерметичности колесных цилиндров отремонтируйте или замените цилиндры
Вам потребуются: ключ «на 15», специальный ключ для гаек крепления трубопроводов или ключ «на 10».
Так выглядит специальный ключ для гаек крепления трубопроводов.
1. Осмотрите бачок главного цилиндра,...
2. ...соединения трубопроводов с главным цилиндром.
3. Проверьте, нет ли подтекания жидкости в соединениях тормозных трубок с тройниками,...
4. ...с регулятором давления. При обнаружении течи подтяните наконечники тормозных трубок (пользуйтесь специальным ключом).
5. Тщательно осмотрите тормозные шланги. Они не должны иметь трещин, надрывов и следов протирания. Нажмите до упора на педаль тормоза. Если на шланге появились вздутия, значит, порвались нити оплетки шланга и его необходимо заменить.
6. Проверьте крепление трубопроводов в держателях. Ослабление или поломка держателей приводят к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.
7. Проверьте состояние трубопроводов на картере заднего моста.
8. Осмотрите соединение шланга с колесным цилиндром, штуцер для выпуска воздуха тормозных механизмов передних и...
9. ...задних колес.
Проверка эффективности работы вакуумного усилителя
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.
Вам потребуются: отвертка, резиновая груша.
1. При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте...
2. ...плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и...
3. ...на обратном клапане. При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.
ПРИМЕЧАНИЕ
Ослабление креплений, повреждение деталей не допускаются. Ослабевшие крепления подтяните, поврежденные детали замените.
4. Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.
5. Выньте клапан из корпуса усилителя.
6. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом...
7. ...воздух должен выйти через клапан. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.
Проверка степени износа тормозных колодок
ПРИМЕЧАНИЕ
Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.
1. Установите автомобиль на подъемник.
2. Снимите переднее колесо.
3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок около 1,5 мм, замените колодки.
4. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите и...
5. ...осмотрите накладки колодок.
ПРИМЕЧАНИЕ
Заменяйте колодки в следующих случаях:
– толщина накладок менее 1,5 мм;
– поверхность накладок замаслена;
– накладки непрочно соединены с основанием.
Проверка и регулировка регулятора давления
При неисправности регулятора давления во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЕ
Проверку регулятора давления проводите с помощником снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.
Вам потребуются: отвертка, ключи «на 10» (два).
1. Внешним осмотром убедитесь, чторегулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости.
2. Попросите помощника нажать на педаль тормоза.
3. При нажатии на педаль с усилием 70–80 кгс поршень должен выдвинуться из корпуса, закручивая торсионный рычаг.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы наглядно определить перемещение поршня, вставьте отвертку между регулировочным винтом и рычагом поршня. При движении поршня отвертка тоже будет перемещаться.
4. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.
ПРИМЕЧАНИЕ
Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.
5. Для регулировки вывесите заднюю ось автомобиля.
6. Ослабьте контргайку 1 регулировочного болта 2.
7. Заворачивая регулировочный болт ключом 1, добейтесь легкого соприкосновения болта с рычагом 2 поршня.
8. Заверните регулировочный болт еще на один оборот и затяните контргайку.
9. При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов задние колеса должны блокироваться при резком торможении несколько позже, чем передние.
ПРИМЕЧАНИЕ
Проверку проводите при торможении со скорости 30–40 км/ч.
Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза
Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм.
Вам потребуются: упор, линейка, ключ «на 19».
1. Установите линейку рядом с педалью торцом на пол, сориентировав ее по середине площадки педали. Отметьте на линейке или запомните положение педали.
2. Нажмите упором (можно использовать ручку молотка) на педаль, переместив ее до появления ощутимого увеличения усилия перемещения. Определите по линейке перемещение педали, которое и будет свободным ходом педали.
3. Если свободный ход педали тормоза выходит за допустимые пределы, отрегулируйте его, ослабив затяжку гайки крепления выключателя сигнала торможения и...
