Нормальные люди добираются сюда, конечно же, со стороны Назрани - прилетев "Победой" в аэропорт Беслан, подивившись новостройкам Магаса, прогулявшись по старым улочкам Владикавказа, вписавшись в авторский тур (у "Неизвестной России", кстати, тоже есть!) или найдя шикарного кавказского гида через мини-гостиницу.
Но, как говорится, "если бы мы нормальные люди были, то у нас был и ложка была" - доехав из Грозного в Сунжу (бывшую станицу Орджоникидзевскую) мы поднялись рейсовым ПАЗиком до самого верхнего по Ассинскому ущелью села Алкун и поскакали дальше автостопом. Осмотрев Таргим, мы вышли под начавшимся дождём на перекрёсток у кордона заповедника "Эрзи", где я остался голосовать, пока джигиты-егери угощали Олю чаем и тортом.
Торт доесть, увы, она не успела - со стороны Вовнушек и храма Тхаба-Ерды показался огромный "Хайлюкс" с пассажирским кузовом, который вёл тот самый шикарный кавказский гид. В просторном и гулком салоне сидели пассажиры - молодая, красивая и явно преуспевшая пара туристов из Питера, тут же угостивших нас исключительно вкусными яблоками. Сквозь дождь и туман мы поехали на Цейломский перевал, а чуть ехидный, но добрый гид с холёной бородой и бархатным голосом поведал нам свою историю.
Я уже понял, что туристов он привёз сюда из Северной Осетии, но гид оказался не осетином, а... а даже не знаю и кем. Его дальние предки лет сто с небольшим назад жили в Дагестане, но от кровной мести бежали оттуда в Грузию. Там, в мусульманской семье, и родился наш гид, и к зрелости владел он русским, грузинским и арабским языками. Затем, однако, в Грузию пришла смута, разгул национализма и нищета, и вот они оказались в ближайшем регионе России - Северной Осетии. Под такие разговоры, созерцая выплывающие из тумана башни, мы и доехали до околиц Джейраха. По карте Армхи стоит будто бы у трассы, а оказалось, что вон он - треугольное здание вдалеке. Мы побрели туда, вскоре поймали попутку, и вот уже ждали на рецепшене, пока молодой администратор-ингуш заселит целый автобус туристов.
Джейрахское ущелье называется так по селению и шахару - одному из 9 клановых уделов средневековой страны Галгай. Речка же в ущелье зовётся Армхи, что на русский можно было бы перевести примерно как Запретка. На неё и обратил внимание Абдул-Хамид Тангиев - совсем молодой ещё парень, сын владикавказскго купца, не окончивший реального училища и прошедший Гражданскую войну, в новосозданной Ингушской автономной области он стал наркомом здравоохранения.
Надо заметить, в тогдашней ИнгАО не было натурально ничего - даже столицей её, на пару с Осетией, оставался Владикавказ, имевший в 1924-32 годах статус города всероссийского подчинения. В автономии было решено создать два курорта - бальнеологический в степных Аучалуках и горно-климатический в селе Мохкате над Армхи, в 30 километрах от Владикавказа. Построить их было Ингушетии не под силу, но место глянулось Всесоюзному старосте, и вот в 1925-28 годах в Джейрахском ущелье вырос санаторий "Армхи", самый солидный конструктивистский корпус которого был известен как Дача Калинина:
В депортацию 1944 года Джейрахский район отошёл Грузии, став Дарьяльским районом, и санаторий так же был переименован в "Дарьял". Старое название вернулось в 1957 году вместе с вайнахами, и в первые десятилетия после ссылки специализацией "Армхи" стало лечение туберкулёза. Не знаю, был ли туберкулёз у писателя Идриса Базоркина или Дача Калинина оставалась неприкосновенной, но главный ингушский роман "Из тьмы веков" он писал именно здесь. Не лучшим образом на дыхательную систему влиял и воздух Крайнего Севера - в 1980 году "Армхи" стал ведомственным санаторием "Уренгойнефтегаза", и красивые, но заражённые палочкой Коха корпуса 1920-х годов оставалось только снести до основания.
Не знаю, успели ли на их месте что-то построить - дальше в любом случае Ингушетия сделалась не лучшим местом для отдыха, а самим ингушам было явно не до того. Лишь в 1998 году на месте так и не возродившегося после депортации Мохкате был создан новый курорт "Джейрах". Кто отдыхал в нём тогда - мне не очень понятно, а по-настоящему за него взялись в 2012 году: к судьбоносному для местного туризма снятию пропускного режима в 2013 году Ингушетия располагала небольшим, но собственным всесезонным курортом.
Устройство его лучше всего оценить можно с другой стороны ущелья - если в самой Ингушетии два этажа, то тут три, соединённых горнолыжной трассой и канатной дорогой. Внизу - собственно "Армхи", многоэтажный и довольно пафосный отель:
Не знаю точно, когда были построены эти здания - в 1980-х, 1998-99 или 2010-х. Но архитектура мне неожиданно понравилось, слегка напомнив чехословацкий функционализм Закарпатья.
Выше по склону находится "Чайка" с висящим над долиной бассейном, в апреле ещё сухим. Здесь мы и остановились - на первом этаже, в миниатюрных номерах с отдельными входами. Лучшим местом этих номеров оказалась ванная - в душе напор воды такой, что струёй можно почесать затылок, а сама вода пригодна для питья: на рецепшене сказали, что поступает она прямо из Ляжгинского водопада, уж во всяком случае - из каких-то горных ручьёв. На третьем этаже ещё и столовая, где с утра кормили простеньким, но добротным "шведским столом":
Изначально же я бронировал Домик на дереве, очаровательно смотревшийся на сайте Ингкурорта. Но в апреле в горах холодные ночи, а мы заявились ещё и промокшими под дождём. Свободные номера же, которых система бронирования парой недель ранее не признала, таки оказались в наличии, и более того, по случаю Рамадана сдавались с изрядной скидкой - за 1700 рублей вместо 2400. Я доплатил разницу в цене, предпочтя комфорт экзотике.
Ещё выше есть ресторан и бассейн с финской сауной, которые тоже входили в стоимость проживания. Вот только от "Армхи" до них - порядка 600 горизонтальных метров и примерно такой же перепад высоты. Внутрикурортный транспорт - это отдельная достопримечательность с кавказским колоритом:
Во-первых, тут есть шаттл. Он на кадре выше - это "Нива" с добродушным житейским мужиком за рулём, по виду и речи которого в любой другой точке России я бы ни за что не догадался, что передо мной ингуш. "Нива" развозит гостей бесплатно в пределах курорта, и главный минус её в том, что она тут одна и потому её надо ждать или оговаривать время заранее. Ну а именно "Нива" тут служит шаттлом потому, что серпантин заасфальтировать денег уже не хватило:
Ещё есть очень длинная узкая лестница, вьющаяся через лес:
И за дополнительные 100 рублей туда-обратно - канатно-кресельная дорога, работающая с 10 до 18 часов:
Для нас, впрочем, она оказалась совершенно бесполезной, так как на "Чайке" посадка и высадка не предусмотрены. Верхняя станция:
У ресторана наверху - смотровая площадка:
Но лучшие виды открываются, как оказалось, с третьего этажа "Чайки". Джейрахское ущелье удивляет своей асимметрией - оба склона его одинаково круты, но южный покрыт густыми лесами, а северный выжжен солнцем. Среди его пастбищ стоят древние башни и современные селения, отстроившиеся после депортации. И почти весь северный борт Джейрахского ущелья - это склон единственной Столовой горы (300м), или если по-ингушски - Мят-Лоам:
