В техническое обслуживание системы зажигания входит проверка установки момента зажигания, очистка свечей зажигания от нагара и их замена, проверка крепления и изоляция проводов. При техническом обслуживании бесконтактной системы зажигания необходимо проверить чистоту и крепление всех приборов и проводников. Наружную и внутреннюю поверхности крышки датчика-распределителя и ротора нужно тщательно протирать чистой тряпочкой, смоченной бензином, зачищать электроды боковых клемм и токоразносную пластину ротора. Надо также протирать корпус электронного коммутатора и катушку зажигания, проверять надежность крепления соединений в электрических цепях низкого и высокого напряжения и целостность защитных колпачков всех соединений.
Кроме того, необходимо проверять плотность посадки проводов на полную глубину в наконечниках свечей и крышки датчика-распределителя. Свечи в бесконтактной система зажигания заменяют через каждые 17 000–20 000 км пробега. Чтобы запуск двигателя с бесконтактной системой зажигания в зимний период был надежен, свечи зажигания зимой независимо от их состояния рекомендуется заменять новыми, а снятые свечи использовать весной и летом.
Если цвет изолятора свечи зажигания от светло-серого до светло-коричневого, корпус чистый, электроды не изношены, то это говорит о соответствии свечи данному двигателю и его нормальной работе. Черный сухой нагар на свече означает, что она не соответствует данному двигателю либо переобогащена рабочая смесь. Выгоревшие электроды указывают на перегрев свечи, вызванный ее несоответствием данному двигателю, на применение низкооктанового бензина или неправильность установки зажигания.
В отечественных автомобилях старых марок установку момента зажигания проверяют после первых 2000 км пробега и затем после каждых 10 000 км пробега.
В современных автомобилях зарубежного производства момент зажигания только устанавливают и не проверяют. Через каждые 10 000 км пробега свечи зажигания необходимо очищать от нагара, а через каждые 30 000 км пробега их заменяют новыми.
Неисправности системы зажигания. Если не запускается двигатель, возможными причинами могут быть следующие:
ток не проходит через контакты прерывания
(загрязнены, окислены или пригорели);
образовался бугорок и кратер на контактах;
слишком большой зазор между контактами или ослабление прижимной пружины;
ослаблено крепление или окислены наконечники проводов в цепи низкого напряжения, обрыв в проводах или замыкание их с массой;
неисправен выключатель зажигания, не замыкаются контакты;
из-за короткого замыкания пробит конденсатор;
обрыв в первичной обмотке катушки зажигания;
не размыкаются контакты прерывателя (нарушена регулировка зазора);
изношена текстолитовая подушечка или втулка рычажка прерывателя;
не подается высокое напряжение к свечам зажигания (неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения, провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция);
износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания;
утечка тока через трещины или прогары в роторе распределителя зажигания через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки;
утечка тока через трещины или прогары в роторе распределителя зажигания;
обрыв или замыкание на «массу» вторичной обмотки катушки зажигания;
нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к контактам крышки распределителя зажигания;
зазор между электродами свечей не соответствует норме или замаслены свечи зажигания;
свечи зажигания повреждены из-за трещин на изоляторе и т. п.;
неправильная установка момента зажигания.
При неустойчивой работе двигателя или остановке на холостом ходу причинами неисправности могут быть:
слишком раннее зажигание в цилиндрах зажигания;
чрезмерный зазор между электродами свечи зажигания;
ослаблены пружины грузиков регулятора опережения зажигания.
При перебоях в работе двигателя на любой частоте вращения причинами неисправности могут быть:
повреждения провода в системе зажигания, ослабление крепления проводов или окисление их наконечников;
загрязнение, окисление, пригорание или смещение контактов прерывателя;
снижение емкости конденсатора или обрыв в нем;
износ или повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания, ослабление пружины уголька;
сильное подгорание центрального контакта ротора распределителя зажигания;
слишком большое биение валика распределителя зажигания, повышенный износ втулки валика;
износ электродов или замасливание свечи зажигания;
трещины на изоляторе свечи.
