Готовясь к поездке в Ирыстон — именно так называют свою страну осетины — я с удивлением обнаружил, что нет ни одной понятной и подробной статьи о том, как правильно путешествовать по Осетии. Бесконечные сложнопроизносимые ущелья в большинстве гайдов накиданы в одну большую скороговорку, на регион почему-то отводится по 3-4 дня, хотя он явно достоин недели-двух. Испытав стыд за отечественный туризм, я решил исправить ситуацию и написать эту статью.
Как передвигаться
Начнём с того, как правильно по Осетии передвигаться. Во-первых, на машине: дело даже не в комфорте, а в том, что до самых классных мест на общественном транспорте вы просто не доберётесь. Во-вторых, на большой машине: да, мы не раз встречали на ушатанных грунтовках Приоры и Солярисы, но зачем оно вам. Почти каждый день в Осетии я благодарил судьбу за то, что мы на полноприводном внедорожнике. С другой стороны, если вы были в Дагестане, большинство осетинских дорог покажутся вам хайвеями: состояние полотна как правило хорошее, грунтовки часто двухполосные. Именно поэтому советую внедорожник, потому на большинстве грунтовок можно не париться и спокойно ехать 40-60 км/ч — существенная экономия времени и нервов. Отдельно скажу, что если не брать боковые горные перевалы, большинство основных дорог в регионе заасфальтированы, причём сделано всё очень добротно.
В-третьих, точно нужно брать палатку. Дело в том, что самые красивые места в Осетии расположены высоко. Инфраструктура там развита слабо: ни отелей, ни кафе, ни сувенирных магазинов. Получается такая картина: приезжаешь ты, скажем, в Верхний Згид — деревню невероятно живописную. Гуляешь там полчаса, сидишь на лавочке, созерцаешь. А потом садишься в машину и едешь дальше. Потому что отель у тебя в Верхнем Бирагзанге, например, и ездить в темноте по горным серпантином не особо тянет. А с палаткой благодать: чистый воздух, остановиться можно когда хочешь и где хочешь, вокруг всё максимально дружелюбное. У нас палатки не было, поэтому в моих интонациях чувствуется горе.
Теперь немного про само передвижение. Главное, что вам нужно запомнить, это три ущелья — Дигорское, Цейское и Куртатинское. Если вы прочли, что их гораздо больше — просто забейте. Всё равно все ущелья вы не запомните, а для грамотной логистики вам нужны именно эти три. Географически я перечислил их слева направо, то есть с запада на восток. Посещать их вы можете в любом порядке, главное — заложить по паре дней на каждое, и выбирать достопримечательности внутри него.
Как я уже сказал, пары дней на каждое ущелье достаточно. Здесь, конечно, всё индивидуально, но если у вас хорошая машина и не так много времени на отдых — обычно именно такие вводные у людей, которые много работают — лучше всего закладывать именно столько. Ниже я подробно расскажу обо всех достопримечательностях, пока остановимся на том, что все ущелья одинаково круты, во всех есть вау-места, а есть переоценённые достопримечательности, которые спокойно можно посмотреть за 5 минут и поехать дальше.
Справедливый вопрос: а что делать, если у меня не 7, а 14 дней на путешествие по Северной Осетии? Отвечаю: 2-3 из них проведите во Владикавказе (город очень приятный и там тоже есть что посмотреть), 2-3 — в Южной Осетии, и ещё 1-2 — в Ингушетии. Здесь тоже всё относительно, но мы именно так и сделали, имея 12 полных дней, — и остались довольны.
Где жить
Невидимая рука капиталистического рынка ещё не вполне ухватила Осетию за шкирку, поэтому вариантов ночлега здесь не очень много — в основном, средней руки отели и гостевые дома в отечественных традициях (это когда много вагонки и мало логики). Большинство нормальных отелей сосредоточены в Куртатинском ущелье, поэтому этот район — самый оживлённый с туристической точки зрения.