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы не повредить провода и контактные разъемы выключателя сигнала торможения, рекомендуем отсоединить их.
4. ...заворачивая или выворачивая выключатель в кронштейне (при большом свободном ходе вворачивайте выключатель в кронштейн в сторону педали, при малом свободном ходе или его отсутствии выворачивайте выключатель из кронштейна, отдаляя его от педали).
5. Проверьте свободный ход педали тормоза еще раз. Затяните гайку крепления выключателя сигнала торможения.
6. Присоедините провода к выключателю (если их отсоединяли) и проверьте работу стоп-сигналов.
Проверка и регулировка стояночного тормоза
Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 7–9 зубцов (щелчков) храпового устройства.
1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду, погрузочный пандус и т.п. высотой H=1,25 м при длине въезда L=5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%.
2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Рычаг переключения передач поставьте в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза в салоне. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза.
ПРИМЕЧАНИЕ
Регулируют привод стояночного тормоза снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.
Вам потребуются: два ключа «на 12», клещи типа «кобра» или пассатижи.
1. Удерживая ключом 1 регулировочную гайку, ключом 2 ослабьте контргайку.
2. Удерживая клещами трос, завертывая или отвертывая регулировочную гайку, добейтесь хода рычага на 7–9 щелчков.
3. Затяните контргайку.
4. Выполните несколько полных ходов рычага, затем опустите рычаг до упора.
5. Проверните задние колеса рукой. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.
Проверка эффективности работы тормозной системы
Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичных применяемым ГИБДД при проведении годового технического осмотра автомобилей). В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно провести на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта. Желательно, чтобы площадка была покрыта тонким слоем песка.
Автомобиль без нагрузки (за исключением водителя) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза так, чтобы колеса заблокировались, и не отпускайте педаль до полной остановки автомобиля.
Выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, при этом длина следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему.
ПРИМЕЧАНИЕ
Должны соблюдаться следующие соотношения:
L лев. пер.=L прав. пер.
L лев. задн.=L прав. задн.
L пер.>L задн.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не злоупотребляйте подобной оценкой, ибо она связана с повышенным односторонним износом шин.
8.5. Прокачка гидропривода тормозной системы
Гидропривод тормозов прокачивают для удаления из него воздуха, попавшего при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.
Признаками попадания воздуха в гидропривод являются:
– при однократном нажатии на педаль – увеличение хода педали, ее «мягкость»;
– при неоднократных нажатиях на педаль – постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости». Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура, при этом заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.
Действия при прокачке гидропривода полностью те же, что и при замене тормозной жидкости (см. «Замена тормозной жидкости»). Различие в том, что критерием завершения прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.
8.6. Главный тормозной цилиндр
Особенности конструкции
Рис. 8.3. Главный цилиндр: 1 – корпус цилиндра; 2, 3 – поршни привода контуров тормозов; 4 – распорная шайба; 5 – толкатель
Главный цилиндр (рис. 8.3) с последовательным расположением поршней. На корпусе главного цилиндра закреплен бачок, в заливной горловине которого установлен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
Главный цилиндр не разборный и ремонту не подлежит. При выходе из строя необходима замена.
Снятие и установка бачка главного тормозного цилиндра
Бачок снимают для замены или для профилактической промывки. Кроме того, иногда бывает необходимо снять бачок для замены резиновых втулок крепления бачка.
1. Отсоедините наконечники проводов от датчика уровня тормозной жидкости.
2. Снимите крышку бачка с поплавком датчика уровня.
3. Откачайте резиновой грушей тормозную жидкость из бачка.
4. Отведите фиксаторы бачка и...
5. ...снимите бачок.
6. Осмотрите резиновые втулки крепления бачка. Надорванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность втулки замените.
7. Устанавливайте бачок в последовательности, обратной снятию.