Если двигатель не развивает полной мощности, возможными причинами неисправности могут быть:
неправильная установка момента зажигания;
большой износ втулки подвижного контакта прерывателя;
заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков.
При непрохождении тока через контакты прерывания – зачистить контакты и отрегулировать между ними зазор.
При ослаблении прижимной пружины – заменить контактную группу. Проверить провода и соединения, поврежденные провода заменить. Проверить и при необходимости заменить выключатель зажигания или его контактную часть. Если пробит конденсатор, заменить его.
При обрыве в первичной катушке зажигания – заменить катушку.
При неразмыкании контактов прерывателя – отрегулировать зазор между контактами, а при сильно изношенной текстолитовой подушечке или втулке рычажка прерывателя – заменить контактную группу. Если к свечам зажигания не подается высокое напряжение по перечисленным выше причинам, необходимо проверить и восстановить соединения, очистить или заменить провода. При износе или повреждении контактного уголька, зависании его в крышке распределителя зажигания – проверить крышку, если надо, заменить ее.
При утечке тока через трещины или прогары в роторе распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки – очистить крышку от влаги и нагара, заменить крышку, если в ней имеются трещины.
При обрыве или замыкании на «массу» вторичной обмотки катушки зажигания – заменить катушку зажигания.
При нарушении порядка присоединения проводов высокого напряжения – проверить и присоединить провода в порядке работы цилиндров 1–3–4–2. При зазоре между электродами свечей, не соответствующем норме, – необходимо очистить свечи или отрегулировать зазор между их электродами. При повреждении свечей зажигания – заменить свечи новыми. При неправильной установке момента зажигания – проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
При неустойчивой работе двигателя или остановке его на холостом ходу, при слишком раннем зажигании – проверить и отрегулировать установку момента зажигания. При большом зазоре между электродами свечи зажигания – проверить и отрегулировать зазор между электродами свечи. При ослаблении пружины грузиков регуляторов опережения зажигания – заменить пружины, проверить работу центробежного регулятора на стенде.
При перебоях в работе двигателя на любой частоте вращения, если повреждены провода в системе зажигания, ослаблены крепления проводов, окислены их наконечники, – проверить провода и соединения, поврежденные провода заменить. При загрязнении, окислении, прогорании или смещении контактов прерывателя – зачистить контакты и отрегулировать зазор между ними. При снижении емкости конденсатора или обрыве в нем – проверить конденсатор и, если необходимо, заменить. При износе или повреждении контактного уголька – заменить крышку распределителя зажигания. При подгорании центрального контакта ротора распределителя зажигания – проверить, заменить ротор или крышку. При большом биении валика распределителя зажигания – заменить распределитель зажигания. При износе электродов или замасливании свечи зажигания, трещине на изоляторе – проверить свечи, очистить их от нагара, отрегулировать зазор между электродами, поврежденную свечу заменить.
При неправильной установке момента зажигания если двигатель не развивает полной мощности, – проверить и отрегулировать установку момента зажигания. При большом износе втулки подвижного контакта прерывателя – проверить и заменить контактную группу.
Установка и съем свечей зажигания. Основными элементами свечи зажигания являются центральный электрод, изолятор с корпусом и боковой электрод, приваренный к корпусу. Центральный электрод находится в отверстии изолятора. Контактная гайка навертывается на резьбу для присоединения наконечника провода высокого напряжения. Между центральным и боковым электродами проскакивает запальная искра, которая зажигает горючую смесь в бензиновом двигателе.
При установке свечей зажигания сначала необходимо закрутить рукой свечи в головку блока цилиндров до отказа, затем затянуть их ключом до правильного момента затяжки, вставить штепсели, пошатыванием проверить прочность посадки их и кабелей зажигания. Без основания не следует отклоняться от предписанного инструкцией типа свечей зажигания.
Вынимают свечи только при холодном двигателе или при температуре двигателя, близкой к 37 °C, т. е. близкой к температуре тела. Если вывинчивать свечи зажигания при горячем двигателе, резьба свечей зажигания, находящихся на головке блока цилиндров, может порвать нарезку. Вывинчивают свечи специальным ключом. Прежде чем вынимать сами свечи, необходимо вынуть из свечей штепсель провода высокого напряжения. При этом тянуть за кабели зажигания нельзя.
Установка и проверка момента зажигания. Момент зажигания проще устанавливать со стробоскопом. Для проверки установки момента зажигания имеются три метки: 1, 2, 3. Совмещение меток 1 и 2 соответствует верхней мертвой точке поршня в первом и четвертом цилиндрах. Проверить и установить момент зажигания можно с помощью стробоскопа. Для этого необходимо соединить зажим «+» стробо-скопа с зажимом «Б» катушки зажигания, а затем «массы» – с неокрашенной частью кузова проверяемого автомобиля. Вставить между проводом свечи первого цилиндра со свечой переходник для подключения стробоскопической лампы и обозначить мелом для большей видимости метку на шкиве коленчатого вала; запустить двигатель, направляя мигающий поток света стробоскопа на метку на шкиве; если момент зажигания установлен правильно, при холостом ходе двигателя видимая метка 1 должна находиться напротив метки 3.
Если момент зажигания установлен неверно, нужно остановить двигатель, ослабить гайку крепления распределителя и повернуть его на необходимый угол. Для увеличения угла опережения угла зажигания корпус распределителя нужно повернуть против часовой стрелки, а для уменьшения – по часовой стрелке. Затем вновь проверить установку момента зажигания.
При помощи диагностического стенда с осциллоскопом также можно проверить установку момента зажигания.
Установка распределителя зажигания. После проверки на стенде снятый с двигателя распределитель зажигания необходимо устанавливать следующим образом:
снять крышку с распределителя, проверить и отрегулировать зазор между контактами прерывателя;
провернуть коленчатый вал до начала такта сжатия в первом цилиндре, а затем, продолжая проворачивать коленчатый вал, совместить метку 1 с меткой 3;
провернуть ротор в такое положение, при котором его наружный контакт будет направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке распределителя;
удерживая вал распределителя от проворачивания, вставить его в гнездо на блоке цилиндров так, чтобы произошло сцепление валика с приводной шестерней;
закрепить распределитель на блоке цилиндров;
установить крышку, присоединить провода;
проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
Проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя. Для проверки зазора необходимо:
провернуть валик распределителя до положения, когда текстолитовая подушка рычажка прерывателя встанет на выступ грани кулачка, при этом зазор между контактами будет наибольшим;
проверить зазор между контактами щупом и при необходимости отрегулировать его.
Если зазор неправильный, на двигателях ВАЗ-2105 и ВАЗ-2106 следует ослабить стопорный винт, установить в паз отвертку и перемещать площадку с неподвижным контактом прерывателя. После установки необходимого зазора стопорный винт затягивают.
Проверка конденсатора. При нормальном зазоре между контактами прерывателя необходимо проверить конденсатор. Сильное искрение между контактами прерывателя является признаком неисправности конденсатора. Проверить конденсатор можно с помощью амперметра. Контакты размыкают рукой, отключают конденсатор и наблюдают за показаниями стрелки амперметра. Если стрелка амперметра отклонилась к нулю с положения разрядки 2–4 А, значит конденсатор неисправен, его следует заменить.
Пробой конденсатора на «массу» проверяют с помощью переносной лампы. Для этого необходимо отсоединить провод катушки зажигания и провод конденсатора от зажима прерывателя и подключить к ним переносную лампу. Если при включении зажигания лампа горит, то конденсатор неисправен. Новый конденсатор присоединяют рядом с катушкой зажигания, соединив его провод с зажимом катушки, а корпус с «массой».
