Тема очень непростая, тем более не раз описанная многими, но попробую немного пройтись по этим местам. Не уверен, что сумею верно сложить но попробую. В свое уже довольно далекое время один из иностранных путишествинников писал о городе
В 1902 г. в журнале «Вокруг света» были опубликованы заметки французского путешественника по Туркестану, включающие, среди прочего, его впечатления о Ташкенте:
Из всех городов, расположенных в русских азиатских владениях, самый интересный, бесспорно, Ташкент. Этот город, по справедливости считающийся столицей Туркестана, имеет свыше 150 000 жителей и состоит из двух частей, резко отличающихся одна от другой: новой, населённой русскими, и старой, обитаемой исключительно туземцами.
Русская часть города разбросана на обширном пространстве; она не так густо населена, как туземная, и имеет длинные и широкие улицы, усаженные с обеих сторон прекрасными деревьями и украшенные красивыми общественными зданиями.
Здесь есть несколько церквей, гимназий, банков, губернаторский дворец и т.п.; много обширных площадей, утопающих в зелени и цветах; всюду обилие воды. Вообще ташкентская растительность с её цветами и плодами – яблоками, грушами и виноградом – напоминает отчасти Южную Францию.
Большинство домов в один этаж и редко в два. Такая особенность построек обусловливается землетрясениями, часто бывающими в этой местности, вследствие чего жители находятся в вечном страхе катастрофы.
Туземная часть Ташкента представляет полную противоположность русской. В ней нет ни прямых улиц, ни широких площадей; вся она состоит из невообразимой путаницы переулков, тупиков, переходов и тропинок, в которых без опытного проводника можно прямо заблудиться.
Там тесною кучкою примыкают один к другому масса низеньких домиков с целою плантацией арбузов на плоских кровлях; здесь, между полуразрушенными стенами из высушенных на солнце кирпичей змеится множеством извилин переулок, вдруг пропадающий в каком-нибудь овраге или упирающийся в речку, окаймлённую первобытными ветряными мельницами; далее, красуется старинная мечеть невозможной архитектуры, наполненная коленопреклоненными молящимися.
Вот тесный, поражающий пестротою базар, где сарты, узбеки и многие другие представители азиатских племен назойливо предлагают вам всевозможные восточные товары. Тут же несколько тесных кофеен, в которых туземцы, сидя с поджатыми ногами на циновках, пьют чай или кумыс и едят свой любимый пилав из баранины с рисом.
Костюмы самых ярких цветов – зеленого, красного, желтого и голубого – перемешиваются в один грандиозный букет, пропитанный пряными ароматами, несущимися из отдела благовоний. Этот живой букет, беспрерывно движущийся и гудящий, как пчелиный рой под ясным солнечным небом, представляет взорам восхищенного путешественника интересную картину восточной жизни.
Сквер на Константиновской площади на пересечении Московского и Кауфманского проспектов в центре Ташкента был заложен в 1882 г. и получил название Константиновского. Сквер окружали здания мужской и женской гимназий, государственного банка и учительской семинарии.
17 октября 1910 года в Константиновском сквере, в центре перекрещивания Кауфманского и Московского проспектов, произведено освещение места и сделана закладка памятника К. П. фон-Кауфману в присутствии всех высших властей, войск, учащихся и громадной толпы народа. Памятник сооружался по проекту художника скульптура Н. Г. Шлейфера. На памятник было собрано свыше 80000 руб.
4 июля 1915 года состоялось торжественное открытия памятника К.П.Кауфман. Который простоял всего несколько лет, сносили его по частям: сначала собственно генерала, затем оказавшихся вполне самодостаточными солдат
Затем гранитный постамент, на подиум под которым водрузили знамя и пушки Ташкентской крепости. Сквер в это время назывался сначала почему-то в честь террористки-левоэсерки Марии Спиридоновой (в Ташкенте и Самарканде она отбывала ссылку.) Как и откуда правда дальнейшая чехарда продолжилась
В 1919 году стал сквером Революции, и в нём началась какая-то дичайшая чехарда монументов: конструктивистский памятник-трибуна (!) "Серп и Молот" (1919-26), колонна "Маяк Революции" (1926-30).
