Как показывают данные таблицы, наибольшее количество питательных веществ содержится в курином помете, наименьшее – в помете гусей.
Азот, содержащийся в птичьем помете, находится главным образом в форме мочевой кислоты, которая быстро разлагается, образуя аммиак. При неправильном хранении из-за быстрого улетучивания аммиака происходят большие потери азота, достигающие 50%. Чтобы избежать этого, помет следует при хранении пересыпать сухим торфяным порошком (в равных пропорциях) или высушенным прудовым илом. За неимением этих материалов можно использовать для этой цели староогородную землю. Помет также можно смешивать с 6–10% суперфосфата. Хранить птичий помет следует под навесом, защищающим его от осадков.
При содержании птицы в домашних условиях используют глубокую подстилку слоем 35–40 см, состоящую из измельченного сфагнового торфа с примесью измельченной соломы или сухой крошки низинного торфа, соломы, древесных опилок. Птичник чистят два раза в год, предварительно перемешивая верхние и нижние слои подстилки.
Хорошо сохраненный птичий помет очень ценится и используется в качестве основного удобрения при внесении под вспашку (перекопку) земли, при подкорм–ке и посадке растений. Помет вносят в борозды, лунки, гнезда из расчета 8–10 кг на 100 м2.
Зеленое удобрение, или сидераты
Сидераты – это органические удобрения, представляющие собой зеленую массу растений, выращенных с целью запахивания их в почву для обогащения ее питательными веществами, главным образом азотом, улучшения водного, воздушного и теплового режима.
Наибольший эффект зеленые удобрения дают на малоплодородных дерново-подзолистых, песчаных и супесчаных почвах. Особенно отзывчивы на зеленое удобрение картофель, овощи и плодово-ягодные культуры.
В качестве сидератов используют в основном бобовые культуры, в первую очередь люпин, который благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями усваивает азот атмосферы (азотофиксация) и обогащает им почву. Кроме люпина многолетнего, желтого (кормового) и узколистного горького, на зеленое удобрение используют также посевы сераделлы, пелюшки, вики, вико-овсяные и другие смеси. В условиях любительского садоводства и огородничества широко используется прием посева быстрорастущих крупносемянных бобовых культур (вики, гороха, однолетнего люпина и т. д.) после уборки ранних овощей и запахивания поздней осенью в любой стадии развития. Если сидеральные культуры высевались весной, то их запахивают в стадии цветения и образования первых бобов, на легких почвах – в начале образования блестящих бобов (люпина). В садоводстве применяется раннеосенний посев в междурядьях сада клевера и запахивания его травостоя летом следующего года во время массового цветения.
При соблюдении агротехники сидеральные культуры дают высокие урожаи зеленой массы. Например, урожайность зеленой массы люпина на легких песчаных почвах достигает 350–400 кг со 100 м2 посевной площади, или до 4 кг с 1 м2, что по содержанию азота эквивалентно такому же количеству навоза. По эффективности зеленые удобрения почти равноценны навозу. Они уступают лишь по содержанию фосфора и калия.
Многие сидеральные культуры обладают способностью усваивать из почвы труднодоступные формы питательных веществ. Например, люпин усваивает соединения фосфора, недоступные для других культур.
На бедных песчаных почвах сидеральные культуры испытывают большой недостаток в калийном питании, однако хлористые калийные удобрения из-за большого содержания в них хлора отрицательно влияют на развитие клубеньковых бактерий. На фосфорные удобрения сидераты реагируют слабо. В то же время на кислых почвах внесение под люпин фосфоритной муки дает хороший результат. Люпин положительно реагирует и на внесение доломитовой муки или калимага.
Сидеральные бобовые культуры хорошо произрастают на слабокислых почвах. Щелочная реакция почвы оказывает отрицательное воздействие на эти культуры (особенно многолетний люпин). Однолетний люпин более чувствителен к извести, чем многолетний, на него отрицательно действуют только высокие нормы извести. Устойчивость к извести повышается с внесением навоза и других органических удобрений.