Проверка катушки зажигания. Для проверки исправности катушки зажигания на автомобиле нужно снять крышку с распределителя зажигания и, проворачивая коленчатый вал двигателя, установить контакты прерывателя в замкнутое состояние. Включить зажигание, подвести высоковольтный провод, идущий от катушки зажигания, к «массе» двигателя на расстояние 6–7 мм и периодически размыкать контакты прерывателя рукой. Если катушка зажигания исправна (при заряженной аккумуляторной батарее и исправном конденсаторе), каждое размыкание контактов должно сопровождаться бесперебойной сильной искрой с голубым отливом. При неисправности катушки искры не будет или она будет слабой. При отключении неисправной катушки стрелка амперметра станет на нуль. Неисправную катушку нужно заменить, следя за надежностью подсоединения, закрепления и изоляции проводов.
При проверке катушки зажигания на стенде провести проверку максимальной частоты вращения валика распределителя, при которой катушка зажигания обеспечивает бесперебойное искрообразование, на стенде для проверки приборов системы зажигания, оборудованном трехэлектродными игольчатыми разрядниками с искровым промежутком 7 мм.
Ремонт трансмиссии
Сцепление. О с н о в н ы м и н е и с п р а в н о с т я м и механизма сцепления могут быть: неполное включение, когда сцепление пробуксовывает; неполное выключение, когда сцепление ведет; резкое включение сцепления.
При пробуксовывании сцепления и нормальном свободном ходе педали основными причинами неисправности могут быть:
замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей и нажимного диска;
повышенный износ или прогорание фрикционных накладок ведомого диска;
засорение или перекрытие кромкой уплотнительного кольца компрессионного отверстия главного цилиндра;
разбухание манжет главного и рабочего цилиндров из-за применения несоответствующих сортов тормозной жидкости или ее загрязнения.
Для устранения неисправности необходимо:
при замасливании маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска – тщательно промыть бензином или уайт-спиритом замасленные отверстия и насухо их вытереть; сильно замасленный ведомый диск заменить или приклепать новые фрикционные накладки; устранить причину замасливания;
при сильном износе или прогорании фрикционных накладок ведомого диска – заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе.
Если заедает или поврежден привод выключения сцепления, следует устранить причины заедания.
При неполном выключении сцепления затрудняется переключение передач переднего хода, а передача заднего хода включается с шумом. Причинами неисправности могут быть:
неправильная установка, ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска;
коробление ведомого диска;
задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска;
заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач;
перекос или коробление нажимного диска;
заедание переднего подшипника первичного вала коробки передач.
Для устранения неисправности необходимо:
заменить фрикционные накладки новыми, правильно установить заклепки, проверить торцевое биение диска;
прошлифовать рабочую поверхность маховика или заменить его новым.
При короблении ведомого диска – выправить ведомый диск или заменить его новым.
При задире поверхности нажимного диска – заменить кожух с нажимным диском в сборе.
При заедании ступицы ведомого диска – очистить шлицы, нанести на них свежую смазку.
При значительном износе или повреждении шлицев – заменить диск или первичный вал коробки передач.
При перекосе или короблении нажимного диска –
заменить кожух с нажимным диском в сборе.
При заедании переднего подшипника – смазать подшипник или заменить новым.
При рывках автомобиля в движении и в момент трогания с места основными причинами неисправности могут быть:
потеря упругости пружинных пластин ведомого диска;
замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок, маховика и (или) нажимного диска;
повреждение или ослабление крепления подушек подвески силового агрегата, размягчение резиновых деталей подвески;
износ переднего подшипника первичного вала коробки передач;
деформация ведомого диска;
перекос нажимного диска из-за деформации кожуха при неправильной сборке сцепления в сборе на маховик двигателя;
ослабление крепления накладок ведомого диска вследствие неплотности клепки;
заедание в приводе выключения сцепления.
Для устранения причин неисправности необходимо:
заменить ведомый диск в сборе новым.
заменить резиновые детали подвески силового агрегата;
при замасливании рабочих поверхностей фрикционных накладок заменить ведомый диск новым;
При повреждении или ослаблении крепления подушек подвески силового агрегата – исключить повреждение или ослабление.
При износе переднего подшипника – заменить его.
При деформации ведомого диска – выправить диск или заменить его новым.
При ослаблении крепления накладок ведомого диска – заменить заклепки, если накладки не изношены; если износ значительный, заменить накладки или ведомый диск в сборе; устранить причины, вызывающие заедание в приводе выключения сцепления, поврежденные детали заменить.
При рывках и ударах в трансмиссии автомобиля в момент трогания с места основными причинами неисправности могут быть:
износ деталей гасителя крутильных колебаний;
значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний;
задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска;
деформация ведомого диска;
значительный износ или образование трещин на фрикционных накладках ведомого диска;
замасливание фрикционных накладок ведомого диска.
Для устранения неисправностей при износе деталей гасителя крутильных колебаний необходимо заменить ведомый диск.
При значительной осадке или поломке пружин гасителя – заметить ведомый диск.
При задирах на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска – прошлифовать маховик или заменить новым, заменить кожух с нажимным диском в сборе.
При деформации ведомого диска – выправить диск или заменить его новым.
При большом износе или образовании трещин на фрикционных накладках ведомого диска – заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе.
При замасливании фрикционных накладок ведомого диска – промыть бензином замасленные поверхности и насухо вытереть их; устранить причину замасливания.
Если слышен шум и стуки при включении сцепления, причинами неисправности могут быть:
износ деталей гасителя крутильных колебаний;
износ окон под пружины гасителя крутильных колебаний в ведомом диске, ступице и пластине демпфера;
сильная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний;
деформация ведомого диска;
значительный или неравномерный износ шлицев ступицы ведомого диска или первичного вала коробки передач;
износ переднего подшипника первичного вала коробки передач.
При износе деталей гасителя – заменить ведомый диск.
При износе окон под пружины гасителя крутильных колебаний в ведомом диске – заменить ведомый диск.
При значительной осадке или поломке пружины гасителя – заменить ведомый диск.
При деформации ведомого диска – выправить диск или заменить его новым.
При износе шлицев ступицы ведомого диска или первичного вала коробки передач – заменить ведомый диск и, если нужно, первичный вал коробки передач.
При износе переднего подшипника первичного вала коробки передач – заменить подшипник.
Если прослушивается шум при выключении сцепления, то возможными причинами неисправности могут быть износ, повреждение или утечка смазочного материала из подшипника выключения сцепления. В этом случае подшипник заменяют новым.
При ремонте деталей и узлов картер сцепления не разъединяют с блоком цилиндров, чтобы не нарушить соосность центрирующего отверстия относительно коренных опор коленчатого вала. При наличии трещин, проходящих через центрирующее отверстие, деталь заменяют. Мелкие трещины на нагруженных поверхностях устраняют электродуговой сваркой, а на поверхностях, не несущих нагрузок, мелкие трещины устраняют синтетическими материалами на основе эпоксидных смол. Изношенные отверстия увеличивают по диаметру, запрессовывают втулку и развертывают ее до рабочего размера.
Износ отверстия под стартер устраняют постановкой дополнительной ремонтной детали или наплавкой с последующей расточкой отверстия под размер. Ведомые диски при ремонте разбирают полностью. Приклепанные накладки при необходимости разъединяют, высверливая наклепки или срезая накладки. После ремонта ведомый диск собирают, приклепывают или приклеивают к нему фрикционные накладки. После сборки диски балансируют.
Ремонт коробки передач и раздаточной коробки. При техническом обслуживании коробки передач и раздаточной коробки необходимо ежедневно проверять работу коробки передач при движении автомобиля. При ТО-1 проверить и, если нужно, подтянуть крепление коробки передач, долить масло до уровня, проверить работу коробки передач. При ТО-2 проводят тщательный осмотр коробки передач, проверяют и, если необходимо, подтягивают крепление коробки передач к картеру сцепления и крышки картера коробки передач, крышки подшипников ведомого и промежуточного валов, при необходимости заменяют масло в картере коробки передач.
Масло в коробке меняют раз в пять лет, после 60 000–70 000 км пробега. Уровень масла проверяют раз в год, после 15 000–25 000 км пробега. В современных моделях зарубежных автомобилей качественное масло в коробке передач не меняют, пока нет неполадок, а его уровень при отсутствии утечек проверяют раз в два года.