Бюст Ленина с надписью "Пятилетку в 4 года" (несколько месяцев в 1930-м), дальше вновь подиум постамента с орудиями, и наконец в 1935 году Сквер вновь стал проезжим.
Возобновилась чехарда после войны, когда в Сквере обосновался сначала Сталин, затем (с 1961) доска с программой ЦК КПСС на русском и узбекском языках (за что была прозвана Русско-узбекский словарь), и наконец в 1968 году - Карл Маркс в каком-то скорее конструктивистском образе Факела Революции.
Сквер Маркса оказался наиболее стабилен, обзавёлся кафе-морожеными, бетонной коробкой ресторана "Дружба", да и старый Цветочный павильон всё так же привлекал прохожих, и в жаркий день не одно поколение ташкентцев шло со стаканчиком мороженного на лавочки в тени чинар.
Кафе "Снежок" и "Нилуфар" привлекали своей возможностью посидеть на свежем воздухе.
В сквер можно попасть на метро доехав до станции когда-то "Площадь им. Ленина", окажешься в самом центре города. Можно доехать и до станции "Октябрьской революции", эти две станции дают возможность подойти с разных сторон к скверу и если с одной из сторон ты практически сразу попадаешь в тень чинар. То от станции Ленина пройдя когда-то оживленный и красочный Бродвей, подчеркну когда-то, попадешь на сквер. Интересное место центр города, именно здесь расположены Сенат, Служба национальной безопасности (ранее КГБ), министерство финансов, бизнес-центр, гостиницы, ЦУМ, множество памятников, музеев и целый каскад фонтанов. Но сквер и Бродвей это то особенный мир, который передавал своеобразие города.
Речь сейчас идет о совершенно другом - о духовном центре узбекской столицы. Те, кто знает Ташкент или бывал в нем, поймут: это улица,"бульвар, место народных гуляний", когда-то ул. Карла Маркса, более известная как Бродвей, и сквер, более известный как просто Сквер...
Жители города говорят «в Сквере» или даже «на Сквере».
Бродвей - пешеходная улочка длиной метров в 800. Начиналась она прямо у здания СНБ, хотя нет скорее она начиналась со знаменитой пельменной,- что располагалась напротив дома Романовых. Когда-то здесь проходило кольцо троллейбуса. В этой пельменной любили посидеть отдыхая художники... и водители троллейбусов, которым нравилось здесь отобедать.
Расположенный напротив него фонтан, раньше пользовался большой популярностью у жителей города: на окружавших его лавочках отдыхали после работы (не только сотрудники госбезопасности), пили пиво, дети даже купались в фонтане.
Далее Бродвей следует мимо самого модного в Ташкенте во все времена ресторана "Зерафшан", пересекает одноименную улицу (в советские времена - Кирова, и упирается в Сквер, ныне носящий имя Тамерлана, а в прошлом - сквер Революции. Под этим именем и прошла его золотая пора.
Сегодня там восседает на лошади Тамерлан. Когда-то, повторюсь, здесь располагалась могила генерал-губернатора Туркестанского края Константина Петровича Кауфмана. Затем останки победителя бухарцев и хивинцев перенесли в военный Спасо-Преображенский собор, а в сквере установили памятник Кауфману. Потом нескончаемая смена и переименование постаментов. В начале 1960-х Сталина тоже убрали и вернули колонну, которую местные жители, острые на определения, прозвали "русско-узбекский словарь". Только в 1968 здесь появился Карл Маркс - и простоял аж до 1993 года.
Бродвей, получивший свое американизированное название, разумеется, с легкой руки стиляг 60-х, были излюбленными местами отдыха ташкентцев. В советские времена в сквере были два кафе и ресторан. Позже на их месте устроили фонтаны. На Бродвее же точки общепита после развала Союза размножились несказанно.
К середине 90-х годов по улице было не пройти не проехать: фарцовщики, художники, продавцы антиквариата, игрушек и произведений местных ремесленников, аттракционы, кафе, рестораны, плов прямо на улице, прилавки с десятками видов шашлыков - все это делало Бродвей самым оживленным местом города. О Бродвее складывали легенды.