При посевах люпина в междурядьях сада зеленую массу запахивают на суглинистых почвах в фазе цветения – начале завязывания сизых бобов, на легких песчаных почвах – в начале образования блестящих бобов. В годы с большой влажностью зеленую массу заделывают в почву позднее, в засушливые – раньше указанных сроков. Желтый люпин можно запахивать в более поздние сроки, чем узколистный, а многолетний – в фазе цветения. Для облегчения заделки зеленой массы в почву посевы люпина прикатывают по ходу плуга или подкашивают и на месте измельчают. Запахивают зеленые удобрения на глубину 12–15 см на суглинистых и на 18–20 см на песчаных почвах (на глубину пахотного слоя).
В чем состоит преимущество сидератов?
Во-первых, удобрения растут на участке. Их не нужно, как навоз, перемещать не только с фермы на участок, но и в пределах участка. На участок нужно привезти только семена и минеральные удобрения – а это значительно дешевле и легче, чем покупать навоз или торф. С привозной органикой можно занести на участок пестициды, ядовитые промышленные отходы, возбудителей болезней и миллионы семян сорняков. Степень экологической чистоты своего участка знает каждый, и растения, выросшие на нем, не смогут загрязнить его больше, чем уже есть.
Во-вторых, сидеральные культуры при незначительном уходе способны образовать на площади в 10 м2 30–50 кг органического вещества, в котором содержится 150–200 г азота.
Сюда входит надземная, видимая нами зеленая часть растений и подземная – множество невидимых нам корней. Большинство этих культур имеет мощную, сильно разветвленную, глубоко проникающую корневую систему, которая одновременно и рыхлит почву на значительную глубину, и извлекает питательные элементы из труднодоступных соединений, и выносит их из глубоких подпочвенных слоев в удобоваримом для овощных культур виде. Они как бы пережевывают большие куски еды, а овощам остается только проглотить эту пищу. Заделанная в почву, эта масса органического вещества быстро улучшает физико-химические свойства почвы, тем самым создает более благоприятные условия для овощных культур.
В-третьих, сидеральные культуры, быстро развиваясь, подавляют рост сорняков, не дают им обсемениться и таким образом очищают почву от них. Однако следует помнить, что с однолетними сорняками зеленые удобрения расправятся сами, а с многолетними придется бороться хозяину участка.
В-четвертых, использование на участке зеленых удобрений позволит с меньшими затратами времени и сил обрабатывать участок: например, не нужно будет перетаскивать тяжелые ведра с навозом. Грядки с сидератами перекапывают немного позже, чем грядки без них. Поскольку корни растений уже немного разрыхлили почву, то и копается она значительно легче.
В-пятых, многие сидеральные культуры выглядят очень привлекательно (многолетний люпин, козлятник, клевер) и вполне могут создать на участке уютный уголок.
Как выращивать зеленые удобрения?
Все зеленые удобрения выращивают посевом семян в грунт, поэтому нужно заранее запастись нужным количеством семян и убедиться, что они не потеряли всхожесть. Есть два основных способа использования зеленого удобрения: его выращивают до посева основной культуры или после уборки.
Если сидератную культуру сеют первой, то это надо делать как можно раньше, как только позволят погода и почва. В этом случае подбирают скороспелые холодостойкие растения, например горчицу, кормовой горох, овес и др. Почву готовят как обычно (глубокое рыхление, боронование). Минеральные и органические удобрения вносят, как под основную культуру.
Чтобы сидерат не дал сорнякам разрастись, лучше сеять его не рядами, а вразброс: семена более или менее равномерно распределяют по поверхности грядки и потом заделывают их граблями. Отдельные семена могут остаться незаделанными: если это семена гороха или другой бобовой культуры, то лучше их вдавить в почву палочкой или рукой. Птицы, увидев отдельно лежащее лакомство, могут переворошить всю грядку в поисках еды. При посеве семян вразброс на грядке нет междурядий, где было бы много места для сорняков. Многолетние или быстрорастущие, опережающие сидератную культуру однолетние сорняки нужно выполоть руками.
За одну–две недели до посева-посадки основной культуры зеленое удобрение скашивают, лопатой измельчают прямо на грядке и перекапывают. Фаза развития сидератной культуры в данном случае значения не имеет, более важно своевременно подготовить почву под овощи.
Если стоит сухая погода, то грядку поливают, чтобы быстрее пошел процесс переработки зеленой массы в пищу для основной культуры. Нельзя допускать, чтобы скошенная и измельченная зеленая масса оставалась незаделанной в почву. Большая часть того, что растения заботливо накопили, будет безвозвратно утеряна.
