1. Если вышла из строя лакотканевая диафрагма бензонасоса, ее можно заменить полиэтиленовой. Для этого вырезают из полиэтиленового мешочка три круга по образцу старых. Стойкость такой диафрагмы достаточно высока и с ней можно проехать не одну тысячу километров.
2. Сломалась пружина всасывающего клапана. Ее можно временно заменить кусочком поролона, что позволит продолжить поездку.
3. Из-под фланца возникла течь бензина. Устранить ее можно путем использования клея типа «Мекол» или «Киттификс». Для этого клей наносят на обезжиренную поверхность фланца. Такой ремонт занимает несколько минут, но устранит течь бензина на длительное время.
4. Если восстановить работоспособность бензонасоса не представилось возможным, то бензин в карбюратор можно подать накачиванием воздуха в бензобак. На автомобилях «Жигули» это делается так: снимают с бака полихлорвиниловую вентиляционную трубку и концом, который выходил в люк горловины, снова надевают на штуцер, затем на шланг шинного насоса наворачивают наконечник для продувки (он прикладывается к комплекту насоса) и наматывают на него несколько слоев изоленты, чтобы он плотно входил во второй конец трубки. После этого накачивают в бензобак воздух и оставляют насос в багажнике. Продолжительность поездки зависит от количества бензина и давления воздуха в баке.
5. Бензонасос часто плохо работает из-за того, что изнашивается стойка. Пружина впускного клапана, надетая на эту стойку, неравномерно давит на клапан, вызывая его перекос. Подача бензина ухудшается. Для того чтобы восстановить стойку, ее зачищают и напрессовывают на нее тонкостенную цельную трубочку.
Вас застал ливень. Преодоление водных препятствий. В начале дождя, когда дорога еще не промокла, снижают скорость движения, так как при необходимости торможения это сделать будет трудно. Под колесами автомобиля появляется кашица из пыли и его движение по любой дороге, в том числе по гладкому асфальту, небезопасно. Скольжение задних колес в таких ситуациях наступает уже при скорости 50 км/ч.
Спуски преодолевают на низших передачах и с притормаживанием автомобиля двигателем. Резкое движение и повороты на спусках могут привести к заносу либо опрокидыванию автомобиля.
Для преодоления водных препятствий вброд предварительно разведывают глубину реки, твердость дна, пути съезда и выъезда. Необходимо, чтобы вода не заливала распределитель, свечи, генератор, стартер. Для успешного преодоления брода включают I передачу и медленно выезжают в воду. Затем увеличивают число оборотов коленчатого вала двигателя до средних и выдерживают равномерную скорость на всем участке водного пути.
В момент выезда на берег плавно увеличивают обороты двигателя автомобиля, чтобы успешно преодолеть береговую полосу. После переправы просушивают тормозные накладки, несколько раз слегка притормозив автомобиль.
Случается, что при переезде через реку машина глохнет.
Если приборы зажигания сухие, посмотрите: не идут ли из выпускной трубы пузыри? Если идут, то завести мотор несложно. Пригодится обыкновенный шланг для перекачки бензина. Вставьте его в глушитель на 20–30 см, выведите наружу и привяжите к бамперу – вот и все.
В дороге вас застала… зима. Следует помнить, что трогать автомобиль с места на зимней скользкой дороге нужно особенно плавно, без рывков, не допуская пробуксовки колес. Если машина начала буксовать, следует попытаться тронуться с места, подав ее сначала немного назад, а затем вперед. А если и такой прием не поможет, то «дергать» автомобиль не следует, а подсыпать под колеса немного песку, подложить ветки или другой материал, который можно найти поблизости. Полезно возить на период зимней эксплуатации машины немного песку в багажнике.
Двигаясь по укатанной дороге, нельзя наезжать на запорошенную снегом неукатанную обочину, так как автомобиль может резко занести. После снежной метели порой образуются небольшие сугробы. Преодолевать их следует с ходу и под прямым углом, не переключая передачи, не делая поворотов и не уменьшая оборотов коленчатого вала. Заснеженные участки протяженностью более 10 м лучше всего преодолевать на пониженной передаче.
В выборе скорости движения следует учитывать то обстоятельство, что тормозной путь на скользкой дороге по сравнению с сухой увеличивается в несколько раз, и поэтому держаться надо от впереди идущего автомобиля на расстоянии большем, чем предусмотрено Правилами дорожного движения.