Бродвея когда-то был или вел именно бурную жизнь, то Сквер, это было другое направление. Под кронами деревьев, в их тени царил мир прохлады и уюта. Столетние чинары своими кронами, создавали особый мир, мир шелеста листьев вековых деревьев, которое, государство охраняя и защищая от вырубки, заботилось
Деревья несколько метров в обхвате, они помнили первых туркестанских губернаторов, революцию 1917 года, Осиповский мятеж, польскую армию генерала Андерса, толпы эвакуированных советских граждан, землетрясение 1966 года и Анну Ахматову и много кого еще из знаменитых людей.
В 2009 году власти города и не тольтко додумались совершить страшное - спилили, срубили чинары, уничтожив сквер. Сегодня от Сквера осталось одно название: посреди огромной пустой площади, кое-где засаженной кустиками, высится конная статуя Тамерлана, а там, где когда-то жители Ташкента и приезжие прятались от жары, временами кое-где заметно движение
Уничтожение чинар в этом знаковом месте, стало, самым осуждаемым поступком узбекских властей за все время независимости. "Вырубку ташкентского сквера русские не простят Каримову никогда, - считает известный узбекский фотограф-документалист Умида Ахмедова. - Что говорить - люди, чье детство и юность прошли в Ташкенте и которые давно не были в этом городе, просто отказываются верить в то, что на месте центрального Сквера теперь зияет проплешина".
Мотивы властей остаются большой загадкой, хотя предположений множество. Изначально как бы оправдиваясь озывучили официальную версию, якобы чинары были обречены - их атаковали какие-то чересчур прожорливые жуки-короеды. Ташкентский городской комитет по охране природы сообщил, - за последние годы короеды в городской среде мутировали и угрожали пожрать вообще все зеленые насаждения в столице. Помимо жуков, причинами вырубки называют девушек, что якобы оккупировали весь сквер превратив его в скверный и.., интересно, а куда смотрела доблестная милиция, или она к этому приложила руку. Впоследствии, правда, официально озвученная еще одна версия:- чинары срубили, поскольку они не вписывались в новый генплан развития города. Сегодня это модное словосочетание очень удобное, когда необходимо что-то убрать, уничтожить.
Жители отказывались верить и в девушек, и в короедов - они все больше склонялись к мысли, что чинары пострадали из-за чрезмерной мнительности президента страны, решившего ликвидировать потенциальное убежище демонстрантов в случае возможных народных волнений. Наводить порядок на открытом пространстве всегда проще, чем в дремучем лесу. По этой же причине, уверяют оппоненты Ислама Каримова, были срублены вековые деревья в Самарканде и других городах, а также на мусульманских кладбищах. Еще люди настаивают на более прозаической версии: чинары, мол, продали на пиломатериалы.
Каковы бы ни были причины вырубки Сквера, деревья жаль. Как жаль и тот дух настоящего Ташкента, который ушел вместе с ними. Тем более что почти одновременно с работами у подножия Тамерлана власти взялись и за Бродвей. Когда-то довольно-таки многолюдная пешеходная улица, сегодня вся жизнь теплится лишь на крохотном пятачке, где еще можно посмотреть на картины местных художников и торговля идет тихая торговля какой-то мелочью
Поесть и попить на Бродвее нынче можно лишь в одном кафе, если, конечно, вы не собрались растратить все свои сбережения и заглянуть на чашечку чаю в пугающий прейскурантом "Зерафшан". Но традиционное "Покушать не желаете?", которое тут раньше слышалось на каждом шагу, теперь вовек не услышишь. Теперь Бродвей - одна из самых спокойных улиц города, что вполне соответствует соседству с местной "Лубянкой". Правда в парке сегодня пытаются что создать но пока кроме велосипедов в прокат дело не сдвинулось.
Наверное все-таки у тех, кто помнит старый Бродвей и вековые чинары в Сквере, сохраняется какая-то надежда, жизнь сюда еще возможно. вернется.
Прогулка получилась немного сумбурная, идея была одна, в процессе работы, потихоньку все немного смешалось. Причины много, называть их не стоит, думаю вы справились с очередной прогулкой и замечательно.
Всего Вам доброго, дорогие читатели.