Снятие и установка главного тормозного цилиндра
Главный тормозной цилиндр снимают для его замены, а также при снятии вакуумного усилителя тормозов.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13».
1. Отверните две гайки крепления трубопроводов к цилиндру, отсоедините трубопроводы от цилиндра и отведите их в сторону. Заглушите отверстия в трубопроводах.
ПРИМЕЧАНИЕ
Бачок с главного цилиндра снят для наглядности. Если нет необходимости снимать бачок, снимайте главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.
2. Отверните две гайки крепления цилиндра к корпусу вакуумного усилителя.
3. Снимите цилиндр.
4. Устанавливайте главный тормозной цилиндр в порядке, обратном снятию.
5. Прокачайте гидропривод тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
8.7. Вакуумный усилитель тормозов
Особенности конструкции
Рис. 8.4. Вакуумный усилитель: 1 – фланец крепления наконечника; 2 – шток; 3 – возвратная пружина диафрагмы; 4 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 – главный цилиндр; 6 – шпилька усилителя; 7 – корпус усилителя; 8 – диафрагма; 9 – крышка корпуса усилителя; 10 – поршень; 11 – защитный чехол корпуса клапана; 12 – толкатель; 13 – возвратная пружина толкателя; 14 – пружина клапана; 15 – клапан; 16 – буфер штока; 17 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы
Устройство вакуумного усилителя тормозов показано на рис. 8.4.
Вакуумный усилитель достаточно сложен, для его ремонта требуются некоторые навыки и специальное оборудование, поэтому при выходе усилителя из строя (см. «Проверка эффективности работы вакуумного усилителя») заменяйте его в сборе.
Снятие и установка
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17».
1. Отсоедините наконечники проводов от датчика уровня тормозной жидкости.
2. Выверните болт кронштейна крепления бачка гидроусилителя руля,...
3. ...выньте бачок из кронштейна и отведите его в сторону.
4. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.
5. Не перегибая и не перекручивая тормозные трубки, аккуратно отведите главный тормозной цилиндр в сторону.
6. Придерживая обратный клапан, отсоедините от него шланг.
7. Изнутри салона снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.
8. Выньте палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
9. Отверните гайки крепления вакуумного усилителя.
10. Снимите вакуумный усилитель.
11. Устанавливайте вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.
8.8. Регулятор давления
Особенности конструкции
Рис. 8.5. Регулятор давления: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних ормозов; Е – соединительный канал; К, М, Н – зазоры
Регулятор давления (рис. 8.5) регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.
В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рис. 8.5) соединяются с главным цилиндром, В – с правым, а С – с левым колесными цилиндрами задних тормозов.
В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат к толкателю 20, который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.
При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А, за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.
При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора при отказе названного контура аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.
При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.
В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.
Замена регулятора давления
Одной из причин заноса или увода автомобиля в сторону при торможении может быть неисправность регулятора давления.
Неисправный регулятор давления рекомендуется заменять в сборе.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13».
1. Отсоедините тормозные трубки от регулятора давления, отвернув гайки крепления трубопроводов. Заглушите отверстия тормозных трубок. Промаркируйте трубки, чтобы не перепутать их при дальнейшей установке регулятора.
2. Выверните болты крепления регулятора к кронштейну.
3. Снимите регулятор.
4. Для замены рычага привода регулятора давления отверните гайку крепления рычага привода к стойке, соединяющей его с балкой заднего моста, и отсоедините стойку рычага,...
5. ...отверните две гайки крепления скобы рычага к кузову, снимите шайбы и скобу.
6. Отверните две гайки крепления кронштейна регулятора к кузову и снимите кронштейн.
7. Устанавливайте регулятор давления в порядке, обратном снятию.
8. Перед установкой проверьте правильность регулировки привода регулятора и при необходимости выполните ее (см. «Проверка и регулировка регулятора давления»).
