Многие отдыхающие справедливо считают Сочи самым красивым курортом на Черноморском побережье Кавказа. И в этом заслуга не только матушки-природы, но и советских архитекторов, буквально придумавших и воплотивших в реальности устройство и облик города.
Если другие прибрежные города часто застраивались стихийно, то курортное строительство в Сочи велось в соответствии с генеральным планом, разработанным и утвержденным в 1933 году. Именно поэтому в городе сегодня так много зданий в стиле «сталинского ампира», которые и создают неповторимый облик курорта.
В наших материалах мы уже рассказывали вам и об истории сочинского курорта, и о лечебных факторах природы, которые здесь применяются. Теперь пришла пора рассказать о главных архитектурных красотах города.
Наша справка
Генеральный план реконструкции Сочи-Мацестинского курорта 1933 года – план, согласно которому в Сочи в течение 25 лет должны были строиться объекты курортного назначения и инфраструктуры. В январе 1934 года строительство в Сочи было включено в число ударных строек страны. Благодаря этому плану на курорте, в частности, появились:
- Новый железнодорожный #вокзал
- Морской вокзал
- Художественный #музей
- Зимний #театр
- Летний театр
- Бальнеологический #комплекс на Мацесте
- Санаторий имени Орджоникидзе и множество других здравниц
Железнодорожный вокзал и его «излишества»
Железнодорожный вокзал Сочи
Как театр начинается с вешалки, так и знакомство с городом начинается с железнодорожного вокзала. Отдыхающих, прибывающих в #Сочи на поезде, встречает роскошное здание, похожее то ли на античный храм, то ли на восточный дворец. Высокие колоны, широкие арки, просторные атриумы, наполненные светом и воздухом, и часовая башня с изображением созвездий – вот, что видят гости курорта, едва сойдя поезда.
Здание вокзала строилось в период с 1950 по 1952 год по проекту архитектора Алексея Душкина (он также является автором станций «Кропоткинская» и «Маяковская» в Москве). В те годы многие советские архитекторы специально приезжали в Сочи, чтобы посмотреть, как идет строительство вокзала. Они удивлялись, как Душкин, родившийся на Севере, смог точно передать в здании южный колорит и гармонично вписать его в сочинскую природу. При этом местные зодчие, работающие на стройке, постоянно стремились внести свою лепту в проект: добавить дополнительную лепнину или лишние элементы из бронзы, из-за чего Душкин постоянно ругался со своими «помощниками».
Любопытно, что после смерти вождя сочинский вокзал подвергся критике за «архитектурные излишества»: комиссия подсчитала, что объем здания на 190% превысил допустимые нормы. К счастью, «упрощать» вокзал не стали, и он дошел до нас в своем первозданном, «преувеличенном» виде.
Морской вокзал и выдуманная богиня Навигация
Морскому вокзалу было уделено не меньше внимания, чем железнодорожному. Его строительство началось в 1936 году и продолжалось с перерывом на войну вплоть до 1955 года. Своими внешними очертаниями сочинский морвокзал напоминает здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. У него примерно такие же пропорции и в центре -такая же башня с острым шпилем. Но нижняя часть морвокзала выглядит гораздо легче и воздушнее, чем здание Адмиралтейства – прежде всего, благодаря аркам и колоннам.
У входа в морвокзал гостей встречает скульптура Навигации, выполненная советским скульптором Владимиром Ингалом. Навигация – это такая выдуманная #богиня мореплавания и навигации: одной рукой она прижимает к себе корабль и лоцию (что-то вроде карты с указанием подводных камней и препятствий), а другой указывает морякам путь. При этом фигура Навигации выполнена в духе соцреализма: мощная, с крепким торсом и строгим выражением лица.
Не менее интересны скульптурные композиции на башне морвокзала. Они выполнены тем же автором и также представляют собой смесь античных традиций и соцреализма. Женские фигуры, похожие на древнегреческих нимф, символизируют времена года. А мужчины изображают жителей разных концов Советского Союза. Тут есть и грузин с виноградником, и украинец с подсолнухами, и представитель северных народов с олененком на плечах. Любопытно, что все женские фигуры у скульптора полуобнажены. А все мужские – полностью одеты в национальные костюмы.
Если подойти к морвокзалу со стороны моря, то можно увидеть целую флотилию белоснежных яхт. Многие из них сдаются в прокат, но удовольствие это не из дешевых: аренда самой маленькой яхты обойдется примерно в 8 тысяч рублей в час. Часовая #прогулка на обычном теплоходе будет стоить гораздо дешевле – около 600 рублей в час. Также с сочинского морвокзала осуществляются регулярные морские #рейсы до Геленджика и Новороссийска. Путешествие по морю в Геленджик будет стоить от 2,5 тысяч рублей, в Новороссийск – от 3 тысяч рублей.
