Хочу сказать сразу.В данной статье будет описано простейшие ,но безопасные способы прокладки электрической проводки по дому (квартире) которую сможет самостоятельно сделать рядовой обыватель.То есть эта электросеть будет простой,дешевый ,но при этом безопасной и функциональной.
По этому,если ты ,мой уважаемый читатель , являетесь профессиональным электромонтером ,то из данной статьи вряд ли сможешь подчеркнуть для себя что то новое.
Всем привет!
К написанию данной статьи меня подтолкнуло то,что довольно часто приходится иметь дело с полным,на мой взгляд, безобразием.
К коим я могу отнести и то,что меня просят "раскидать " ультра бюджетную" сеть которую могли бы без проблем провести и самостоятельно.
Или приезжаешь ремонтировать "новую" проводку потому что она горит ,и видишь что вся сеть висит на проводе 1.5 кв.мм. Да ,он новый,но тянуть бойлер, микроволновую печь и холодильник просто не в состоянии.Мы просто упираемся в законы физики.
А некоторые мои гости парой после визита ко мне просят сделать то же самое,что и у меня в их доме.Типо это же дёшево.Да,у меня по дому раскидан ПВС кабель и да ,он дешевый.Но!!!
Я уже устал всем говорить,что это временная "проводка" на время ремонта!!!Да ,она сделана с соблюдением норм по потребителям ,НО только чтобы не опутывать весь дом удленителями и после окончания ремонта я буду прокладывать по чердаку ,в гофре уже постоянный кабель ВВГНГ (А) и местами НУМ по необходимости.И моя "проводка" ,с учётом кабеля,разводки и допов будет ни разу не дешевой.
Ну ладно,что то я отвлекся, давайте ближе к теме.
Старая проводка.
В стародавние времена самым популярным способом прокладки проводов электросети по дому или квартире был следующий.
По помещению пускали условно силовой кабель от которого , через распаечные коробки шли ответвления на розетки и свет.
До сих пор встречаю данную схему в квартирах ,а то и в частном секторе.Причем как правило вся нагрузка ложится на алюминиевый провод с сечением в 2.5 кв.мм.
И если лет 30 назад такая сеть ещё худо бедно имела право на жизнь,то сейчас она является одной из основных причин пожаров,уступая наверное лишь пьяному курению в постели.
Почему такая проводка опасна?Да все очень просто.Когда ее вели ,то не рассчитывали на то ,что на нее повесят столько мощных потребителей.Но даже в те времена ей пришлось не сладко когда на этом проводе висели разом холодильник и ламповый телевизор,плюс несколько ламп накаливания ватт эдак по 60.
А сейчас оглядитесь на то что у вас подключено к сети?Вот.Так что не стоит удивляться что происходит подгорание проводов в розетках ,а то и внутри стен.Поэтому , если у вас ещё советская сеть проложена по дому или квартире,замените ее как можно скорее во избежании негативных последствий.
А как это сделать самому я вам попробую рассказать.
Самый популярный , бюджетный способ.
Данный способ развести электрику по дому (квартире) на настоящий момент самый популярный,но не лучший.Причина банальна,у людей просто нет денег на что то другое.
Заключается он в следующем.
В дом (квартиру) заводится кабель с большим сечением.Заводится он в щиток откуда выводят всего две линии.А именно свет и розетки.
Явным минусом такой прокладки кабеля является то,что на один автомат вешают слишком много потребителей.Ведь данный способ хорош скажем в комнате общежития,а вот в полноценной , даже однокомнатной квартире лучше всё-таки сделать немного иначе.И если вам что то подобное предлагает мастер,чтобы якобы сэкономить, лучше отказаться как от способа так и от услуг данного мастера.
Надежный и бюджетный способ.
Самым оптимальным же вариантом будет разделить только комнаты.
То есть на каждую комнату кинуть свой кабель ,а уже по месту развести его на свет и разетки.Может это и не очень удобно в плане эксплуатации,за то экономно и безопасно.Ведь подбирая кабель по сечению под потребителей в разных комнатах вы как минимум обезопасите себя от пожара.