Совет: выбирайте 3-4 якорных точки — и удобно, и впечатлений больше. В нашем случае этими точками стали:
- Владикавказ: здесь с жильём все отлично, да и при желании в любое ущелье можно добраться за час-два.
- Верхний Фиагдон (Куртатинское ущелье): мы жили в "Розе ветров" (все цены будут в конце статьи), рядом есть Forrest terrace и "Долина солнца". Правда, в последних двух номера почему-то стоят, как дом в Австрии. Знакомые, которые там останавливались, сказали, что от Австрии там только цена. В общем, Розу ветров можно смело бронировать, там всё прилично, за исключением внешнего вида здания (тут надо просто отпустить) и совершенно абсурдных лифтов (поэтому берите этаж пониже, сразу говорю).
- Верхний Бирагзанг (Цейское ущелье): здесь гостевые номера сделали прям на известном горячем источнике. Большинство людей приезжает сюда купаться по отдельным билетам за 250 рублей. Честно — на источниках я бы второй раз ночевать на стал: сервис довольно условный, в кафе подают бутерброды с финским сервелатом, кондея нет (хотя трасса выведена, может еще не успели поставить после открытия). Единственное окно нашего номера выходило на бассейн, в котором под музыку Меладзе тусовался до полуночи народ. В один вечер хозяева кафе поставили на репите песню "Небесааааа мои обетованные", и к десятому разу мы чуть не лишились разума. Я собрал последние силы и позвонил администратору Залине. Залина моментально согласилась, что они оборзели: одно дело — поставить на репит Лепса, но тут выбор песни, мягко говоря, спорный. Минут через 5 наступила приятная тишина.
- Армхи (отель "Армхи"): да, это Ингушетия, а не Осетия. Но в Ингушетию я всё-таки советую заехать хотя бы на день — ниже опишу, что там смотреть.
Из мест, о которых слышали, но сами не были: есть турбаза "Порог неба" в Стур-Дигоре возле водопадов "Три сестры", какое-то жильё есть в Цее, несколько квартир сдаются на bnb в Алагире (очень милый городок, кстати).
Что есть
Не буду скатываться в банальности и рассказывать историю осетинских пирогов, главное, что нужно понимать — в Осетии очень сложно поесть НЕвкусно. Настолько сложно, что у нас ни разу не получилось. Думаю, всё держится на двух условиях — хорошие продукты и хорошие люди. По качеству еды рандомно выбранное придорожное кафе ничем не уступало ресторану в центре Владикавказа, поэтому не вижу смысла выпендриваться и что-то сильно выделять. Но для порядка перечислю кафе, которые запомнились:
- "Старый мост" (Владикавказ). У них интересное меню, есть очень нежная фирменная печень, а ещё хозяин угостил нас горячей аракой и фондю из осетинского сыра. Очень вкусно и приятно!
- "Барс" (Бурон, перед поворотом на Цей). Там ели невероятно наваристую лывжу — это такой осетинский суп из говядины.
- "Старый город" (Алагир). Сюда вообще случайно зашли, потому что в Бирагзанге нельзя нормально поесть — но это, пожалуй, самое колоритное кафе из всех! Визуально типичный банкетный ресторан из нулевых, но, блин, как же вкусно всё! И лаваш (который на самом деле больше не лаваш, а лепешка типа питы), и салат с говядиной, и самое главное — суп Дымок: честно, я бы специально за ним туда съездил. Порции очень большие, половина еды переехала на завтрак (и, кстати, за ночь не стала менее вкусной). Заодно прогуляйтесь по Алагиру — специально вы туда вряд ли поедете, но вечером после ресторана город показался уютным и забавным.
Совет: не слушайте тех, кто советует место с САМЫМИ ЛУЧШИМИ ОСЕТИНСКИМИ ПИРОГАМИ, ИХ НАДО ТОЛЬКО ЗДЕСЬ ЕСТЬ, ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ. Они с вероятностью 100% назовут разные места, и придя в любое из них, вы будете одинаково удовлетворены. Серьёзно: пироги везде очень вкусные, и вообще — на пироги лучше напроситься к кому-то в гости, так веселее и интереснее.