9. Прокачайте гидропривод тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
8.10. Тормозные механизмы передних колес
Особенности конструкции
Рис. 8.6. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – блок цилиндров; 2 – тормозные колодки;
3 – прижимной рычаг суппорта; 4 – защитный кожух; 5 – ось прижимного рычага; 6 – направляющая колодок; 7 – суппорт тормоза; 8 – тормозной
диск; 9 – штуцера для удаления воздуха; 10 – тормозные шланги
Тормозной механизм переднего колеса (рис. 8.6) дисковый с плавающей трехпоршневой скобой. Блок цилиндров 1 закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован пружинным фиксатором.
Тормозные колодки 2 со стальными основаниями, имеющими фигурную форму, обеспечивающую их плотное прилегание к направляющей колодок. При установке колодок подпружиненные рычаги 3 прижимают суппорт 7 к торцам колодок, что обеспечивает постоянное поджатие колодок к пазам направляющей.
Тормозной диск 8 изготовлен из чугуна.
Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма
Суппорт переднего тормозного механизма снимают для его замены или замены рабочих цилиндров и тормозного диска.
ПРИМЕЧАНИЯ
Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее на автомобиле, установленном на опоры.
Снятие и установка показаны на примере правого суппорта, левый снимайте и устанавливайте аналогично.
Вам потребуются: ключ «на 14», пассатижи, выколотка, молоток.
1. Снимите соответствующее колесо.
2. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.
3. Выверните два болта крепления коллектора.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, под болтами установлены уплотнительные кольца. Замените сильно обжатое кольцо.
4. Выньте шплинт оси прижимного рычага.
5. Выньте ось; если она из-за коррозии сидит плотно, выбейте ее выколоткой.
6. Снимите верхний прижимной рычаг.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, в гнездах направляющей под прижимным рычагом находятся две пружины, не потеряйте их.
7. Выньте и осмотрите пружины прижимного рычага. Сломанные или потерявшие упругость пружины замените.
8. Подденьте отверткой и...
9. ...снимите суппорт.
10. Для обратной установки подведите нижний направляющий скос суппорта под нижний прижимной рычаг, прижмите суппорт к колодкам, установите верхний прижимной рычаг, вставьте ось рычага головкой в сторону колеса и зашплинтуйте ее.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Перед установкой оси прижимного рычага смажьте ее смазкой Литол-24 или графитной смазкой..
11. Присоедините коллектор и прокачайте гидропривод тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
ПРИМЕЧАНИЕ
Левый и правый суппорты в сборе невзаимозаменяемы.
Замена тормозных колодок переднего тормозного механизма
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Замените колодки в следующих случаях:
– толщина накладок менее 1,5 мм;
– поверхность накладок замаслена;
– накладки непрочно соединены с основанием;
– накладки имеют глубокие борозды и сколы.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если вы по каким-либо причинам сняли переднее колесо, проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок.
Если толщина фрикционных накладок около 2 мм, замените колодки. Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, снимите тормозные колодки и проверьте их состояние.
Вам потребуются: домкрат, противооткатные упоры, отвертка, пассатижи, выколотка, металлическая щетка, молоток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.
Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно.
Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.
2. Снимите переднее колесо.
3. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.
4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней.
5. Снимите суппорт (см. «Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма»), не отсоединяя от него коллектор гидропривода.
6. Аккуратно подвесьте суппорт на проволоке или отведите в сторону так, чтобы он не мешал работе.
7. Извлеките из направляющей тормозные колодки.
8. Перед установкой новых тормозных колодок очистите от грязи и ржавчины пазы направляющей, аккуратно вдавите поршни как можно дальше внутрь цилиндров.
9. Установите новые тормозные колодки в пазы направляющей.
10. Установите суппорт.
11. После установки тормозных колодок нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.
12. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.
Замена рабочих цилиндров переднего тормозного механизма
Блок цилиндров переднего тормозного механизма меняют при появлении течи тормозной жидкости через уплотнительные кольца, при повреждении защитных чехлов поршней, а также при заклинивании поршней вследствие коррозии.
