!!!Часть, касающуюся установки, я был вынужден разбить на две статьи, так как материал получается сильно объёмным и, из-за этого, тяжёлым к усвоению!!! Это вторая часть материала. Если кому-то это решение покажется неудобным - заранее прошу прощения.
Статья, во-многом, отображает субъективное мнение, передает личный опыт автора и не несет цели кого-либо оскорбить. Помимо прочего, в этом цикле статей мы будем касаться технических тонкостей. Фото взяты из открытых источников. Если статья понравится или будет полезной, буду признателен за лайк и подписку)) Приятного чтения!
В прошлой статье, мы подробно рассмотрели первую часть работ по установке ГБО на свой автомобиль. Остановились мы на установке ВЗУ.
НАПОМНЮ:
существует множество вариаций конфигурации ГБО и точек его подключения и, соответственно, обо всем и сразу, я рассказать не смогу. Сегодня мы затронем основные принципы установки и пару вариантов распространенной конфигурации ГБО (евро-2 и евро-4 по одному примеру).
- Следующий этап - Установка газового редуктора.
Место установки редуктора - зависит только от конфигурации подкапотного пространства вашего автомобиля, во-первых, и ваших личных предпочтений, во-вторых. В установке редуктора, как говорится, "нет высшей математики" - нужно закрепить редуктор с помощью крепежной пластины, которая идет в комплекте; подключить газовую магистраль, о которой мы говорили, в предыдущей статье; подключить антифризные патрубки (точки подключения опять-же выбирать придется вам самим); подключить 2 провода на электроклапан; подключить подающий патрубок к смесителю/газовым форсункам.
Так-же при установке и подключению редуктора нужно учитывать следующие нюансы:
1) Нельзя крепить редуктор выше верхней точки системы охлаждения вашего двигателя. В противном случае редуктор не будет нормально нагреваться, соответственно не будет нормально работать. Рабочая температура редуктора должна быть примерно равна рабочей температуре вашего двигателя.
2) Самые часто-используемые точки подключения газовых редукторов к системе охлаждения авто, это подающий патрубок печки и подогрев дроссельной заслонки(в инжекторных автомобилях)/подогрев впускного коллектора(в карбюраторных автомобилях). Кстати, есть распространенный миф, что в случае подключения редуктора от подогрева дросселя,он не будет нормально греться из-за недостаточного сечения патрубков подогрева... Это всего-лишь миф - знающие люди, как один, скажут, что сечения хватает, да и лично я знаю не один десяток машин, которые ездят каждый день с этой точкой подключения редуктора вообще без проблем.
3) Газовая магистраль подключается к редуктору, идентично подключению к мультиклапану и ВЗУ. Способ я описывал в предыдущей статье.
4) В случае приобретения вакуумного редуктора по типу Atiker или Lovato (по сути, идентичных по конструкции), в которых нет "встроенного" газового электроклапана и фильтра, сам выносной клапан с фильтром (они объединены в один "модуль") можно монтировать вообще куда угодно. Единственное, что хотелось-бы посоветовать - при выборе места закрепления этого элемента, подумайте о дальнейшем его обслуживании (например замене фильтрующего элемента), и закрепите его так, что бы вам, в дальнейшем, было проще. Я выделил этот пункт потому,что часто приходилось слышать, что монтировать клапан нужно, как можно, ближе или, как можно, дальше от редуктора, но на практике - это не имеет никакого значения вообще, можете не переживать))). А вот случаи, когда приходилось "пол-машины" разобрать, что-бы заменить фильтр я встречал часто, так что здесь - обратите внимание...
5) Обязательно, в случае установки системы евро-4, при подведении газовой трубки от редуктора к форсункам, устанавливайте перед форсунками фильтр тонкой очистки. Этот простой и дешевый элемент сможет значительно "продлить жизнь" вашему оборудованию, в частности форсункам.
6) Не стоит делать лишних отверстий во впускном коллекторе, что бы подключить вакуум к редуктору. Лучше, если есть такая возможность, подключить вакуум от мест, предусмотренных заводом-изготовителем вашего автомобиля или, например, воспользоваться вакуумными тройниками. В принципе, ничего страшного, если вы все-таки пренебрегните этим советом, не произойдет, но зачем делать лишние отверстия?...
- И так - наступил этап подключения кнопки. Естественно, эта часть материала касается только систем евро-2. Кнопку нужно установить в любое место в салоне вашего автомобиля. В комплекте с кнопкой всегда идет проводка, которую нужно из салона вывести под капот авто, за исключением "+" провода питания самой кнопки. Провод питания, чаще всего, подключают к замку зажигания или к любому другому потребителю, который работает ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, естественно, через предохранитель. Если у вас в комплекте с кнопкой шли провода датчика уровня газа, то они подключаются с помощью разъёма - все просто и понятно
В комплекте с кнопкой должна идти инструкция по установке и подключению с подробной схемой подключения проводки. Но вы можете обойтись и без нее, ведь провода, практически во всех кнопках имеет одинаковое назначение проводов с одинаковым их обозначением:
- Красный - общий "+" питания кнопки - подключается через предохранитель к замку зажигания или в точку, где будет постоянный "+" при включенном зажигании;
- Черный - общий "-" питания кнопки. Подключается на массу в любом месте, но целесообразнее всего, подключать его на болт крепления редуктора, т.к. он-же будет служить минусом ЭМ клапана подачи газа.
- Синий - плюсовой провод питания электроклапана подачи газа. Подключается, соответственно, к клапану.