Что точно стоит попробовать: цахараджын (самый крутой пирог со свекольной ботвой и сыром), фыдджын (пирог с мясом, по вкусу мне напомнил чебурек), лывжа (офигительный суп из говядины), осетинское пиво, вода из минеральных источников. Последние два пункта — опционально, на самом деле.
И наконец, что смотреть
Во время поездки я думал так: вернусь в Москву, напишу подробную статью про Осетию, а достопримечательности расположу по возрастанию в порядке крутизны впечатлений. Но время показало мне, какой я был дурак, и теперь я понимаю, что почти везде было одинаково круто. Поэтому дальше просто расскажу немного про каждое место, покажу фотки и поделюсь советами. Но вначале давайте ещё раз опустимся до уровня Пэйнта и посмотрим на Осетию.
Вспоминаем ущелья слева направо: Дигорское, Цейское, Алагирское. Справа от них — Военно-Грузинская дорога, от которой на восток отходит Джейрахское ущелье: это как раз Ингушетия. Есть ещё немало боковых ущелий, включая Кармадонское, но не будем усложнять. Мы проедем по Северной Осетии с запада на восток, потом посмотрим Ингушетию, а затем — Южную Осетию.
Дигорское ущелье
Дигория для меня почему-то стоит особняком: из-за своей удалённости от Владикавказа ущелье выглядит более первобытным, что ли... Здесь и местных жителей мало, и туристов встречаешь редко: видимо, утомительно длинная грунтовка в национальный парк "Алания" делает своё дело. Кстати, думаю, через год-два этот участок тоже будет заасфальтирован: на дороге встречается много техники. Слышал мнение, что Дигорское ущелье более исламизированное, чем остальные — здесь это правда ощущается. Например, по наличию длинных столов для ифтара (вечерний приём пищи во время Рамадана) прям на дороге. Кстати, с религией в Осетии вообще дела обстоят интересно. Номинально республика считается православной, но христианство, ислам и язычество здесь настолько тесно переплетены между собой, что говорить о какой-то строгой религиозной принадлежности большинства осетин довольно нелепо. Куда большее влияние на повседневную жизнь оказывают архетипические установки вроде уважения старших, невероятного гостеприимства и какой-то внеконфессиональной, слепой веры в сверхъестественное.
В Дигории мы провели всего день, но я бы посоветовал заложить два и сделать так:
- Утром первого дня посмотреть Чёртов мост, затем доехать до самого конца ущелья, к водопадам "Три сестры". Там есть короткие и длинные маршруты — мы ходили только коротким, но есть ощущение, что чтобы посмотреть всю красоту, надо забраться поглубже и повыше.
- Затем поехать в обратную сторону, и в Мацуте свернуть направо в Махческ и Фаснал. В Фаснале посмотреть старые здания, построенные бельгийцами — например, руины обогатительной фабрики, которые сегодня используются как загон для скота.
- Под вечер доехать до Камунты и в окрестностях разбить палатку — там очень красиво и атмосферно. Насчёт ужина: про кафе не скажу, но думаю, с вероятностью 99% вас покормит кто-то из местных. Дай им бог здоровья, прекрасным и добрым людям.
- На следующее утро погулять по Камунте, дойти до ретранслятора — в принципе, там и переночевать можно, учитывайте только, что там очень ветрено. Далее доехать до соседнего села Галиат — одного из самых первозданных и красивых сел Осетии (одно название чего стоит).
- Из Галиата постепенно возвращаться на основную дорогу. Если у вас хорошая машина, можно вернуться параллельной грунтовкой — проезжаете насквозь через Галиат, а затем просто долго и мучительно едете (не забывая останавливаться и любоваться пейзажами), выезжая обратно к Мацуте через село Фараскатта. FYI: думаю, по этой дороге лучше ехать только в хорошую погоду, она довольно узкая и разбитая.
