Бывает, что хозяин авто оказывается с прикипевшим колесом один на один, когда потребуется поставить запаску или возникнет желание самостоятельно сменить сезонный комплект колёс.
Нежелание колеса сниматься станет неприятным, а главное – непонятным сюрпризом.
7 методов демонтажа закисшего колеса
Методов много, но во многом они похожи. Воздействовать можно:
- силой;
- кратковременными ударными нагрузками;
- механической деформацией и уплотнением продуктов коррозии;
- химической их обработкой и снижением коэффициента трения;
- тепловым расширением деталей;
- термоударами по окислам в зазоре.
Лучше всего получается, когда все способы применяются сразу. Опытные работники СТО уже знают, как способны упираться металлы в своём нежелании рассоединяться, поэтому используют всё доступное параллельно, а не последовательно, что дало бы однозначный проигрыш в самом ценном, что есть у работника автосервиса – во времени.
С помощью смазки
Смазывать поверхности трения хорошо, когда к ним имеется доступ. В данном случае его нет, данные цилиндрические образующие сжаты с чудовищной силой.
Но смазки бывают разные, в том числе с особыми проникающими свойствами. А проникать тут есть куда, из описания эффекта ясно, что структура окислов пористая. И специальные составы туда попадут, хотя и не сразу.
Но просто смазать – это половина дела. Простая арифметика – если усилие, а это произведение распирающей силы на коэффициент трения, будет снижено за счёт последнего множителя, к примеру, в десять раз, и от десятка тонн останется одна, это всё равно многовато даже для очень сильного оптимиста.
Поэтому в состав проникающих универсальных препаратов, называемых для простоты смазками (WD40 все знают), входят не только жидкие масла, но и реактивы, преобразующие окислы. И тогда будут изменяться оба множителя в той самой известной по школе формуле для силы трения. От тонны останется сотня килограмм, что для физкультурника, размахнувшегося сапогом, сущий пустяк.
Удары по колесу
Суть вопроса уже несколько раскрыта выше. Если там тонны, то ударять по колесу можно до бесконечности с нулевым результатом.
Основная проблема способа – слабые удары не дают быстрого результата, а сильные повредят диск и ступичный подшипник. Поэтому работает, только если колесо ещё пока зажато не очень сильно, например, его недавно снимали.
Поворот колеса на месте
Некоторое усилие при этом прикладывается, но оно настолько незначительное, что тратить на это время особого смысла нет, тем более, что изнашивается рулевое управление и перегревается усилитель руля. Но если кратковременно, то можно и покрутить, особо не повредит, но и вряд ли поможет.
Разгон и торможение на месте (на ходу)
Суть процедуры заключается в использовании сил инерции. Идея неплохая, особенно если колесо массивное, с чем как раз все автомобильные фирмы успешно сражаются.
Только не стоит это проделывать так, как некоторые непуганые оригиналы советуют, то есть подняв одно колесо домкратом, подставив под остальные башмаки, начать раскручивать его мотором до максимальной скорости, а потом резко бить по тормозам. Если очень повезёт, то сначала сломается трансмиссия, не дав машине сорваться с подставок и нанести значительный ущерб.
Особенно странно выглядят советы открутить все колёсные болты и раскручивать колесо, поставив рядом помощника, который его поймает после отделения от автомобиля.
Этому терминатору очень повезёт, если колесо поймать не получится, и оно пролетит мимо, да ещё и в безопасном направлении. Оторвавшимися колёсами иногда разбивают автомобили, а что будет с человеком, лучше даже не представлять.
Пострадает и дифференциал, если раскручивать только одно колесо. Поэтому вывешивать надо оба, машину помещать на очень надёжных подставках и упорах, лучше на подъёмнике, а болты полностью не откручивать, достаточно нескольких оборотов, чтобы появился зазор.
И непонятно что делать, если колёса закисли на неприводной оси. Делать то же самое на ходу? Опасный экстремизм, да ещё и не очень эффективный на фоне затрат.
Нагрев диска
Простой расчёт показывает, что для создания приемлемого зазора в заклинившем соединении, греть надо до нескольких сот градусов. При этом сжигая покрытие дисков и смазку ступиц, непоправимо изменяя свойства металла всех деталей.
Но реально греть можно, особенно если диск стальной штампованный, его потом легко перекрасить. И не сильно, вполне достаточно сотни-другой градусов от промышленного фена, но повторяя эту процедуру неоднократно, совмещая с ударами и проникающей смазкой, постепенно получится максимально обмять окисную губку.
Расклинивание диска и ступицы
Это один из способов создания сдвигающего усилия. Через отверстия диска между ним и ступицей загоняется подходящий клин, сила образуется значительная. Потребуется его потом вытаскивать и перемещать по окружности, расшатывая диск на ободке.
Съемник
Съёмники делятся на винтовые и ударные. Первые работают по принципу увеличения усилия пропорционально уменьшению шага резьбы, а вторые – создания большой силы инерции при резком торможении массивного груза стропами или цепями, прикрепленными к диску.
Оба способа хороши, но вряд ли получится найти в запасах подходящий съёмник. Придётся его изготовить, что не очень сложно.
Работать съёмником придётся только совместно с проникающей смазкой, нагревом и резкими ударами по центру ступицы. Стараясь не повредить подшипник, что требует хорошего чутья.
Если просто тянуть винт или бросать груз, то скорее всего сорвётся резьба, сломается съёмник, диск или порвутся цепи. Излишества тут ни к чему, коррозию надо именно замучить, а не победить силой.
Что делать, чтобы колесо больше не прикипало читай по ссылке AUTOvogdenie