Вопреки устоявшимся мифам, автомат не гарантирует ,что от перегрузки провод не сгорит.Ведь скажем автомат с индексом "С" может держать перегрузки в десятки раз превышающие его номинал часами.Чего бывает достаточно для оплавления проводов и пожара.А моментальное отключение произойдет лишь от короткого замыкания.Об этом не стоит забывать!
Собираем щиток.
Даже если у вас квартира,то все равно лучше поставить электрощит в ней отдельно от общего.Ведь часто бывает,что в общем щите просто установлен автомат на 40А от которого идет кабель на вашу жилплощадь.
С этого автомата до домашнего щита просто киньте кабель скажем с сечением 8-10 кв.мм.Для среднестатистического дома или квартиры этого вполне достаточно.
Но если у вас установлена скажем электроплита и ещё какие то мощные потребители ,то сечение кабеля лучше увеличить до 16-18 кв.мм.Даже в частном доме его потребуется всего несколько метров,так что лучше не экономить.Тут нужно понимать,что на нём будет "висеть" вся нагрузка от домашней электротехники.
Если с деньгами вообще все плохо,то можно обойтись всего одним УЗО или Диф на 30-40А установив его первым на входе.
Функционал у данных средств защиты схож,но рекомендуется всё таки ставить УЗО.И тут снова не стоит экономить.Ведь именно оно спасет ваш дом в случае перегрузки сети.
Далее ставим автоматические выключатели по количеству комнат.Но опять же нужно учитывать какие в конкретной комнате будут потребители.
Если к примеру в зале и спальне самый мощный потребитель это пылесос и ПК то там будет достаточно автомата на 25А (но лучше поставить 16А) и силового кабеля на 2.5 кв.мм.
А вот если на кухне холодильник, микроволновка,электроплита (хотя к ней вообще нужен отдельный автомат и кабель) ,бойлер и стиральная машина то туда пойдет кабель минимум на 6 кв.мм и автомат на 40А (но я бы рекомендовал 32А).
Конечно,электрики меня могут поправить ,что я рекомендую слишком маленькое сечение ,но во первых мои слова подкреплены не теорией,а многолетней практикой (ни одного дома не сожжено) ,а во вторых мы говорим о минимально безопасной и бюджетной схеме.
Выбираем провода.
Для дома или квартиры , самый минимум ,что вообще можно использовать будут кабели с маркировкой ВВГнГ (А) и только ГОСТ!
Ни каких ТУ быть не должно!!!
Почему это так важно?Да дело все в том,что покупая провод сделанный по ТУ ,а не по ГОСТУ вы по факту занимаетесь самовредительством.
Во первых качество меди ,что используется в таких проводах вызывает много вопросов,а во-вторых толщина жил может быть до 1.5 раз меньше заявленных. Что это значит на практике? А то ,что если в металле есть добавки или он недостаточно очищен ,то это будет создавать дополнительное сопротивление в проводнике ,что в свою очередь неизбежно приводит к нагреву этого самого проводника.Что же касается сечения ,то тут проводник просто будет не способен выдерживать , долговременно, возложенные на него нагрузки.В купе ,да даже по отдельности, каждый из этих недостатков может привести к пожару.
Монтаж и изоляция.
Вот тут прям поле непаханное для всякого рода экспертов.Кто то кричит,что нужно обязательно обжимать, другие орут что обязательно нужно лудить,третьи вообще утверждают ,что без сварки-это не монтаж… Когда лично я все это слышу, ничего кроме смеха у меня это не вызывает. Конечно нужно отрабатывать деньги спонсоров,но вот приставки по типу "обязательно" тут точно излишни.
Правильно тут будет сказать "лишним не будет" не более.
На самом же деле,любой электрик ,если он конечно не диванный или неработающий на какой нибудь фирме вам скажет,что самый оптимальный способ соединения проводников -это набившая оскомину ,банальная скрутка.Но! Да ,и тут есть но.А именно,скрутка должна быть тугой и длиной не менее 50-и миллиметров.
В бытовой электросети этого будет вполне достаточно.Но если мы говорим про промышленные сети,то там да.Но следует учесть,что там и сечение кабелей и напряжения и нагрузки совершенно иные. Так что вот так как-то.
По части изоляции ,тут тоже как говорится ,кто во что горазд.Какие только материалы не предлагают.