Вообще, участок от Мацуты до Галиата показался очень любопытным: много башен, старинных зданий, повсюду налёт какой-то заброшенности, первобытности. Поэтому советую второй день посвятить именно ему. Если у вас нет палатки, лучше перестроить программу и заночевать, например, на турбазе "Порог неба" — правда, друзьям, которые там были, место не понравилось.
Цейское ущелье
Через ущелье проходит Транскавказская магистраль — длинная отличная дорога, на которую нанизаны боковые съезды в разные крутые места. О них и поговорим в порядке отдаленности от начала ущелья:
- Про источник в Бирагзанге я уже упоминал выше — собственно, туда можно заехать на час-два, полежать в сорокаградусной минеральной воде и поехать дальше. В целом, далеко не самое интересное место
- Уастырджи — это такое основное осетинское божество, имя которого разрешено произносить только мужчинам (поэтому я и не постеснялся его написать). Сразу за поворотом на Тамиск есть огромный памятник Уастырджи, сделанный прям в скале. Поскольку большое видится на расстоянье, его вполне можно не заметить и проехать мимо, но я рекомендую остановиться хотя бы на 5 минут и просто передохнуть.
- Шахтёрский посёлок-призрак Садон совершенно точно заслуживает внимания. Здесь добывали руду еще в XIX веке, в советские годы сюда съезжались рабочие со всего Союза, и посёлок превратился в настоящий город с магазинами и домом культуры. А в 2002 году река Садонка вышла из берегов и практически полностью затопила посёлок, лишив жилья почти 530 семей. Сегодня некоторые из них вернулись, и начинают жизнь в Садоне заново. Перед поездкой рекомендую почитать эту статью.
- За Садоном дорога поднимается высоко в горы и приводит в Верхний Згид — одно из самых живописных селений республики. Здесь когда-то тоже добывали руду: мы встретили деда лет восьмидесяти, который всю жизнь проработал в Згиде шахтёром. Говорит, в шахте его заставили начать курить: табак, мол, очищает лёгкие от угольной пыли. Сейчас дед чуть ли не единственный, кто остался жить в посёлке.
- Цейский ледник — одно из самых популярных у туристов мест. Здесь можете подняться на высоту ~2500 на довольно стрёмной канатке с открытыми креслами. В одну сторону — минут 20 хода. Виды чудесные, много снега и бегущих облаков. На Цейский ледник можно заложить пару часов и обязательно взять наверх куртку.
- Далее по Транскаму есть еще одно живописное боковое ущелье — Мамисонское. Перед Зарамагским водохранилищем сворачиваете направо, и через тоннель (на июль'21 там ремонт, есть какой-то объезд, но мы кое-как проехали) попадаете в непривычно мягкий ландшафт с далёкими зелёными горизонтами. Здесь тоже острее чувствуется безлюдность и первобытность. Ориентиры — сначала минеральный источник у недостроенного пансионата в Тибе, затем — красивый башенный комплекс с церковью в Лисри.
Небольшое отступление. Единственный объективный для меня минус Северной Осетии: там нет озер. Вот буквально ни одного настоящего горного озера — в этом плане регион, конечно, проигрывает своим соседям вроде Дагестана, Чечни или Карачаево-Черкессии. На самом деле я немного слукавил, и одно озеро в Северной Осетии всё-таки есть — это Зругское озеро, но находится оно на самой границе с Грузией. Добраться туда можно только пешком: в селе Нар поворачиваете направо, едете на машине до упора вдоль русла реки Зруг, а дальше спешиваетесь и идете еще несколько часов. Учитывая, что у нас не было палатки, мы решили оставить это место на следующий раз. Но если вы настроены, то вот вам Шота, которого мне советовали как проводника.