Улица Навагинская – любимый пешеходный бульвар сочинцев
Улица Навагинская
Если вы путешествуете налегке, то от железнодорожного до Морского вокзала лучше всего пройти пешком – по улице Навагинской. Улица Навагинская была заложена уже в 60-е годы 20 века, но мы не могли не включить ее в нашу подборку. Говорят, что при ее проектировке архитекторы провели на карте прямую линию, соединившую часовую башню железнодорожного вокзала и шпиль Морского порта – и ровно по этой линии и проложили улицу. Навагинская стала главным пешеходным бульваром города: на ней разместились городской Совет и уникальная торговая галерея – прототип современных торгово-развлекательных центров (сегодня здесь находится торговый центр «Атриум»). Вдоль улицы были посажены пальмы, кипарисы и другая тропическая растительность. Маленькие пальмы со временем выросли и стали закрывать окна типичных советских многоэтажек, создавая абсолютно нереалистичный пейзаж. С 2014 года Навагинская стала полностью пешеходной. Теперь это любимое место прогулок у самих сочинцев: здесь много кафе и магазинов, а отдыхающих немного – они предпочитают гулять поближе к морю.
Художественный музей и бывший Горком
Художественный музей
С улицы Навагинской мы свернем на главную автомобильную артерию города – Курортный проспект и пройдем пешком до Художественного музея – величественного сооружения с портиком и колонами. Фактически это было первое здание, построенное по новому генеральному плану в Сочи. Правда, первоначально в нем располагался не музей, а администрация – это был Дом управления уполномоченного ЦИК СССР по Сочи и Мацесте (говоря проще – Горком). На это указывает и памятник Ленину, к которому обращен главный фасад здания. Музеем же оно стало только в 1972 году – после того, как руководство города переехало на новую улицу Навагинскую.
Сегодня в постоянной экспозиции музея можно увидеть работы таких известных художников как Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Михаил Клодт, Петр Кончаловский и другие. Кроме того, в музейных залах регулярно выставляются коллекции из других музеев мира. Стоимость посещения музея – всего 200 рублей. Вход на временные выставки оплачивается отдельно.
Зимний театр и его «музы»
Зимний театр Сочи
Каждое сочинское здание, построенное в стиле «сталинского ампира», выглядит очень помпезно. Но, пожалуй, самым громким аккордом в архитектуре города «звучит» здание Зимнего театра, построенное в 1935-1937 году молодым скульптором Константином Чернопятовым совместно с В. Зварковским, при консультации архитекторов В. А. Щуко и В. А. Гельфрейха). Постановлением Совета министров РСФСР здание театра было поставлено на государственную охрану, как памятник архитектуры республиканского значения. Сочи получил театр, гастролировать в котором считали за честь лучшие театральные, музыкальные, эстрадные коллективы.
Кстати, сравнение с музыкой мы допустили неслучайно: по всему периметру театр окружают 88 колон – по числу клавиш на рояле. Когда на здание театра падают лучи солнца, от колон на стены театра падает тень, которая действительно выглядит как чередование черных и белых клавиш.
Колоны, опоясывающие здание со всех сторон, делают его похожим на древнегреческий Парфенон. Сходство с Парфеноном добавляют и три женских фигуры, установленные над фронтоном. На первый взгляд их можно принять за древнегреческих театральных муз. Но если мы присмотримся, то увидим у одной «музы» в руках линейку и чертежную доску, у другой – кисти и герб СССР. Третья и вовсе стоит с пустыми руками. Как и в случае с Навигацией на морвокзале, это придуманные «богини», сплав древнегреческой мифологии и советского соцреализма. Автор этих скульптур – прославленный скульптор Вера Мухина. По официальной версии женские фигуры на театре – это аллегорические изображения Архитектуры, #Скульптуры и Живописи. А по неофициальной и более похожей на правду – скульптуры для театра были выбраны случайно. Сроки сдачи объекта уже поджимали, а финального штриха все еще не было. Поэтому чиновники, ответственные за строительство, просто выбрали в мастерской Мухиной самые подходящие женские фигуры, а легенду о том, что они собой олицетворяют, придумали уже по дороге.
Сегодня Зимний театр в Сочи – это такая летняя «резиденция» российского культурного бомонда. Здесь проходит всероссийский кинофестиваль «Кинотавр», музыкальные фестивали Дениса Мацуева и Юрия Башмета, фестиваль КВН «Кивин» и множество других знаковых мероприятий. В свободное от фестивальной жизни время на сцене театра выступают звезды российской сцены с театральными антрепризами. Цена билета на театральные спектакли и концерты начинается от 1000 рублей.
Летний театр и его счастливое спасение
Летний театр
Летний театр расположен на самом берегу моря. Он строился одновременно с Зимним и также был открыт в 1937 году. Несмотря на общность архитектурных стилей, Летний театр изначально выглядел гораздо скромнее и провинциальнее Зимнего. Он был построен в виде античного амфитеатра под открытым небом. Его зрительный зал окружала круглая ажурная колоннада, крыши над зрительными местами предусмотрено не было.
В нулевые годы Сочи чуть было не лишился Летнего театра – на его месте планировалось построить гостиничный комплекс. К счастью, в 2012 году нашлись инвесторы, которые спасли театр от сноса. Они не только отреставрировали его, но и модернизировали: так, на колоннаду был уложен стеклянный купол, который укрыл зрителей от капризов погоды и при этом гармонично вписался в общий стиль, ничуть не нарушив его. Сегодня в Летнем театре в основном проходят концерты звезд российской эстрады. Стоимость билетов на концерт начинается от 1500 рублей. Но поскольку театр открытый, то при желании послушать любимых исполнителей можно и бесплатно – что называется, «не отходя от пляжа».
Ванны на Мацесте: где лечился Сталин?
Мацеста
Мацеста – это один из районов Сочи, знаменитый своими термальными сероводородными источниками. Мацестинские источники были известны местным жителям с незапамятных времен. Когда на Черноморском побережье и близко не было никаких курортов, на Мацесту уже приезжали первые «отдыхающие» Они знали, что мацестинская (что в переводе означает «огненная») вода способна лечить больные кости и суставы, сращивать переломы и затягивать открытые раны. Подробнее об этом курорте вы можете прочесть в нашем материале «Мацеста: огненная вода, прославившая Сочи».
Сталин тоже любил лечиться на Мацесте. Впервые он посетил этот курорт в 1928 году по совету Анастаса Микояна. Вот как рассказывал об этом сам Микоян:
«Мацеста на Сталина повлияла очень хорошо. К концу курса лечения он получил большое облегчение. Боль в руке почти прошла (Сталин лечил здесь «сухорукость» - прим. авт.). Он был очень доволен. Но врачи сказали, что одного курса лечения мало, и он стал ездить на Мацесту каждый год».
Естественно, курорт тут же начали благоустраивать. Уже через два года на Мацесте был построен Институт курортологии и физиотерапии. А чуть позже в эксплуатацию были введены ванны «Мацеста». С фасада они выглядели как типичный образец дворцово-парковой архитектуры, а сверху были похожи на две полукруглые чаши, соединенные вместе.
Ванны «Мацеста» и по сей день принимают отдыхающих, оставаясь при этом самым большим бальнеологическим комплексом в России. Стоимость одной ванны начинается здесь от 900 рублей, грязевой аппликации – от 200 рублей, но принимать эти процедуры нужно только после консультации с врачом, поскольку сероводородная вода имеет много противопоказаний.
К сожалению, не всем санаторно-курортным учреждениям, построенным по сталинскому плану, повезло так, как ваннам на Мацесте. И иллюстрацией тому может послужить наша следующая история.
Санаторий имени Орджоникидзе и старик Хоттабыч
Санаторий Орджоникидзе
Помните, как в фильме «Старик Хоттабыч» герои попадают на ковре-самолете в роскошный южный дворец и встречают там человека в халате, которого Хоттабыч ошибочно принимает за султана? Этот человек («буровой мастер из Баку») ведет их в свою палату и объясняет Хоттабычу, что тот попал не во дворец, а в санаторий, и отдыхают в нем не султаны, а «знатные шахтеры и рудокопы». Так вот, южный санаторий, который в фильме и правда похож на султанский дворец, - отнюдь не декорация и не монтаж, а реально существовавшая сочинская здравница, носившая имя Серго Орджоникидзе.
Санаторий был построен в 1937 году под личным руководством Орджоникидзе. Это действительно была здравница для шахтеров: после войны она была передана в ведомство Министерства угольной промышленности. Санаторий успешно проработал вплоть до 2010 года, а затем закрылся на реконструкцию. После этого санаторий несколько раз переходил из рук в руки, а обещанной реконструкции так и не последовало. С каждым годом здание ветшает все больше, и все меньше остается надежд, что его можно будет восстановить.
Но даже в таком виде санаторий остается архитектурной жемчужиной города и одним из самых популярных мест для прогулок. Да, вы не ошиблись, по территории санатория можно гулять – поэтому сюда часто забредают скучающие #туристы, любители острых ощущений и популярные блогеры в поиске интересных кадров. Ну, а мы надеемся, что когда-нибудь санаторий-дворец снова примет отдыхающих, и вокруг центрального фонтана «знатные шахтеры» снова будут делать зарядку, как в фильме «Старик Хоттабыч».
Текст: Екатерина Маслова