Уровень масла проверяют при теплой, но не горячей коробке передач. Для проверки автомобиль следует вывесить на подъемники или установить на осмотровую канаву. Если имеется защита картера коробки, ее снимают. В коробках передач могут применяться пробки контроля уровня масла и его заполнения, как со щупом уровня, так и без щупа – металлические. При наличии обычной металлической пробки ее выворачивают и пальцем руки проверяют уровень масла, который должен находиться у нижнего края отверстия. Если пробка имеет указатель уровня, ее выворачивают, тщательно протирают тканью, не оставляя ворсинок.
Уровень масла должен находиться на максимальной отметке. При необходимости следует долить масло до требуемого уровня с помощью масленки или шланга. Нельзя допускать превышение уровня масла, так как это может привести к вспениванию масла, повышению его давления и последующей утечке через сальниковые уплотнения.
Лишнее масло удаляют с помощью шприца. Масло заливают теплое, в холодную погоду немного подогретое. Если залить холодное масло, при запуске двигателя коробка передач будет стучать.
О с н о в н ы м и н е и с п р а в н о с т я м и коробки передач могут быть: затрудненное включение передач; самопроизвольное выключение передачи; шум в коробке передач; утечка масла; перегрев коробки передач.
При затрудненном включении передач причинами неисправности могут быть:
заедание сферического шарнира;
неполное выключение передач;
деформация рычага переключения передач;
деформация вилок переключения передач;
тугое движение скользящих муфт на ступицах при загрязнении шлицев;
тугое движение штоков вилок в результате загрязнения гнезд штоков, заклинивания блокировочных сухарей, заусенцев.
Для устранения неисправностей необходимо прочистить отверстия под фиксаторы и под ползуны, восстановить или заменить изношенные детали. Если включение затруднено постоянно и нужно прилагать большие усилия для перемещения рычага на ту или иную передачу, необходимо отрегулировать привод управления механизмом переключения передач. Для его регулировки в автомобилях ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109, а также в большинстве зарубежных автомобилей необходимо установить нейтральную передачу, ослабить гайку хомута, соединяющего тягу через шарнир со штоком, поднять защитный чехол тяги и установить рычаг переключения передач так, чтобы его нижняя часть была перпендикулярна полу кузова, а рукоятка рычага находилась от правого сиденья на расстоянии, равном одной трети расстояния между сиденьями. Рукой нужно удерживать рычаг в заданном положении и до отказа затянуть гайку хомута.
При самопроизвольном выключении передач основными причинами неисправности могут быть:
износ зубьев муфты синхронизатора;
износ шариков и гнезд штоков;
снижение упругости пружин фиксаторов;
износ блокирующих колец синхронизаторов.
При ремонте нужно заменить или восстановить изношенные детали.
Если самопроизвольно выключаются передачи переднего хода, следует проверить правильность и надежность крепления коробки передач к картеру сцепления и, если нужно, подтянуть гайки. Если таким образом неисправность устранить не удается, ее следует искать в другом месте: проверить механизм и надежность крепления вилок переключения, состояние зубьев шестерен, уровень износа фиксаторов и ползунов.
Основными причинами шума в коробке передач являются: износ шестерен, подшипников, синхронизаторов; осевой люфт валов; недостаточный уровень масла в коробке передач; загрязнение трансмиссионного масла. Следует проверить уровень масла и его качество, есть ли подтекания, не забился ли сапун – отверстие, соединяющее внутреннюю полость картера с атмосферой и предотвращающее тем самым возникновение повышенного давления в коробке передач, и очистить его. Кроме того, может, следует заменить поврежденные прокладки и сальники. При сильном износе блокирующих колец, сухарей и фиксаторов их необходимо заменить в комплекте с шестернями.