Однако ,как всегда посмеиваясь над этим разнообразием ,я использую хоть и бюджетной ,но зарекомендовавший себя годами способ изолирования. А именно , только внутри распаечных коробок и только двумя видами изолент.
Первый слой , лично я,мотаю Х.Б
(в народе тряпичная) изолентой,а второй слой делаю изолентой ПВХ (синий,черной кому как нравится).
Почему именно так?Х.Б изолента более термостабильна ,но слабовата на "пробой" ,а вот ПВХ наоборот, легко плавится но выдерживает большой ток.
А делая два слоя разными изолирующими материалами я как бы "убиваю двух зайцев" разом получая надежный изоляционный слой.
Ноль, фаза и земля.
Начну пожалуй с последнего.
Очень часто мне приходится видеть отсутствие заземляющего контура.И с одной стороны это не критично,но с другой … Заземление -это всё-таки ваша безопасность и безопасность ваших близких.Я не буду вдаваться в подробности как это работает, расскажу лучше как без особых затрат этот контур сделать самому.
В квартире с этим проблем быть не должно.Там заземляющий контур идёт параллельно (или по самому) кабель каналу по которому проходит силовой кабель между этажами.А так как мы все равно используем кабель ВВГ ,а он трехжильный,то глупо было бы не кинуть желто-зеленую жилу на "землю".
В частном секторе все немного сложнее.Редко при строительстве ,кто то закладывает заземляющий контур.Но вопрос можно решить вбив в землю ,на глубину залегания грунтовых вод, несколько (3-4 ) арматурных прута диаметром 20-25 мм ,на расстоянии 20-30 см друг от друга и сделать между ними обвязку с помощью той же арматуры и сварки.Не бог весть что конечно,но все таки.Далее с помощью жилы кабеля завести ее в щиток на планку,а с нее "раскидать " по комнатам в обход автоматов.
Для определения ноля и фазы также не нужно ничего сверхсекретного.Все что вам потребуется это обычная отвертка с индикатором.Цена такой в магазине составляет от 50-и рублей.Тут всё просто.Фаза светится ,ноль нет.
Для чего нужно определять ноль и фазу?
Ну хотя бы для подключения освещения.При этом если вы подключаете выключатель в помещении ,то через него должна проходить именно фаза,а если подключение происходит в сенях или на улице,то ноль.
Объяснение очень простое.
В помещении выключателю ничего не грозит.За то когда будете менять лампочку ,на которую будет приходить постоянная фаза,вы имеете все шансы получить удар током.
На улице или в неотапливаемых сенях все немного по другому.А именно на выключателе может образоваться роса или его может намочить дождь . Тогда в случае если через него идёт фаза ,то опять же вы имеете все шансы получить удар током.
К примеру как подключить проводной звонок вы можете посмотреть по этой ССЫЛКЕ.
Как выбрать розетки и выключатели?
Тут ничего сложного нет.Розетки и выключатели должны быть на керамической основе.
И проблема даже не в том,что я не доверяю термостойкому пластику,а в том что рынок заполонили подделки.И пластик который должен быть термостабильным или по другому термостойким по факту оказывается очень даже горючим.А вот керамику подделать в этом плане почти невозможно.Да ,на дешевых изделиях она может быть весьма хрупкой,но тут уже речь нужно вести о рукопопстве мастера.Ведь как не крути,кирамика хрупка всегда.Но как диэлектрик , термо-электроизолятор , даже в низком бюджете всегда вне конкуренции.
Итог.
Друзья, даже если вы сами не захотите рисковать и самостоятельно прокладывать электропроводку в своем доме-квартире ,то данная статья все равно поможет вам как в плане выбора материалов так и в понимании квалификации приглашенного мастера.
Но нужно также понимать и тот факт,что даже у бюджетного варианта есть свой минимум и на сегодняшний день он (в зависимости от региона) варьируется в пределах 12000 рублей (на материалы) для небольшого частного дома или двухкомнатной квартиры.Цифра весьма условна ,поэтому не нужно думать,что именно в вашем случае вы в нее уложитесь.Она озвучена скорее как пример.
А на этом у меня все.Если остались вопросы или есть что дополнить , милости прошу в комментарии.
Мир вашему дому, всем удачи!