В гололедицу надо двигаться на пониженных скоростях. Тормозить лишь при крайней необходимости и преимущественно двигателем, не выключая сцепления, путем плавного уменьшения оборотов коленчатого вала. Для предупреждения бокового заноса автомобиля нельзя допускать резких поворотов рулевого колеса, резких изменений скорости движения, тормозить на поворотах и закруглениях. В случае появления заноса автомобиля следует прекратить торможение и быстро, но не резко повернуть рулевое колесо в сторону заноса, а затем, как только автомобиль выровняется, плавно возвратить руль в первоначальное положение.
Как запустить двигатель в холодное время года. Облегчить запуск двигателя в холодное время года можно с помощью паяльной лампы, которую разогревают и прогревают до устойчивого горения. Затем закрывают на некоторое время доступ бензина к форсунке и возобновляют его после того, когда пламя погаснет. Образующуюся при этом струю паров бензина направляют в отверстие воздухозаборника в корпусе воздушного фильтра и пускают двигатель.
Как запустить двигатель с неисправной диафрагмой карбюратора. Если на автомобиле ВАЗ прохудилась диафрагма пускового устройства карбюратора и двигатель стал плохо запускаться после длительной стоянки, то до замены диафрагмы можно поступить следующим образом. Один конец кусочка алюминиевой проволоки диаметром 3 мм надо согнуть в петлю и закрепить под гайкой на шпильке в том месте, где корпус воздушного фильтра крепится к карбюратору.
Второй конец проволоки надо изогнуть и опустить в первичную камеру вдоль стенки, к которой прижимается верхняя часть воздушной заслонки. В результате при полностью вытянутом рычажке воздушной заслонки между заслонкой и стенкой первичной камеры образуется щель 3–3,5 мм, обеспечивающая пуск двигателя.
Как устранить стук клапанов. Одной из причин стука клапанов может быть наличие выработки на торцах клапанов. Устранить ее можно при помощи подходящего инструмента (наждачного бруска, алмазного надфиля и т. п.).
Нельзя допустить, чтобы частицы металла и абразив попали в двигатель.
Рабочие поверхности клапанных рычагов также должны быть зеркально чистыми. Если есть износ (углубление) более 0,3 мм, рычаг надо менять, если менее 0,3 мм – перешлифовать поверхность.
Шум в приводе газораспределительного механизма. После подтягивания цепи привода газораспределительного механизма бывает усиливается общий шум, а может возникнуть и стук, исчезающий при увеличении или уменьшении оборотов коленчатого вала, что может быть связано с биением (возможно, допустимым) звездочек. Проверить это можно так. Полностью отвернув гайку натяжителя и вращая коленчатый вал, наблюдают за стержнем натяжителя. Если биение имеет место, стержень будет перемещаться в продольном направлении в пределах от нескольких десятых миллиметра до 1 мм (у разных автомобилей величина разная). Фиксируют стержень в положении, когда он максимально выдвинут наружу. Тогда шум и нагрузка на детали цепного механизма получаются наименьшими.
При выкручивании сломалась свеча. Резьбовая часть корпуса с обломком изолятора осталась в гнезде головки блока. Не старайтесь во что бы то ни стало удалить ее в дороге. Замкните снятый со свечи провод на «массу». Изолятор при движении «катапультируется» сам, а остатки свечи можно легко выкрутить напильником, если ввести его хвостовик в отверстие.
Из картера двигателя вытекло масло. Если из картера двигателя автомобиля вытекло незамеченным большое количество масла, пострадают многие детали, в первую очередь шатунные вкладыши, о чем оповестят стуки.
В этом случае доливают масло. Если и после этого стуки в двигателе не исчезли, срочно выясняют, какой вкладыш наиболее пострадал, иначе может выйти из строя шейка коленчатого вала. При работающем двигателе поочередно снимают наконечники со свечей зажигания. При отключении цилиндра, у которого пострадал шатунный вкладыш, стук должен исчезнуть или значительно уменьшиться.
Отключение цилиндра снимет нагрузку с шатуна с пострадавшим вкладышем. Чтобы не вывести катушку зажигания из строя, отсоединенный свечный провод надевают на запасную свечу зажигания и прикрепляют свечу к «массе» – катушка будет разряжаться на эту свечу и, следовательно, работать как обычно.
Hе показывает уровень масла в баке. Вышел из строя пластмассовый поплавок датчика устройства, показывающего уровень бензина в баке.
1. В этом случае шарик от настольного тенниса закрепляют на рычаге пластмассовой сеткой, в которой продают расфасованные овощи. Края сетки завязывают капроновой леской или оплавляют паяльником (спичкой).
2. Поплавок можно изготовить также из пенопласта, из которого вырезают шарик, идентичный по размерам старому, и покрывают бензостойким клеем (эпоксидным, «Мекол» и др.) или эмалитом. Пользоваться таким поплавком следует очень недолго.
Как использовать остатки бензина в баке. После остановки двигателя автомобиля из-за отсутствия бензина надо помнить, что в бензобаке есть еще 1,5–2 л бензина, который можно использовать. С этой целью откручивают пробку сливного отверстия бензобака и выливают оставшийся бензин в какую-либо емкость. Затем заливают этот бензин в бачок стеклоомывателя (насухо удалив из него воду) и его трубку соединяют со шлангом бензонасоса. Накачивают рычагом ручной подкачки бензин в карбюратор и продолжают поездку.
Как отремонтировать радиатор. При обнаружении небольшой течи радиатора из системы охлаждения сливают антифриз и заливают в радиатор кипяченую воду с растворенной в ней столовой горчицей (приблизительно 150–200 г). Дают поработать двигателю некоторое время на холостых оборотах. Мелкие трещины в радиаторе затянутся и система снова станет герметичной. После прекращения течи сливают воду, промывают систему кипяченой водой и вновь заливают антифриз.
Чтобы слить антифриз из системы охлаждения, в которой нет краника, из полиэтиленового мешка делают рукав, отрезав нижнюю часть. Верхнюю часть его прикрепляют клейкой лентой к сливному отверстию, а нижнюю – опускают в емкость для жидкости. Придерживая полиэтиленовый рукав, отворачивают пробку. Антифриз сливается в емкость.
Запаять трещину в радиаторе даже мощным паяльником не всегда удается вследствие большой теплоемкости радиатора, т. е. не хватает температуры для получения надежного прихватывания олова. Этого можно достичь с помощью дополнительного подогрева места пайки. Небольшую трещину можно запаять, даже не сливая из радиатора охлаждающую жидкость. Для этого прогревают двигатель и затем герметично закрывают резиновой пробкой соответствующего размера горловину расширительного бачка. При остывании двигателя объем жидкости будет уменьшаться и, следовательно, в радиаторе возникает разрежение, препятствующее вытеканию жидкости из трещины.
Случается, что в радиаторе замерзает вода. Один из выходов – поменять полярность привода у электродвигателя вентилятора, подключив наоборот провода «+» и «—». Крыльчатка начнет вращаться в обратную сторону. Закройте капот, теплый воздух пойдет на радиатор, размораживая его. Остается вновь поменять местами провода у электродвигателя вентилятора.
Если порвался ремень.
1. Из старой автомобильной камеры вырезают резиновое кольцо соответствующего диаметра (шириной около 20 мм).
2. Из ремня большого диаметра вырезают необходимый и крепко связывают его мягкой проволокой. Такой ремень может выдержать довольно длительную дорогу.
3. Из бельевой веревки. Складывают веревку по замеренной длине ремня в 3 раза и плетут ее, оставляя на концах по петле. Затем пропускают через петли концы и надевают веревку на шкивы. Натягивая концы, завязывают их обыкновенным двойным узлом. Завязанная таким образом веревка может служить довольно долго.
Как проверить систему зажигания. В певую очередь отключите батарею, а затем осмотрите высоковольтные провода, крышку распределителя и катушку зажигания. Очистите их от пыли, грязи и масла тряпкой, смоченной в бензине, а потом вытрите насухо. Дело в том, что со временем на поверхности крышек распределителя, катушки зажигания и на изоляции высоковольтных проводов появляются небольшие трещины. Через них при попадании пыли, грязи, влаги происходит утечка тока. Это, во-первых, снижает высокое напряжение, двигатель начинает работать с перебоями, а в сырую погоду возможен и полный отказ системы зажигания. Во-вторых, постоянное «проскакивание» искр по поверхности крышек и проводов может привести к их пробою и полному выходу из строя.