Основными причинами утечки масла являются: ослабление крепления крышек картера; износ сальников валов; ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач; повреждение уплотнительных прокладок. Вероятными местами утечки масла из коробки передач могут быть пробки маслозаливного и маслосливного отверстий. При обнаружении мест подтекания масла нужно тщательно промыть картер коробки передач керосином или растворителем; проверить уровень масла, при необходимости долить его; присыпать возможные места утечки мелом, тальком или известью, чтобы лучше можно было увидеть места утечки; для разжижения масла и более точного определения места его утечки следует проехать с большой скоростью около 35 км, затем поднять автомобиль и осмотреть возможные места подтекания и устранить их.
При перегреве коробки передач причиной повышенного нагрева чаще всего бывает пониженный уровень масла в картере коробки. Нужно проверить его и долить до нижней кромки заливного отверстия. Нагрев коробки передач считается нормальным, если рука выдерживает продолжительное прикосновение к корпусу коробки передач. При нормальном уровне масла причиной нагрева коробки передач может быть наличие металлических частиц или стружки в масле. В этом случае нужно проверить качество масла, пропустив его через контрольную магнитную пробку или по стационарным магнитным пробкам. Обнаружив в масле крупные металлические частицы, необходимо выяснить причину их появления. Возможно, этой причиной является износ или повреждение какой-нибудь детали.
Причиной перегрева коробки передач может быть и заедание валов в подшипниках.
Следует проверить, затянуты ли гайки крепления подшипников, не износились ли сами подшипники. Если подшипники не изношены, проверяют, не погнуты ли валы, которые, если нужно, заменяют.
О с н о в н ы м и н е и с п р а в н о с т я м и картера коробки передач могут быть: обломы и трещины корпуса; износ отверстий под подшипники и под шейки блока зубчатых колес заднего хода; износ внутренней торцевой поверхности бобышек под блок зубчатых колес заднего хода. На картере не должно быть трещин. Трещины, проходящие через отверстия или подшипники оси блока зубчатых колес заднего хода, заваривают дуговой сваркой.
Незначительные повреждения устраняют напильником или мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Небольшие повреждения торцов привалочных поверхностей устраняют притиркой на плите. При других видах пробоин, обломов или трещин картер заменяют новым.
Изношенные отверстия под подшипники восстанавливают гальваническим натиранием или постановкой втулок с буртиком. Соосные отверстия растачивают с одной установки до размера по рабочему чертежу. Изношенные торцевые поверхности бобышек под блок зубчатых колес заднего хода фрезеруют. Валы коробок передач подвергают ремонту при износе посадочных шеек и под подшипники. Изношенные посадочные шейки восстанавливают вибродуговой наплавкой или хромированием с последующим шлифованием до размера по рабочему чертежу. При износе зубьев по толщине более предельного и при выкрашивании рабочей поверхности зубьев деталь подлежит замене. Изношенные по толщине шлицы восстанавливают наплавкой под слоем флюса в среде углекислого газа или электродуговой наплавкой. Затем вал протачивают до нужного размера. В механизме выбора и переключении передач рычаг должен поворачиваться в опоре свободно, без заеданий и не иметь свободного хода. Деформация тяги привода и повреждение защитного чехла не допускается. Деформированную тягу выпрямляют или заменяют.
Повреждения крышек коробки передач устраняют электродуговой наплавкой с последующим растачиванием фланца до необходимых размеров.
После ремонта при испытаниях коробок передач проверяют наличие шума при работе на передачах и на нейтральном положении. При вращении первичного вала коробки передач стуки и иные шумы и вибрации являются следствием неправильно выполненного ремонта или сборки. Дефекты ремонта и сборки устраняют. Проверяют коробку передач на стенде, заправляют маслом для коробок передач по нижнюю кромку маслозаливного отверстия и приводят во вращение без нагрузки первичный вал.
При испытаниях проверяют, нет ли течи масла и перегрева коробки передач. Течи масла из коробки передач по стыкам картеров, через сальники и редуктор привода спидометра, а также резкого повышения температуры картера, как общего, так и местного, вызываемого распором колец синхронизаторов между конусами шестерен и другими причинами, быть не должно. Это испытание совмещают с испытанием на шум, которое выполняют около 2 мин. Кроме того, испытывают способность механизма переключения передач не допускать выключения передачи заднего хода при включении V передачи.