Алтайский Марс и Луна до того, как это стало мэйн-стримом. Разрушенная землетрясением деревня Бельтир. Юрточный кемпинг Тыдтуярык.
Так случилось, что всю сознательную жизнь я живу на стыке двух Алтаев: республики Алтай и Алтайского края, в городе, именуемом наукоградом, Бийске. Многие до сих пор ошибочно думают, что Алтай это один регион, но нет это не так. Наш город крупный промышленный центр, расположенный выше слияния рек Бии и Катуни. В 60 км от нас город-курорт федерального значения Белокуриха-знаменитая алтайская здравница, воды которой насыщены родоном; менее чем в 100 км начинаются величественные алтайские горы; в 300 км Шерегеш. Находимся так сказать в эпицентре курортов и развлечений на любой интерес, независимо от времени года.
Вид сверху на Марс 2.
Одно из самых глубоких моих заблуждений в том что, я всю жизнь наивно полагала, что за Семинским перевалом особо то и смотреть нечего, всё самое интересное оно рядом с нами: Ая-Манжерок-Чемал-Северный берег Телецкого озера. И вот в далёком уже 2018 году мне пришла идея делать туры, так называемые "тусовки для своих" и мы рванули в первую подготовительную экспедицию практически до Монголии, с целью знакомства с местностью и составления плана путешествия.
Коротко о маршруте:
Бийск-долина реки Кызыл-Чин (Марс, Марс 2, Луна)-Гейзерное (Голубое озеро) - Бийск. 2 суток,1136 км. Расстояние Бийск-Марс 506 км/ 225 млн. км.
Выезжаем из Бийска в 6 утра, до Семинского перевала от Бийска с остановками доезжаем за 3.5-4 часа. Перевал считается одним из самых коварных, хотя с виду так не подумаешь. Он имеет затяжной характер: долгий подьем и не менее долгий спуск. Мы даже закипели на подьеме на ниссане. Нужно быть внимательным и готовым, что несмотря на теплую и жаркую погоду на Алтае, там может заметать и часто, даже летом, выпадает снег.
Следующий перевал Чике-Таман: извилистый, крутой, местами опасный, на склоне можно увидеть слетевший вниз автомобиль, из-за труднодоступности так и не поднятый наверх. В отличии от Семинского он более панорамный, готовьтесь делать чудесные фото. Там же проходит вьючная тропа старого Чуйского тракта.
Одно из самых зрелищных мест на протяжении всего пути это первый вид на Северо-Чуйский хребет, который открывается на выезде из села Акташ. Поражает до слез белое одеяло ледника на одной из вершин. Примерно через 20 километров во всей красе предстает вся панорама Северо-Чуйского хребта. Такие моменты хочется положить в копилочку своей души и сохранить навсегда.
Эпизод одного из четырехтясячников Северо-Чуйского хребта
К вечеру первого дня мы наконец-таки добрались до конечной точки первого дня нашего путешествия это юрточный кемпинг Тыдтуярык. Это комплекс юрт разных народностей, проживающих на территории бывшего СССР. Он расположен в 1.5 километрах от Чуйского тракта, в ложбине между холмов, на берегу реки Тыдтуярык, что в переводе означает "река в ущелье с лиственницами". До ближайшего населенного пункта Кош-Агач примерно 40 км. А там уже и до Монголии рукой подать.
Юрточный кемпинг Тыдтуярык. Ранее на этой площадке, заслонявшей от ветров, вели торговлю монгольские купцы и бийцы (бийские купцы).
О кемпинге:
Интересен своей аутентичностью: в нём собраны юрты народов СССР, каждая со свои дизайном и наполнением, рассчитаны на 4-6 мест. Тут же есть аил - деревянное жилище коренных алтайских народов и можно поставить палатки, но желающих это сделать не так много. Кемпинг расположен в Чуйской степи на территории вечной мерзлоты. Днем термометр градусника поднимается до 15-20 градусов, ночью возможны заморозки, климат резко-континентальный. Зимой температура достигает минус 40-50 градусов по Цельсию. Все юрты укомплектованы печками-буржуйками, топить которые и подкидывать дровишки нужно самим, для тех кто ищет глэмпинг на Алтае, это точно не то место, здесь исключительно хардкор.
Одна из локаций кемпинга Тыдтуярык.
За ночь юрты и аил (мы жили и там, и там) сильно вымерзают и выдуваются ветрами, поэтому подкидывать дрова нужно пару раз точно: в середине ночи и под утро. В вечер нашего прибытия было около 0 градусов и дул сильнейший ураганный ветер, хотя в Бийске в была настоящая весна и около 20-25 градусов тепла. Расстояние между населенными пунктами, для справки, составляет около 518 км., время в пути около 8 часов. Погода не благовалила увидеть "красную планету" и мы легли спать. Проснувшись на утро и выйдя на крыльцо юрты, мы увидели заснеженные пики вершин. Прошел снег и если на территории кемпинга он расстаял, то на верхушках гор нет. В таком удивительном месте я встретила свои 30 лет.
Умывшись водой бодрящей водицей из реки, по рассказам персонала, обладающей "молодильной силой" и стекающей с ледника (альтернатива взять нагретую в кают-юрте, но мы не ищем легких путей), мы двинулись смотреть Марс.