После очистки наружных поверхностей снимите крышку с распределителя, протрите ее внутреннюю поверхность, проверьте чистоту контактов крышки и легкость перемещения центрального угольного электрода в гнезде. Осмотрите ротор, протрите его, если нужно, и проверьте затяжку винтов крепления. Ослабление крепления ротора может привести к плачевным результатам: сорвавшийся с посадочного места ротор разрушит крышку распределителя.
Затем надо проверить контакты прерывателя. Эту операцию начните с проверки легкости вращения рычажка с подвижным контактом и упругости пружины. Рычажок при его оттягивании и отпускании должен легко возвращаться в исходное положение, а контакты должны замыкаться со щелчком. Если все в порядке, то проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы контакты прерывателя отошли друг от друга на максимальное расстояние. Осмотрите их. Если контакты замаслены, загрязнены или покрыты нагаром, то их можно очистить и протереть. Данные операции можно делать, не снимая контактов, но высокого качества очистки в этом случае вы не добьетесь. Лучше все же снимите контакты, отвернув два винта, которыми они крепятся к панели, и отсоедините провод низкого напряжения, после чего протрите контакты и панель смоченной бензином замшей или не оставляющей ворсинок тряпочкой. Если же контакты нуждаются в зачистке, что бывает довольно редко, то сначала алмазным надфилем уберите неровности и нагар, а затем промойте контакты бензином.
Очищая прерыватель, обратите внимание и на чистоту контактов ротора и крышки распределителя. Если нужно, зачистите их и промойте бензином. Неплохо продуть и сжатым воздухом полости распределителя.
Зазор старайтесь проверять как можно чаще. В процессе эксплуатации его величина изменяется. А даже незначительное изменение в конечном счете увеличивает расход топлива (изменение зазора между контактами на 0,1 мм увеличивает расход топлива примерно на 0,5 л в расчете на 100 км пути). Проверяется зазор щупом из набора инструментов. Его величина при максимальном расхождении контактов должна быть в пределах 0,37–0,43 мм. Увеличить или уменьшить зазор при необходимости можно, отвернув винты и повернув с помощью отвертки или специально изготовленного ключа стойку неподвижного контакта.
Для более точной регулировки на практике измеряют не зазор между контактами, а величину, пропорциональную ему, – угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), т. е. угол поворота кулачка, в течение которого контакты замкнуты.
Подшипник валика распределителя необходимо 2–3 раза в год смазывать двумя-тремя каплями моторного масла. Это единственная операция по смазке узлов системы зажигания.
Как снять нагар со свечи и отрегулировать зазор. Обнаружив нагар, не торопитесь снимать его. Сначала обратите внимание на его толщину и цвет. Если тонкий слой нагара имеет цвет от серо-желтого до светло-коричневого, то его можно не удалять, так как он практически не влияет на работу системы зажигания. Если же толщина слоя нагара велика или он темного цвета, то свеча подлежит обязательной очистке. Перед этим ее желательно опустить на 20–30 мин в бензин или специальную жидкость для очистки свечей. Снять нагар со свечи можно металлической кисточкой.
Следует помнить, что в процессе очистки на изоляторе образуются мелкие царапины, которые ускоряют процесс нагарообразования. Поэтому очищенные свечи желательно использовать только летом. С наступлением холодов лучше установить новые свечи.
Величина зазора должна быть в пределах 0,5–0,6 мм (для ВАЗ-2108 – 0,7–0,8 мм). В процессе эксплуатации зазор постоянно увеличивается из-за естественного износа материала контактов. Это ведет, во-первых, к росту пробивного напряжения, что может вызвать нарушение искрообразования, а во-вторых, большой зазор свечи повышает расход топлива. На 100 км пути он увеличивается примерно на 0,5 л.
Проверять зазоры между электродами свечей нужно с помощью круглого щупа. Плоский щуп не реагирует на неодинаковость износа электродов и может дать большую ошибку в измерении. Увеличивать или уменьшать зазор между электродами следует только подгибанием бокового электрода. После регулировки зазора свечу поставьте на место: вначале вверните ее от руки, а затем с помощью торцевого ключа затяните, но не очень сильно.
Проверить работоспособность и состояние свечей можно и не выворачивая их из гнезд, если воспользоваться искровым пробником «Тест», индикатором исправности свечи «Поиск-1» или прибором «Н-1-ПЛ».