На садово-огородных участках таким образом можно подготовить грядку под теплолюбивые поздновысаживаемые рассадные культуры (кабачки, тыквы, томаты, перцы, кукурузу). Между перекапыванием грядки и посадкой основной культуры должно пройти одна–две недели, чтобы почва осела, а зеленая масса частично разложилась, потому что рассада на грядке с бурно протекающим разложением зеленой массы плохо себя чувствует.
Зеленое удобрение можно посеять и после уборки основной культуры (лука, чеснока, земляники последнего года пользования, раннего картофеля, ранней капусты и т. д.). Грядку глубоко рыхлят, боронуют и так же семена сеют вразброс. Уход за зеленым удобрением минимальный: прополка сорняков (если нужно), полив (если нужно).
Компосты
Компосты – это удобрения, получаемые в результате разложения смеси различных органических веществ. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы при уборке урожая и т. д.
Хорошо разложившийся компост обычно содержит незначительное количество гемицеллюлоз и несколько больше целлюлоз при почти неизменном содержании лигнина. Важное значение для процесса разложения растительных отходов имеет наличие в них азота: разложение бедных азотом материалов при компостировании протекает медленно, а в почве такие отходы снижают содержание минерального азота. Поэтому при компостировании к таким отходам, как солома, древесные опилки, содержащим мало азота, целесообразно добавлять легкорастворимые формы азотистых веществ (на 100 кг от 0, 7 до 1 кг азота). Тогда микробиологические процессы протекают нормально и позволяют получить компост хорошего качества.
Подготовка торфонавозного компоста
Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в компосте поддерживается на уровне 60–65° С. Поэтому такой компост не следует уплотнять.
Готовят торфонавозный компост следующим образом. На 1 весовую часть навоза в зимнее время берут столько же торфа, весной и летом – в 1, 5–2 раза больше. Для данной цели можно использовать любой вид имеющегося торфа с влажностью 60–65%. Торф и навоз укладывают послойно или вперемешку. В основание штабеля укладывают слой торфа толщиной 25–30 см. Чередование слоев навоза и торфа продолжают до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1, 3–1, 5 м. Сверху компост укрывают слоем торфа в 25–30 см. Закладку штабеля следует завершать в течение одного дня. Ширина штабеля должна быть больше его высоты в 2 раза. При укладке навоза и торфа вперемешку основание штабеля также делают на торфяной подушке толщиной 20–25 см. Далее укладывают перемешанный навоз с торфом высотой 1, 3–1, 5 м и сверху укрывают слоем торфа в 25 см.
Хорошо приготовленный торфонавозный компост по действию на урожай плодово-ягодных и овощных культур не уступает обычному навозу, а часто и превосходит его. В торфонавозный компост полезно добавлять фосфоритную муку из расчета 20–30 кг на 1 т компостируемой массы, а в случае использования кислого торфа – различные известковые удобрения.
Нормы внесения компоста под отдельные культуры те же, что и навоза, или несколько ниже.
Приготовление торфожижевого компоста
Прежде всего укладывают торф в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление при толщине слоя в месте соприкосновения валов 35–40 см. В углубление сливают из цистерны или бочки навозную жижу из расчета 0, 5–1 т (в зависимости от вида и влажности торфа) на 1 т торфа. После того как жижа поглотится торфом, смесь сгребают (укладывают) в штабеля без уплотнения. Для закладки такого компоста используют любой вид торфа. В торфожижевые компосты можно добавлять фосфоритную муку из расчета 15–20 кг на 1 т компоста.
Температура компоста в штабеле благодаря рыхлой укладке поднимается до 55– 60°С. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. В свою очередь жижа, обладая щелочной реакцией, способствует растворению гуматов торфа и повышению усвояемости растениями его азотистых соединений.
При весенне-летнем приготовлении торфожижевые компосты созревают в течение 1–1, 5 мес. Их можно вносить под любую культуру.
Приготовление торфофекального компоста
Торфофекальные компосты готовятся так же, как и торфожижевые, однако их лучше приготавливать непосредственно на осушенных торфяниках, которые сначала рыхлят, разравнивают, а затем сгребают в валки высотой 0, 4–0, 5 м, вносят фекалии и закрывают их торфом. Через 2–3 месяца компосты созревают.