- Желтый - провод питания бензинового клапана, в карбюраторных автомобилях. Еще от него можно запитать электробензонасос, что ощутимо увеличит его ресурс, и именно так, я и рекомендую сделать.
- Коричневый - служит для "считывания оборотов двигателя". В кнопке установлен контроллер, который при отсутствии оборотов двигателя выключает подачу газа во впуск, а так-же, при наличии режима "автоматического" включения газа, меняет вид топлива при достижении определенного числа оборотов, естественно, после запуска и единожды)). Именно для реализации этих функций и нужен этот провод. Подключается он к сигнальному проводу катушки зажигания или датчика положения распредвала, или-же просто наматывается "катушкой" на любой высоковольтный провод (как на фото ниже).
Остальные провода нас не интересуют, т.к. они не будут задействованы.
- Заключительный этап - установка и подключение газового контроллера с проводкой, датчиками и форсунками.
Эта часть работы, как правило сильнее всего пугает людей, которые решили устанавливать ГБО своими силами, а, иногда, даже некоторых автомехаников. Да - здесь сложностей и тонкостей хватает, но, если задуматься, ничего сложного здесь нет, тем более, что в сети полно информации по точкам подключения каждого элемента для, почти любого автомобиля, а это, как правило, самое сложное. Сейчас-же, я расскажу об общих принципах установки и подключения "мозгов" с проводкой и форсунок, а так-же дам некоторые советы.
Начнем мы с самого простого - установки самого контроллера. "Мозги" можно установить в любое место автомобиля. Место их расположения вообще не принципиально. Существует мнение, что контроллер лучше устанавливать в салон автомобиля, что бы исключить воздействие влаги и др.агрессивных воздействий и с этим я, отчасти соглашусь. Отчасти - потому, что в таком случае нам необходимо протягивать проводку внушительных размеров под капот, что не сильно удобно. Решать вам, но я привык устанавливать контроллер, как правило под капот (тем болле, каждый производитель заявляет о полной пыле-влагозащищенности своих контроллеров).
После того, как контроллер закреплен, нужно его подключить. В комплекте с каждым ЭБУ идет инструкция с подробнейшей схемой подключения каждого провода и разъёма. Собственно подключаем все провода, разъёмы и датчики, согласно инструкции и схеме! Повторюсь - в сети существует куча информации о точках подключения проводки ГБО почти на любой автомобиль.
Кнопка управления ГБО устанавливается в салоне, в месте, где вам будет удобнее.
С форсунками дело обстоит тоже довольно просто - врезаем дюзы во впуск, через шланги соединяем рампу с форсунками и дюзы, подключаем разъёмы от блока управления к форсункам.
Вроде бы звучит просто, но на данном этапе тоже есть свои тонкости, и советы которые мне хотелось-бы озвучить:
1) Если у вас исправен лямбда-зонд на автомобиле - лучше его подключить к газовому ЭБУ. Это поможет ЭБУ более адекватно реагировать на настройку, а так-же, в дальнейшем обеспечит лучшую коррекцию времени впрыска газа, а, соответственно, поможет блоку работать более адекватно. Подключается блок к лямбда-зонду одним проводом, как правило фиолетового цвета.
2) Диагностический разъём лучше вывести и закрепить где-то в салоне. В противном случае будет неудобно настраивать и корректировать газ на ходу, особенно в дождь...
3) Дюзы (они-же жиклеры), для более правильного смесеобразования, нужно врезать во впускной коллектор, как можно ближе к цилиндрам, желательно, возле бензиновых форсунок.
4) Для установки дюз в коллектор, понадобится сверло на 5, метчик м6 и солидол или другая консистентная смазка и герметик, для большей уверенности))). Сначала сверлим отверстия в коллекторе, обильно смазывая сверло и место сверловки солидолом, затем метчиком, тоже обильно смазанным смазкой, нарезаем резьбу, а далее наносим герметик на дюзы и вкручиваем последние в коллектор. Солидол нужен, что бы стружка при сверлении и нарезании резьбы не сыпалась в коллектор. Кстати, можно обойтись без герметика, т.к. резьба на дюзах коническая, но, для спокойствия, я привык наносить дополнительно еще и его.
5) Часто недобросовестные продавцы не докладывают в комплекте с кнопкой зуммер (низкочастотный динамик), который должен нам сигнализировать об ошибках и о том, что закончился газ, что, как можно догадаться, добавляет удобства при езде. Я лично много раз, когда ездил без зуммера часто не замечал, что закончился газ и автомобиль ездит на бензине, соответственно, "попадал" на стоимость бензина. В общем, если у вас в комплекте отсутствует зуммер, то можно купить обычный компьютерный. Он прекрасно подходит, имеет небольшие размеры, дешевый и, часто, не такой громкий, как комплектный, что тоже плюс ибо заводской уж сильно громкий.
Вот и все - наш условный комплект ГБО установлен и остаётся только настроить его. Но повторю, что я этого делать не рекомендую и описывать не буду, ибо если у вас нет опыта, то можно сделать только хуже. Лучше найти знающего специалиста, который сможет нормально отладить и обслужить ваше оборудование. Тем более, как правило, цена на настройку ГБО, как правило, не доходит до 500р., но при этом, экономит ваши силы, время, а, в последствии, и деньги.
На этом на сегодня все. Надеюсь было полезно и познавательно. Спасибо, что дочитали до конца.Если есть, чем дополнить - пишите в комментарии. Если статья понравилась, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нашу группу ВК, а так-же распространяйте в соц. сетях - буду очень признателен. Так же рекомендую ознакомиться на моем канале с:
До скорого.
