Маршрутки из Алма-Аты в Чунджу ходят несколько раз в день с автовокзала Саяхат, первая - около 8 утра, но лучше приходить пораньше, так как оплата не в кассе, а при посадке. Что мы едем к другому народу, стало ясно сразу - у большинства пассажиров были совсем не казахские, но и не русские лица. Тех людей я не фотографировал, а вот эти подвозили нас совсем в другом месте, но тоже настоящие уйгуры:
Сёла тоже тянутся одно за другим, как в Подмосковье или Западной Украине. С последней Семиречье роднит и обилие гужевого транспорта. Однако в отличие от всего остального Казахстана здесь очень популярны ослики.
И их погонщики также зачастую имеют совсем не казахские лица:
Сама Чунджа - огромное село (18,6 тыс. жителей), центр Уйгурского района, в котором уйгуры составляют 54% населения (ещё 40% - казахи, а русские почти нет). И первыми путешественника встречает кто? Правильно - таксисты!
Здесь сразу видно отличие уйгуров от казахов: у них совершенно другой, истинно восточный темперамент, мне они с самого начала напомнили кавказцев - горячие, подвижные, панибратские. Меня в первую же минуту, пока Даркия отходила купить воды, окружили пятеро парней-таксистов:
-Эй, братан! Куда ехать?
-В Чарын.
-А пошли, братан! Садися, вон "Ауди"!
-Подождите, я не один, жду попутчика.
-Да ладно, братан, - берёт меня за пояс, - отойдём, поговорим... - это мне уже не нравится, резко делаю шаг в сторону.
-Так почём до Чарына?
-Да накой тебе Чарын? Я те по дороге во красивые места покажу!
Затем подошла Даркия, мы запросили до Чарына 3000 тенге, немного поторговались, и ребята наконец ушли. Мы потом долго гадали - это действительно были таксисты, или нас хотели кинуть на что-нибудь? Через пару минут мы спокойно нашли пожилого таксиста, который спал в своей машине, пригревшись на солнышке, и без проблем договорились с ним. Но осадок остался, да и просто чунджинские таксисты феноменально приставучие - уже вечером, когда мы, вернувшись с Чарына, дегустировали в кафе блюда уйгурской кухни, таксисты заходили даже туда, поинтересоваться, куда и за сколько нам надо. В целом, в последующие два меня мы убедились, что уйгуры, как и любой народ, очень разные, но почти все очень открытые и панибратские. Так что вполне возможно, что и те ребята были не гопниками, а вполне искренне считают такое общение с заезжим путником нормальным.
Стоит добавить и то, что в Чундже, как и почти везде в казахстанских райцентрах, угроблено АТП, и пассажирооборот держится на частниках и проходящих автобусах из Алма-Аты. Нам к вечеру хотелось успеть в Жаркент, частники туда в течение дня ходят по заполнению и берут 5-7 тыс. тенге (1000-1300р.) с машины, но когда мы вернулись из Чарына (около 7 вечера), было уже слишком поздно....
Впрочем, о том, как мы выбирались, я расскажу позже, а пока немного о самих уйгурах, или, как их называли сто лет назад - таранчи:
Уйгуры - древний и развитый народ Великой Степи, одного порядка с казахами, узбеками, монголами, всего около 10 миллионов человек. Даже более того - это главный народ Восточного Туркестана, консолидированный под этим названием в 1921 году. Уйгурский каганат с перерывами существовал в 323-847 годах, и был первым частично оседлым государством в Великой Степи, единственным в мировой истории принявший в качестве государственной религии манихейство.
Один раз его захватывал Китай, а дважды уничтожали другие кочевники - в 603 году тюрки, а в 847, уже окончательно - киргизы. Уйгуры, примерно как "османы", было названием не этноса, а государства, и с его распадом отдельные народы стали называть себя по месту, где жили: кашгарцы, хотанцы, таримцы, лобнорцы, общее же самоназвание у них было простое - мусульмане, или, реже - таранчи, что значило "земледельцы"...
В основном они жили между Тянь-Шанем и Тибетом, вдоль реки Тарим, что теряется в песках пустыни Такла-Макан. Там осталось много древних городов (Турфан, Кашгар, Яркенд и другие), крепостей, мечетей, некрополей - уйгурское наследие вполне достойно того же Узбекистана. Последнее уйгурское государство, Кашгария, с 1760-х годов стала владением Китая.
Отношения уйгуров с китайцами всегда были сложные, и с 1760-х годов до настоящего времени периодически случаются уйгурские восстания разного масштаба. К тому же, у них нашёлся неплохой союзник - дунгане, или хуэй, то есть китайцы-мусульмане, а это ещё 10 миллионов человек. Одно из крупнейших уйгуро-дунганских восстаний охватило Синьцзян в 1864 году, и к 1866 году повстанцы контролировали большую часть Кашгарии, создав на её территории несколько квазигосударств, среди которых был Илийский султанат со столицей в Кульдже.