Куртатинское ущелье
Для того, чтобы из Цея попасть в Фиагдон, не обязательно возвращаться в начало Транскама, ехать в Дзуарикау и так далее — можно проехать через боковой Архонский перевал (см. великолепную карту в стиле Пэйнта). Для этого, возвращаясь на север по Транскаму, надо повернуть направо в село Нижний Унал. Время вы точно НЕ сэкономите (перевал длинный, дорога — убитая), но время здесь не главный критерий. Архонский перевал мне показался одним из самых живописных в Осетии, и если машина у вас с высоким клиренсом, обязательно поезжайте туда. Если немного свернуть с перевала и подняться еще выше, у ретранслятора найдёте довольно неожиданно популярное у туристов место прекрасным обзором и живописной лавочкой. Пожалуй, тренд №1 на Кавказе — ставить такие брендированные лавочки в любом красивом месте.
Спускаемся вниз на восток, и оказываемся в селе Харисджин, почти у Аланского Успенского монастыря. Чуть повыше — Верхний Фиагдон, самое густонаселённое место в осетинских горах.
В Куртатинском программа такая:
- В пешей доступности — руины башенного комплекса в Цмити. Тут надо оговориться, что к этому моменту руины могут вам изрядно поднадоесть: по большому счёту, они везде одинаковые, да и в конце концов, это всего лишь жилые дома + изредка плохо уцелевшие сторожевые башни. Стыдно признаться, но после того, как мы залезли на 6-этажную башню в дагестанском Кахибе, другие башенные комплексы уже не кажутся невероятными.
- Минутах в пяти езды от Фиагдона — Дзивгисская скальная крепость. Тоже ничего особенного сказать не могу, больше всего удручает то, что за крепостью никто не следит. В идеальной России будущего здесь будет хороший тематический музей, а пока оптимальное решение — заскочить сюда на 10-15 минут.
- Километров 10 на север — и в селе Гусыра поворачиваете налево, чтобы ещё через 10 км сносной грунтовой дороги попасть к водопаду Кольцо (проехать его сложно, увидите маленькую парковку и указатель слева от дороги). Воды здесь как правило много, в отличие от очень похожего Салтинского водопада в Дагестане. Вокруг все очень зелёное и влажное, как в джунглях. Водопад мне понравился, хотя надо учитывать, что вообще водопадов в Осетии много, и какими-то придётся пожертвовать (если вы не фанат водопадов, конечно).
- Все вышеперечисленное легко умещается в один день, после которого разумно переночевать в окрестностях Фиагдона. На следующий день поезжайте в "город мёртвых" в Даргавсе. Если не знать, что это некрополь, небольшие постройки на фоне пасторальных пейзажей могут показаться очень милыми — главное не заглядывать внутрь. По инфраструктуре, увы, здесь недалеко ушли от Дзивгиса. Если в первом случае рядом с дорогой поставили ужасный туалет, то во втором его просто нет (сложно сказать, кто поступил человечнее). На входе в "город мёртвых" влепили будку с мрачным мужиком, собирающим по 100 рублей за билеты — самих билетов не ждите, их у мужика нет. Легенду, что люди, заболевшие чумой, якобы специально приходили в эти склепы умирать, предлагаю оставить зрителям НТВ и ТВ-3. На самом деле с характерными склепами (которые, кстати, не только в Даргавсе, да и не только в Осетии) всё гораздо прозаичнее: земли в горах мало, возделывать её сложно. Это ж не русское поле, где можно строить или хоронить по горизонтали сколько влезет. У башенных комплексов такая же генетика, как и у склепов. Если угодно, Кавказ — это такой средневековый Манхэттен в плане жилья.
- Возле Даргавса от села с португальским названием Фазикау идёт отворот на юг, к Мидаграбинским водопадам. Сюда я бы точно советовал съездить, особенно если не знаете, какие водопады выбрать. После поворота перед вами открывается невероятно живописный широкий луг. Через несколько километров вы по одному начинаете "находить" водопады на склонах гор: зрелище не только красивое, но и с долей азарта. Сами водопады прекрасны, среди них есть самый высокий в Европе — 600-метровый Большой Зейгеланский водопад. Закладывайте около часа в одну сторону на пешую дорогу к водопадам: подъём не крутой, но довольно изнурительный.
Владикавказ
Из Даргавса в Ингушетию вполне можно проехать через Кармадонское ущелье, но у нас был немного другой маршрут, поэтому сначала мы заехали во Владикавказ. Так что коротко опишу впечатления от осетинской столицы.
Во-первых, сразу возьмите гида. Если в горах это как правило излишне (природа говорит за себя), то в такие города, как Владикавказ, лучше всего погружаться с помощью местных жителей. Нашим гидом был Альберт, и здесь у меня только положительные рекомендации. Альберт хорошо подружит вас не только с Владикавказом, но и с осетинской культурой и историей. А ещё Альберт знает классные сувенирные магазины и ремесленные мастерские. Именно поэтому есть резон первые пару дней поездки посвятить Владикавказу, и уже с этим бэкграундом отправляться в горы.
Сам город тоже приятно удивил. Во-первых, большинство домов здесь построены из красного кирпича, и это само по себе очень украшает улицы. Во-вторых, за городом пытаются следить: ремонтируют памятники, строят крутые музеи (например, Национальный музей Алании), занимаются благоустройством. Да, здесь по-прежнему много нелогичных вещей вроде стихийных парковок в центре, но Владикавказ объективно даст фору большинству российских провинциальных городов.
Мне кажется излишним давать какой-то чёткий план пребывания во Владикавказе: здесь просто нужно много гулять и получать всевозможное визуальное и гастрономическое удовольствие. Если захотите купить что-то символичное домой, то вот гастрономическое, вот художественное и вот шмоточное.
Ингушетия
Всего полчаса от Владикавказа, и вот вы уже въезжаете в Джейрахское ущелье через Ворота в Ингушетию. Ветер здесь круглосуточно стоит такой, что любой полицейский, проверяющий документы на въезде, одной рукой держит ваш паспорт, а другой — кепку.
В Ингушетии мы были всего день — за такой короткий срок не составишь цельного впечатления. Что можно сказать совершенно точно:
- Республика маленькая: основные достопримечательности, которые, кстати, как раз в Джейрахском ущелье расположены, можно посмотреть за день, максимум два. Если не лезть высоко в горы, разумеется. Многие выделяют отдельный день на Столовую гору, которая хорошо видна из Владикавказа, но забираться туда удобно из села Бейни. Чудесная статья, как это сделать, здесь.
- Все очень дружелюбные и гостеприимные, начиная от погранцов на въезде и заканчивая персоналом отеля. Сервис в довольно скромном отеле "Армхи" вообще напоминал мне атмосферу фильма "Отель Гранд Будапешт" — настолько подчеркнуто вежливые, спокойные там ребята.
- Дорога в Джейрахском ущелье просто прекрасная. Управляющий отеля сказал, что полотно положили настолько качественно, что за несколько лет ни одной ямки не появилось. Последние 8 км после съезда с трассы на Вовнушки грунтовые: решение якобы обусловлено тем, что там заповедник, и если менять полотно на асфальт, башенные комплексы могут разрушиться. Я не специалист, конечно, но аргумент звучит спорно. Как минимум можно было бы довести дорогу почти до Вовнушек, за 500 метров до комплекса сделать большую удобную парковку с кафе, сувениркой и тд, а дальше — только пешком. Нормальный европейский подход. Пока же ощущение, что асфальт не кладут потому, что там пограничная зона и военная часть. Не фиг, мол, всем подряд ездить))
- Башенные комплексы в Ингушетии сохранились лучше, чем в Осетии. Сложно сказать однозначно, почему так, но сами ингуши говорят, что их настолько тянет к родным селам, что даже если ты миллиардер и живёшь в Лондоне, ты всё равно рано или поздно приезжаешь в родное село и помогаешь его восстанавливать. Ещё для ингушей принципиальна принадлежность к тейпу (роду), и если они по этому признаку начинают делить башни, дело даже в 2019 году спокойно может дойти до перестрелки.
Что точно стоит посмотреть: башенные комплексы Эгикал и Вовнушки, средневековый храм Тхаба-Ерды, Цей-Лоамский перевал. На Столовой горе мы не были, но я уверен, что туда стоит взойти.