Вам потребуются: ключ «на 14», пассатижи, выколотка, молоток.
1. Снимите суппорт с автомобиля (см. «Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма»).
2. Выколоткой утопите в гнездо блока цилиндров фиксатор.
3. Удерживая выколоткой фиксатор, несильными ударами молотка через деревянный брусок сдвиньте блок цилиндров по направляющим суппорта.
4. Снимите блок цилиндров с суппорта.
5. Выньте фиксатор вместе с пружиной из блока цилиндров.
6. Устанавливайте блок цилиндров в последовательности, обратной снятию. При этом утопите фиксатор в гнездо блока цилиндров и легкими ударами молотка через деревянный брусок осаживайте блок цилиндров в суппорт до тех пор, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
7. Установите суппорт на автомобиль и прокачайте гидропривод тормозов.
Замена тормозного диска
При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.
Минимально допустимая толщина тормозного диска 9,5 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 14», «на 17», «на 27» (желательно головка с прочным воротком), пассатижи, выколотка, отвертка, молоток.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.
1. Снимите суппорт (см. «Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма»), не отсоединяя от него тормозной шланг. Подвесьте суппорт на веревке или проволоке, при этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.
2. Снимите тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок переднего тормозного механизма»). Промаркируйте их, чтобы при сборке установить на прежние места.
3. Выверните болт крепления кожуха.
4. Отогните отверткой усик стопорной пластины верхнего и...
5. ...нижнего болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.
6. Выверните нижний (показан на фото) и верхний болты крепления направляющей колодок.
7. Снимите кожух...
8. ...и направляющую колодок.
9. Отверните гайку ступицы...
10. ...и снимите ступицу в сборе с тормозным диском.
11. Наверните гайки на шпильки, чтобы не испортить резьбу шпилек, и выбейте шпильки (на фото показана одна).
12. Постукивая молотком по краю ступицы,...
13. ...разъедините ступицу и тормозной диск.
14. Устанавливайте новый тормозной диск и снятые детали в последовательности, обратной снятию. При этом не забудьте законтрить болты крепления направляющей колодок, загнув усики стопорных пластин.
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед установкой диска тщательно очищайте от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы и диска, так как их малейшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.
Для обратной запрессовки ранее выпрессованных шпилек можно воспользоваться гайками крепления колеса. Наверните их на концы шпилек через проставки (можно использовать в качестве проставок гайки большего размера) и равномерно затягивайте крест-накрест до полной запрессовки шпилек в диск и ступицу.
8.11. Тормозные механизмы задних колес
Особенности конструкции
Рис. 8.7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – рабочий цилиндр; 2 – верхняя стяжная пружина;
3 – накладка колодки; 4 – щит тормоза; 5 – задний трос; 6 – внутренняя пластина; 7 – передняя тормозная колодка; 8 – нижняя стяжная пружина колодок; 9 – заклепки; 10 – маслоотражатель; 11 – пружина
заднего тороса; 12 – наконечник заднего троса; 13 – задняя тормозная колодка; 14 – опорная стойка колодки; 15 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 16 – распорная планка колодок; 17 – резиновые подушки; 18 – палец рычага ручного привода колодок
Тормозной механизм заднего колеса (рис. 8.7) барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в рабочем цилиндре.
Рис. 8.8. Рабочий цилиндр: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце
Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. 8.8), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.
Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 2 и 8 (см. рис. 8.7) тормозных колодок.
Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 8.8) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.
Снятие и установка тормозного барабана
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите заднее колесо.
4. Для удобства работы снимите декоративный колпак. Однако при замене барабана колпак можно не снимать.
5. Смочите зазор между барабаном и фланцем полуоси какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосином, WD-40 и т.п.).
6. Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.
7. Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка.
8. Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок, или...
9. ...спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана.
10. Снимите тормозной барабан.
11. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.
12. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.
13. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки. На стоящем на земле автомобиле 2–3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.
Замена защитных колпачков рабочего цилиндра
При повреждении защитных колпачков рабочего цилиндра во внутреннюю полость цилиндра попадают дорожная грязь и влага, вызывающие коррозию зеркала цилиндра и течь тормозной жидкости. Поэтому, если во время проверки состояния тормозной системы (см. «Проверка и регулировка тормозной системы») обнаружены повреждения колпачков, обязательно замените их.
ПРИМЕЧАНИЕ
Своевременная замена защитных колпачков поможет продлить срок службы рабочих цилиндров, замена которых значительно сложнее и дороже.
Вам потребуются: отвертка, бородок.
1. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).
2. Отсоедините верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Есть еще один способ вывести верхние концы колодок из пазов поршня, не отсоединяя пружину. Для этого надо воспользоваться стояночным тормозом (см. «Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма»).
3. Отведите тормозные колодки в стороны, насколько позволяют прижимные пружины.
4. Подденьте отверткой защитный колпачок и снимите его с проточки на цилиндре.
5. Снимите колпачок с поршня.
6. Второй колпачок снимайте аналогично.
7. Установите новые колпачки так, чтобы их внутренние посадочные пояски вошли в проточки на цилиндре. Проверьте, чтобы колпачки были установлены на место без перекосов.
8. Сведите колодки и с помощью бородка установите снятый конец верхней пружины в отверстие колодки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проконтролируйте, чтобы верхние концы колодок вошли в гнезда на поршнях колесного цилиндра.
9. Установите тормозной барабан и колесо.
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма
Если в процессе эксплуатации появились следы подтекания тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените рабочий цилиндр. Ремонт рабочего цилиндра часто не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления. Поэтому рекомендуется заменять цилиндр в сборе.
Вам потребуются: ключ «на 10» и специальный ключ для гаек тормозных трубок.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Снимите соответствующее колесо.
3. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита. Чтобы легче отвернуть болты крепления цилиндра и гайку крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения жидкость WD-40.
4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).
5. Поднимите рычаг стояночного тормоза, при этом верхние концы колодок выйдут из пазов поршня.
6. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру и...
7. ...заглушите отверстие трубки, например колпачком клапана выпуска воздуха.
8. Отверните два болта крепления рабочего цилиндра, придерживая его с другой стороны, и...
9. ...снимите рабочий цилиндр.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое, и при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается. В этом случае только немного строньте гайку трубки, затем выверните болты крепления цилиндра и отсоедините его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки. После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.
10. Устанавливайте рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.
11. Прокачайте тормозную систему (можно только рабочий цилиндр на заменяемом колесе).
12. Обязательно установите защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.
Замена тормозных колодок заднего тормозного механизма
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм.
Замените колодки в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок менее допустимой;
– поверхность накладок замаслена;
– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
– накладки имеют глубокие борозды и сколы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.
Колодки заменяйте в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.
Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.
Вам потребуются: пассатижи или отвертка, две монтажные лопатки.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите колесо.
4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.
5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).
6. Снимите нижнюю стяжную пружину плоскогубцами или...
7. ...отверткой.
8. Поверните верхнюю чашку прижимной пружины на 90° и...
9. ...снимите ее вместе с пружиной и нижней чашкой. Выньте из щита тормоза стержень прижимной пружины.
10. Аналогично снимите вторую прижимную пружину.
11. Снимите колодки в сборе с распорной планкой и верхней пружиной и,...
12. ...отведя рычаг, отсоедините трос стояночного тормоза.
13. Удерживая ногой одну из колодок, растяните пружину и снимите распорную планку.
14. Снимите верхнюю стяжную пружину.
15. Для замены задней колодки расшплинтуйте палец рычага привода стояночного тормоза.