Китай в те времена бы недееспособен, навести порядок не мог, и с 1867 году уйгуры и дунгане принялись резать уже друг друга. Наконец, в 1871 году в Кульджу вошли российские войска под командованием верненского губернатора Герасима Колпаковского, и в течение 10 лет Илийский край оставался частью Российской империи. Затем его вернули Китаю, но в Россию ушло несколько десятков тысяч уйгуров и дунган, обосновавшихся в Семиречье. .
Такая вот запутанная история. Позже казахи бежали в Китай от Гражданской войны и голода, а уйгуры в Казахстан - от инициатив Мао Цзэдуна. С дунганами, которых в отсутствие китайцев они на дух не переносят, уйгуры поделили территорию: одни живут в основном в Алматинской области (9% населения), другие - в Джамбулской (4%). Всего в Казахстане живёт 350 тыс. уйгуров и 50 тыс. дунган.
Уйгурское присутствие в Алматинской области ощущается: у многих уйгурские корни, популярна уйгурская кухня (например, жаренный лагман), а некоторые даже шёпотом расскажут, что бывший премьер-министр Казахстан - уйгур. Как мне показалось, отношения казахов к уйгурам примерно такое же, как к татарам - без явной враждебности, но с некоторой дистанцией и репутацией "везде пролезут и всего добьются".
Что же касается кухни, то в Чундже её подают в каждой забегаловке, и мы попробовали прямо в кафешке у автовокзала. Порции огромные, названия непроизносимые, пища очень простая, но потрясающе вкусная и сытная. Одна особенность - исключительно острая.
Там, в кафе, мы вдруг решили попробовать ехать в Жаркент автостопом, и отправились к выезду из Чунджи по пыльным опустевшим улицам, мимо затихшего базара, "на глаз" занимающего не менее 1/10 села. В основном Чунджа выглядит так - неввзрачные домики под четырёхскатными крышами да заборы в человеческий рост:
Дошли до мечети - мечетей-новостроек в Чундже штук пять, но мы видели только одну:
Облик мечети явно пытались стилизовать под традиционную архитектуру Кашгарии - насколько успешно, судить не берусь. Вообще, о таком народе, как уйгуры, коротким постом не рассказать - это тема для отдельного путешествия или даже нескольких, причём в Китай... причём - на машине времени: последние лет 5 населённая уйгурами провинция Синьцзян не лучшее место для туризма.
Ещё в Чундже живёт Фархат-Ата, основатель учения Эллэ-Аят, неофициально запрещённого в Казахстане как секта. 1 и 18 числа каждого месяца он принимает страждущих в своём доме, который очень пышно украшен - но мы его не нашли, да и искали чисто ради посмотреть. Зато набрели на пару дореволюционных домиков - в одном из них, согласно мемориальной доске, жил "кавалер орденов славы Стариков Игнат Михайлович", а прежде вполне могли жить поднявшиеся на новом месте беженцы из Илийского края. Кстати, и сам этноним "уйгуры" официально закрепил за разрозненными тюрками Восточного Туркестана съезд большевиков 1921 года в Ташкенте - тот же самый, где по незнанию казахского языка переименовали Верный в Яблоко-Дед (Алма-Ата, то есть).
На улицах под вечер обильно появлялись вот такие вот жаровни, люди жарили шашлыки - я так и не понял, для себя или на продажу, но стояли они на каждом шагу. Воздух заполнился запахом дыма и сочного жаренного мяса:
А ещё здесь, в отличи от Алма-Аты, по арыкам струится вода, с виду довольно чистая. А мы в ней по незнанию кроссовки от навоза отмывали - стыдно нестерпимо, как вспомню...
В итоге мы набрели на какую-то маршрутку, водитель подбросил нас до выезда на Жаркент, а там обнаружилось ещё одно лежбище такси. Мы как-то сумели сторговаться на 5000 тенге (1000р., то есть по 500 с человека) за машину, и уже в потёмках уехали в Жаркент, по дороге переехав Или в обширных плавнях - довольно приличная река размером с Волхов или Сухону.
До Жаркента отсюда около 80 километров на север, и там же основной автомобильный въезд из Казахстана в Китай. Напрямую из Чунджи в сторону Китая тоже ведёт дорога, но переход там местного значения - зато вдоль дороги много горячих источников, на которых действуют крупные санатории. В Чундже все советовали нам създить туда, на что я неизменно отвечал: "Туда не смотреть ехать надо, а отдыхать, надолго!". Тем не менее, Чунджа - важный узел туристических путей.