Южная Осетия
В Южную Осетию логичнее всего съездить сразу после Цейского ущелья, ведь именно оттуда в сторону Цхинвала идёт единственная дорога (Транскам я уже упоминал ранее). Доступ на июнь 2021 года очень гуманный — минут 10-20 на границе (досмотр машины + проверка документов), и вы в Южной Осетии. Дороги в большей части республики хорошие, много свежего полотна.
Первое, что сильно удивляет — здесь другой климат и другая природа. На Южных склонах Кавказского хребта погода сухая, и 30-градусная жара переносится гораздо спокойнее, чем, например, во Владикавказе.
На Южную Осетию я бы выделил 2, а то и 3 полных дня. Если сильно не экономите, остановиться можно в отеле Iryston: за 5000 рублей вам дают номер уровня пятизвёздочных отелей.
Времени на Южную Осетию у нас было немного, поэтому перечислю то, что успели посмотреть:
Разумеется, Цхинвал. В городе, если честно, делать особо нечего, но просто прогуляться довольно приятно. Здесь много следов войны, но многое довольно быстро и добротно восстановлено.
Озеро Коз. Сюда доедет не любая машина, но даже если у вас небольшой паркетник, попробовать стоит. Награда — уникальное для этих широт сочетание чистой голубой воды и хвойного леса. Ехать нужно в будний день: несмотря на трудную дорогу, в выходные желающих отдохнуть на Козе много.
Озеро Эрцо. Я уже писал о том, что в Северной Осетии проблемы с озерами — а вот в Южной с этим как раз всё хорошо. Эрцо находится по той же дороге, что и Коз, но ближе, и добраться до него гораздо проще. Это озеро карстового происхождения известно тем, что каждые несколько лет таинственным образом исчезает. Надеюсь, когда это случится в очередной раз, вы не будете в нём купаться (эта мысль меня почему-то не покидала во время поездки на Эрцо).
Водопад Шихантур (Цихантур). На мой взгляд, после Мидаграбинских водопадов и Кольца он выглядит скромно, но место всё равно приятное: всё тот же хвойник, несложная тропа и симпатичные пейзажи вокруг. Дорога туда довольно путаная: сначала добираетесь до села Шихантур, перед поворотом к самому селу небольшое открытое плато, там можно оставить машину. От плато влево уходит тропинка, ориентир — палка с надписью "Водопад" (Артемий Лебедев, учись, как делать навигацию). Координаты есть в Maps.Me, но они неточные, сам водопад севернее, чем указано на картах.
Монастырь Тири. С этим красивым грузинским храмом XIII века связана неоднозначная история: после войны 2008 года Грузия потеряла контроль над монастырем, а проведённая в 2015 году реставрация вызвала беспокойство грузинских властей. Не берусь судить о качестве реставрации, но когда я увидел надгробный грузинский камень, превращенный в лавочку для пикников, я немного охренел.
Минеральный источник в Багиате. Сюда просто стоит заехать на 5 минут и попить водички. Источник находится прямо на Транскаме, промахнуться сложно.
Остальное мы посмотреть не успели, но я уверен, в восточной и северной части республики много интересных мест — особенно если вы любите древности, руины и всё подобное. Отдельного внимания стоит Кельское вулканическое плато, там вообще космические пейзажи, но туда тоже надо идти с палатками. Рекомендую почитать чудесную статью про горы Южной Осетии.
Порядок цен
Здесь оставлю немного цифр, чтоб проще было ориентироваться:
- Номер на двоих в "Розе ветров" — 6000 рублей
- Номер в отеле "Армхи" в Ингушетии — 2600 рублей
- Номер в лакшерри-вип-элит отеле "Ирыстон" в Цхинвале — 4900 рублей. В Москве такой стоил бы 20 000.
- Ужин на двоих в ресторане "Старый город" в Алагире — 1200 рублей (и вы точно всё это не съедите)
- Ужин на двоих в пафосном ресторане "Долина солнца" — 1600 рублей (не самый вкусный, надо сказать)
- Ужин в ресторане "Эрзи" — бесплатно, потому что управляющий курорта "Армхи" решил, что провинился перед нами за то, что сначала бесплатно показал нам спектакль под открытым небом, и поэтому мы опоздали на ужин.
- Войлочная шляпа в Дзуарикау — 600 рублей
- Канатка в Цее (летом) — 300 рублей туда-обратно
- Билет в "Город мёртвых" в Даргавсе — 100 рублей
- Парковка возле турбазы "Порог неба" — 100 рублей
- Местный лимонад под гордым названием "Бавария" — 40 рублей. Лимонад классный, все время его покупал, и главное, на заправках он стоит ровно столько же.
- Вход на все основные природные достопримечательности — водопады, скальные крепости, парки и тд — бесплатно.
И ещё несколько советов и антисоветов
Берите наличные. Много наличных. Грустно наблюдать, что большая часть экономики Кавказа не облагается налогом, но что делать. Встретить в горах место, где сможете расплатиться картой, почти нереально.
Теле2 в Осетии не ловит от слова совсем. Ну как совсем — оператор работает через вышки МегаФона, но результат весьма условный. Короче, почти всю горную часть поездки я был без связи — чему был несказанно рад, но учитывайте это. Тот же перевод на карту в магазине сувениров сделать скорее всего не получится, поэтому см. первый совет. Говорят, в регионе хорошо ловит МегаФон.
Не сердитесь на бесконечных коров, залипающих прям на дорогах. Я тоже сердился, пока мне не рассказали причину: дело в том, что на дорогах меньше насекомых, плюс коровы обожают, когда проносящаяся мимо машина обдает их приятным ветерком. Ну не милота?
Если вы ни разу не ночевали в горах, там холодно. Понимаю, что совет очевидный, но всё же: ночью на высоте 2000 метров 5-10 градусов тепла, поэтому и спальник берите потеплее, и верхнюю одежду не забывайте — она может пролежать мертвым грузом всю поездку, но в этот самый момент вы не будете стучать зубами и проклинать матушку-природу.
Если захотите, как мы, набрать в Багиате минеральной воды "в дорогу", помните, что это дебильная идея. Вода почти сразу становится мутной, невкусной и неприятной. Поэтому просто насладитесь моментом и спокойно езжайте дальше.
Покупать чурчхелу в Осетии — не лучшая идея. Имхо, на Даниловском рынке в Москве она хоть и сильно дороже, но сильно вкуснее. Да и вряд ли существует специальный ад для людей, которые выдают чурчхелу с Даниловского рынка за осетинскую.
Вот здесь контакты разных гидов, которых мне советовали разные люди. Мы путешествовали сами по себе, поэтому никаких рекомендаций дать не могу (кроме Альберта из Владикавказа, которого я уже рекомендовал выше). По опыту путешествий по Кавказу — не думаю, что вы найдёте прям квалифицированного экскурсовода с глубоким бэкграундом. Как правило, это скорее проводники с подготовленными автомобилями и небольшим багажом знаний из первых страниц Гугла. Но опять же, это мой личный опыт — к тому же, это проблема не Кавказа, а скорее самой профессии гида. Как сказала мне однажды прекрасный экскурсовод Даша во время прогулки по Коломне: "В России гидом стать не сложно: прочитал одну книжку, и дело в шляпе". Буду только рад, если окажусь не прав, поэтому оставляю все контакты здесь: раз, два, три, четыре.
Итог
Если вы дочитали до этого момента, вы мой герой. Я старался дать полное представление о том, как грамотно и с удовольствием посмотреть Осетию. Надеюсь, мои скромные советы окажутся полезными, и эта статья будет жить. Если вы хотите что-то добавить, с чем-то поспорить или просто что-то мне написать, проще всего сделать это в комментариях или в телеге: @perhulov. Спасибо за внимание, и побольше крутых путешествий!