Марсовые пейзажи (поля)
С Чуйского тракта сьезжаем к селу Чаган-Узун, находится на 863 км Чуйского тракта. Проезжаем по мосту на левый берег реки, едем по дороге прямо в сторону села. Далее будет развилка: направо дорога ведет в центр населенного пункта, нам надо — налево через рощу тополей. В мае мне показалось, что роща погибает, это видимо, было от нехватки влаги, а уже в июне она благоухала всей своей зеленью, так как раз в этот период шли дожди.
Тополиная роща.
У ручья небольшой подъем в гору, а дальше прямо. Проезжаем стоянку чабанов (пастухов). После этого примерно через 2 км дорога возьмёт влево в горы, но нам надо опять прямо. И вскоре справа откроется вид на цветные горы Марса-1. Попасть на Марс можно переехав ручей. В мае не было разлива воды и ручей казался действительно ручьем, чего не скажешь уже про июнь, но это отдельная история. Мы легко преодолели его на Ниссане. В случае, если идут дожди, лучше воспользоваться услугами местных перевозчиков и проехать на "буханке", так как глиняная почва заставляет местами вести автомобиль очень странно, но, конечно, многое зависит от привода вашего авто и проходимости. Часто автомобили застревают в реке во время разлива или теряют низкорасположенный глушитель и даже номера.
Так выглядит река во время полноводья.
Пейзажи этих гор отличны от окружающих своей яркостью и разноцветностью: здесь и фиолетовый с желтым и зеленый с ярко-оранжевым, где то выступы белого. Это древние выходы глины с примесью песчаника и известняка. Цветные полосы располагаются почти горизонтальными слоями, как будто невидимый художник взял большую малярную кисть и нанес причудливые разноцветные полосочки.
Лучше всего посещать Марс в утреннее и вечернее, предзакатное время, поскольку когда солнце заходит за горизонт, цвета уже не те. Днем здесь много туристов с близлежащих баз и самостоятельных путешественников и чтобы сделать атмосферные фото, где Вы одни или почти одни, надо постараться найти ракурс.
Человек на Марсе.
В Тыдтуярык нам предлагали взять экскурсию около 2 т.р на человека, но мы решили "высадиться на Марс" самостоятельно и не прогадали. Все очень рядом и лично на мой взгляд экскурсия не стоила бы тех денег, в этом случае все можно увидеть самим.
Марс 2
Есть 2 варианта, как его увидеть и от этого многое зависит:
1.Пешком
по тропинке от Марса 1, идти вверх по течению Кызыл-Чина примерно 40 минут. Заходим в ущелье между гор и движемся по тропинке правого берега реки. По дороге встретится заброшенная штольня. Говорят, что раньше вся Чуйская степь была территорией древнего моря, нередко тут встречаются маленькие ракушки. Где то совсем недалеко на вершине можно увидеть петроглифы (скальные рисунки древних людей), мы не видели, так как целенаправленно двигались к Марсу 2. Вид на Марс-2 не впечатляет с этой точки, схож с Марсом один. Развернулись обратно.
Дорога от Марса-1 к Марсу- 2
2. "Залетететь на буханке" на ближайшую вершину.
Было очень верным решением, воспользоваться услугами местных перевозчиков. Быстрым, местами жестким, драйвовым, но таким запоминающимся. Где-то наверху мне показалось, что буханка вот сейчас ляжет на бок от перекоса, все напряглись, но этого, конечно, не случилось. Бонус от такого подьема панорама с верху на Марс -2 и протекающую там реку. Мы стояли как вкопанные, лишь порывистый ветер, напоминал нам о сущности бытия. Когда удивление от увиденного прошло, мы обратили внимание на Южно-Чуйский хребет вдали и совсем рядом с нами белые полосы . Оказалось, что это Луна (еще одна местная достопримечательность).
Луна это место с белыми глинистыми горками. Муж, уроженец Казахастана, говорит, что много подобных мест можно встретить там. Ничего особенного, сверхьественного, но в продолжении идеи Солнечной системы на Алтае стоит увидеть одним глазом.
Бельтир.
Уже вдали за Луной виднелись то ли развалины, то ли старые постройки, мы спросили у водителя: что это и кто там живет так одиноко в суровой Чуйской степи? Оказалось, что это алтайское село Бельтир, практически полностью разрушенное чуйским землетрясением в 2003 году. Бельтир в переводе обозначает место слияния рек, там сливаются две реки: Чаган и Талдура.
Немного отступлю от темы: в 2003 году Алтай знатно "трясло", всю осень мы содрогались от серии землетрясений, возникших в результате движения тектонических плит. Впервые я узнала, что это такое находясь дома в панельной девятиэтажке: задребезжала посуда, заходила ходуном люстра и закачалась мебельная "стенка", через пару секунд мы неслись с мамой на улицу, тот день, вечер и ночь мы провели во дворе дома, жгли костры и общались с соседями, домой было идти страшно. Представляю, что было в Бельтире, находившимся совсем рядом с эпицентром землетрясения. После землетрясения жить там стало опасно и власти построили "Новый Бельтир" с целью переселить туда жителей. Село расселили не полностью, по данным 2016 года там проживало 77 человек, преимущественно, пожилого возраста. Молодежь переселили, а вот старики ехать отказались, их можно понять, всю жизнь там прожили.
На этом наша "разведка" закончилась и мы двинулись обратно в Бийск, чтобы в июне приехать вновь.
По пути заехали на Гейзерное озеро, на мой взгляд, мои ожидания от него были слишком велики. Небольшое озеро в лесу, к которому ведет деревянный путь через болото. Вода прозрачная и на дне можно увидеть изменяющиеся рисунки.
Но сама атмосфера напомнила русские народные сказки и заставила улыбнуться.