16. Снимите шайбу, рычаг и...
17. ...палец.
18. Установите снятые детали привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для предотвращения заедания привода стояночного тормоза смажьте рабочую поверхность пальца тонким слоем консистентной смазки.
19. Устанавливайте колодки в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ
Установив колодки, сведите их, надавив на них двумя монтажными лопатками.
20. Установите тормозной барабан.
21. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение.
22. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
23. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
24. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Проверка и регулировка стояночного тормоза»).
8.12. Стояночный тормоз
Особенности конструкции
Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на тормозные механизмы задних колес.
Рис. 8.9. Детали привода стояночного тормоза: 1 – рычаг; 2 – кнопка; 3 – пружина тяги; 4 – тяга защелки; 5 – чехол; 6 – передний трос; 7 – направляющая заднего троса; 8 – распорная втулка; 9 – оттяжная пружина; 10 – распорная планка; 11 – рычаг ручного привода колодок; 12 – задний трос
Стояночный тормоз имеет механический привод от рычага 1 (рис. 8.9). Через паз направляющей 7 проходит средняя часть заднего троса, натяжение которого регулируют гайкой, навинченной на резьбовой наконечник переднего троса. Между направляющей 7 и регулировочной гайкой установлена распорная втулка 8.
На задних концах троса имеются наконечники, каждый из которых соединен с крючком рычага 11 ручного привода колодок. Этот рычаг пальцем шарнирно прикреплен к тормозной колодке и верхней частью упирается в паз распорной планки 10. В противоположный паз планки установлено ребро тормозной колодки.
Замена заднего троса стояночного тормоза
Задний трос заменяйте при чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза), механических повреждениях и потере подвижности в оболочке.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 13» (два), клещи типа «кобра», пассатижи.
1. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).
2. Ослабьте затяжку контргайки на наконечнике переднего троса.
3. Удерживая наконечник от проворачивания клещами, отверните до конца наконечника контргайку и регулировочную гайку.
4. Снимите пружину.
5. Удерживая наконечник от проворачивания, снимите с наконечника контргайку, регулировочную гайку и распорную втулку.
6. Снимите с наконечника направляющую и отсоедините ее от троса.
7. Выведите трос из кронштейна балки заднего моста и...
8. ...из отверстия кронштейна кузова.
9. Выверните два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.
10. Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода.
11. Вытяните трос из отверстия тормозного щита.
12. Аналогично снимите правую ветвь троса и снимите задний трос с автомобиля.
13. Установите на автомобиль новый трос в порядке, обратном снятию.
14. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Проверка и регулировка стояночного тормоза»).
Замена рычага и переднего троса стояночного тормоза
Рычаг в сборе заменяйте при износе или повреждении зубчатого сектора или собачки.
Передний трос заменяйте при чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза) или механических повреждениях.
Вам потребуются: ключ «на 13», пассатижи, отвертка.
1. Отсоедините задний трос с направляющей от наконечника переднего троса (см. «Замена заднего троса стояночного тормоза»).
2. Снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола»).
3. Выверните два болта крепления кронштейна рычага к полу и снимите рычаг.
4. Снимите стопорное кольцо оси рычага.
5. Выньте ось рычага.
6. Вытяните трос внутрь салона.
7. Устанавливайте новый трос и рычаг в порядке, обратном снятию.
8. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Проверка и регулировка стояночного тормоза»).
8.13. Снятие и разборка педального узла
Педальный узел снимайте для замены изношенных или поврежденных деталей.
ПРИМЕЧАНИЕ
Снимать педали сцепления и тормоза можно не снимая педальный узел. Если вам необходимо заменить втулки или пружины педалей, делайте это на установленном педальном узле.
1. Для снятия педали сцепления снимите стопорную скобу с оси педали сцепления,...
2. ...выньте ось педали сцепления и...
3. ...снимите возвратную пружину.
4. Снимите педаль и выньте пластмассовые втулки. Если втулки не вынимаются рукой, подденьте их отверткой.
5. Осмотрите втулки и пружину, при необходимости замените.
6. Устанавливайте педаль в порядке, обратном снятию.
7. Снимают и устанавливают педаль тормоза аналогично. Отличие в том, что необходимо отсоединить толкатель вакуумного усилителя от педали (см. пп. 11–12).
8. Для снятия педального узла снимите рулевое колесо и вал рулевого управления (см. «Замена вала рулевого управления»),...
9. ...снимите панель приборов (см. «Снятие и установка панели приборов»),...
10. ...отсоедините провода от выключателя стоп-сигнала,...
11. ...снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.
12. Выньте палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
13. Снимите стопорную шайбу с пальца педали сцепления.
14. Снимите с пальца педали толкатель и...
15. ...втулку.
16. Отверните гайки крепления кронштейна рулевой колонки и...
17. ...снимите кронштейн.
18. Отверните гайки крепления педального узла.
19. В моторном отсеке отверните две гайки крепления главного цилиндра сцепления и снимите цилиндр со шпилек педального узла, не отсоединяя от цилиндра трубопроводы.
20. Снимите педальный узел.
21. Устанавливайте педальный узел в порядке, обратном снятию.
8.14. Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
Причина неисправности
Способ устранения
Увеличенный рабочий ход педали тормоза
Утечка тормозной жидкости из тормозных цилиндров
Замените вышедшие из строя детали тормозных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны
Воздух в тормозной системе
Удалите воздух, прокачав систему
Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре
Замените кольца (если цилиндр имеет разборную конструкцию) или замените цилиндр в сборе
Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов
Замените шланги и прокачайте систему
Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)
Прошлифуйте или замените диск, если его толщина менее 9,5 мм
Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления
Замените уплотнительные кольца или регулятор в сборе
Недостаточная эффективность торможения
Замасливание накладок колодок тормозных механизмов
Промойте и просушите колодки
Заклинивание поршней в тормозных цилиндрах
Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените
Полный износ накладок тормозных колодок
Замените тормозные колодки
Перегрев тормозных механизмов
Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам
Применение колодок с несоответствующими накладками
Применяйте колодки завода-изготовителя и рекомендуемые накладки
Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза)
Замените поврежденные детали, прокачайте систему
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педели тормоза
Отрегулируйте свободный ход педали
Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра
Отрегулируйте выступание регулировочного болта
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Промойте и прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали
Заклинивание поршня главного цилиндра
Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр
Притормаживание одного колеса при отпущенной педали
Излом или ослабление стяжной пружины колодок заднего тормоза
Замените пружину
Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса
Замените рабочий цилиндр
Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей
Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов
Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
Неправильная регулировка стояночной тормозной системы
Отрегулируйте стояночную тормозную систему
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
Заклинивание поршня рабочего цилиндра
Проверьте и устраните заедание поршня
в цилиндре
Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения
Замените или прочистите трубку
Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок
Очистите детали тормозных механизмов
Неисправен регулятор давления
Отремонтируйте или замените регулятор
Нарушены углы установки колес
Отрегулируйте углы установки колес
Разное давление в шинах
Установите нужное давление в шинах
Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения)
Замените поврежденные детали и прокачайте систему
Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении
Неисправен вакуумный усилитель
Замените усилитель
Повреждено или ослабло крепление шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя
Замените шланг или подтяните хомуты его крепления
Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Замените резиновые детали, промойте и прокачайте систему
Писк или вибрации тормозов
Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза
Проверьте и при необходимости замените стяжную пружину
Появление овальности тормозных
барабанов
Расточите барабаны
Замасливание фрикционных накладок
Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющим средством. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
Износ накладок или включение в них инородных тел
Замените колодки
Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали)
Прошлифуйте или замените диск, если его толщина менее 9,5 мм