Как бы хорошо свечи ни работали, но через каждые 30 000 км пробега (на автомобиле ВАЗ-2108 – через 15 000 км пробега) автомобиля их нужно заменять новыми. Особенно это важно в период подготовки к зимней эксплуатации. Не старайтесь экономить на свечах. Такая экономия мнимая: отслужившие свой срок свечи увеличивают расход бензина на 15–20 %.
Как проверить и установить момент искрообразования. При раннем моменте искрообразования рабочая смесь сгорает до прихода поршня в верхнюю мертвую точку и образовавшиеся газы будут тормозить дальнейшее движение поршня вверх. При позднем моменте искрообразования рабочая смесь сгорит при ходе поршня вниз и давление газов на поршень будет быстро падать.
При проверке установки момента искрообразования с помощью контрольной лампочки нужно проделать следующие операции:
подсоединить контрольную лампочку параллельно конденсатору;
проворачивать коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до тех пор, пока разносная пластина ротора не приблизится к контакту первого цилиндра в крышке распределителя (этот контакт помечен на крышке распределителя цифрой «1»);
включить выключатель зажигания;
медленно проворачивать коленчатый вал двигателя до загорания контрольной лампочки.
В этот момент метка на шкиве коленчатого вала и метка на крышке привода механизма газораспределения должны совпасть. Если же лампочка загорится до или после совпадения меток, значит, момент искрообразования установлен неверно.
Для регулировки установки этого момента нужно проделать следующее:
установить гайку октан-корректора (если он есть) в нулевое положение;
провернуть коленчатый вал двигателя до совпадения указанных меток (разносная пластина ротора должна быть направлена в сторону контакта первого цилиндра в крышке распределителя);
ослабить гайку крепления распределителя и повернуть его в ту или другую сторону до положения, при котором загорится лампочка;
затянуть гайку крепления распределителя;
проверить правильность установки момента искрообразования 2–3 раза, совмещая метки и фиксируя загорание контрольной лампочки;
надеть крышку распределителя и проверить правильность установки высоковольтных проводов в крышке распределителя (провод из гнезда крышки, помеченного цифрой «1», должен быть соединен со свечой первого цилиндра, а остальные провода – со свечами в соответствии с порядком работы двигателя, т. е. 1–3–4–2, учитывая направление вращения ротора).
После каждой регулировки установки момента искрообразования проверьте его оптимальность при движении автомобиля с хорошо прогретым двигателем.
Как очистить генератор и проверить натяжение приводного ремня. Очистите контактные соединения генератора и регулятора напряжения тряпкой, смоченной бензином, затем продуйте генератор сжатым воздухом с помощью насоса или компрессора.
После продувки проверьте крепление генератора к двигателю, надежность присоединения проводов к генератору и регулятору напряжения и натяжение приводного ремня вентилятора. Последняя операция очень важна. Если натяжение слабое, то генератор работает неустойчиво, а если сильное – ремень быстро изнашивается. Для проверки натяжения потяните ремень динамометром в сторону. Натяжение ремня нормально, если ремень прогнется на 10–15 мм при усилии динамометра 10 кгс.
Если же прогиб больше, поставьте автомобиль на осмотровую канаву, откройте капот и ослабьте гайку крепления генератора к натяжной планке. Затем, спустившись в осмотровую канаву, снимите брызговик двигателя и ослабьте гайки крепления генератора к кронштейну. Перемещая генератор от двигателя, натяните ремень и снова затяните гайки.
Проверив натяжение ремня вентилятора, убедитесь в работоспособности генераторной установки. Вначале проверьте цепи генераторной установки при неработающем двигателе. Включите зажигание: контрольная лампочка на щитке приборов должна загореться. Затем запустите двигатель и установите среднюю частоту вращения коленчатого вала двигателя. Контрольная лампочка должна погаснуть.
Как проверить напряжение. Измерить напряжение, вырабатываемое генераторной установкой, легче всего на автомобилях, имеющих на щитках приборов вольтметр. Запустите двигатель, установите среднюю частоту вращения коленчатого вала, включите фары дальнего света и посмотрите на вольтметр. Его показания должны быть в пределах 13,5–14,6 В. На других моделях автомобилей подключите тестер (в режиме вольтметра постоянного тока с пределом измерения до 20–30 В) между клеммой регулятора напряжения и «массой». Затем проделайте те же операции: пустите двигатель, на средней частоте вращения коленчатого вала включите фары дальнего света и снимите показания тестера. Они должны быть в пределах 13,2–14,5 В.