Важно, чтобы процесс компостирования фекалий с торфом протекал при температуре 55–60°С, благоприятствующей обезвреживанию компоста от гельминтов и патогенной микрофлоры.
Торфофекальные компосты под овощные культуры можно использовать только на второй год. Компосты из торфа, жижи и фекалий оказывают порой более высокое положительное действие на урожай, чем обычный навоз. Их эффективность возрастает при совместном применении с фосфоритной мукой.
Компостирование навоза с землей
Навозно-земляной компост готовят путем добавления к навозу при его укладке в штабеля до 30% земли.
Благодаря поглощению землей выделяющегося из навоза аммиака в компосте уменьшаются потери азота и органического вещества. По имеющимся данным, навозно-земляной компост теряет азота в 3 раза меньше, чем навоз, компостировавшийся без земли. Примешивание к навозу земли способствует сохранению в компосте азота даже в том случае, если компост длительное время остается на поверхности почвы.
Для чего компостируют навоз с фосфоритной мукой?
Компостирование навоза с фосфоритной мукой вызывает более энергичную гумификацию органического вещества, сокращает потери азота и повышает доступность для растений фосфора, что приводит к повышению эффективности обоих компонентов.
Навозно-фосфоритные компосты получают путем добавления 15–20 кг фосфоритной муки на 1 т навоза. Фосфоритную муку можно вносить в навоз при укладке его в штабель, а также непосредственно в животноводческих помещениях перед их очисткой.
Эффективное использование суперфосфата
Суперфосфатом пользуются для связывания аммиачного азота в птичьем помете. При добавлении к сырому помету 10% порошкового суперфосфата потери азота при хранении почти полностью устраняются. Обогащенный суперфосфатом компост из птичьего помета является высококонцентрированным удобрением, поэтому его дозы не должны превышать 50 кг на 100 м2 удобряемой площади.
Для чего компостируют навоз с суперфосфатом?
Навозно-суперфосфатный компост связывает в нелетучие формы азот углекислого аммония и свободного аммиака навоза. Каждый центнер суперфосфата связывает и сохраняет в компосте примерно 4–5 кг азота.
Примешивают суперфосфат к навозу во время укладки в штабеля – 20–25 кг и более на 1 т навоза. Навоз, компостированный с суперфосфатом, содержит, как правило, больше аммиачного азота, чем обычный. Эффективность данного компоста выше эквивалентного количества некомпостированных навоза и суперфосфата.
Навозно-суперфосфатный компост вносят под картофель в количестве 100–120 кг на 100 м2 площади, под плодово-ягодные культуры – 200 кг на 100 м2.
Приготовление компоста из бытовых и растительных отходов
Сборные компосты приготавливают из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения: овощной и картофельной ботвы, сорняков, выполотых или скошенных до созревания семян, опавших листьев, домашнего органического мусора.
Для закладки компостов выбирают площадку, не заполняемую талыми и дождевыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной земли, на него кладут компостируемый материал толщиной 20–25 см, засыпают его торфом или землей и снова кладут компостируемый материал, доводя высоту штабеля до 1, 5–2 м. Для обогащения питательными веществами на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести. Слой укрытия штабеля торфом или землей не менее 15 см. При закладке штабеля нужно увлажнять материал, но не уплотнять. Для увлажнения лучше использовать навозную жижу или фекалии. Через 2–3 месяца компостную кучу перелопачивают. Готовый компост должен представлять однородную темную разложившуюся массу.
Биодинамические удобрения
Биодинамика требует возвращения в почву минеральных ее компонентов, уносимых возделываемыми культурами.
Самое простое – вносить в почву минеральные удобрения, но оказывается, они по пищевой ценности для растений значительно уступают органическим удобрениям, в которых уносимые из почвы калий, кальций, азот и, особенно, кремний находятся в виде органических соединений, легко усваиваемых растением.
Растения способны усваивать и неорганические соли из растворов (на этом основана гидропоника), но процесс этот идет долго и неполно. Особенно плохо дело обстоит с кремнием. Его в почве много, но в виде неусваиваемого песка и кремнезема. Для того чтобы перевести кремнезем в растворимое состояние, нужна кропотливая работа почвенных обитателей – бактерий, грибков-актиномицетов, дождевых червей, энхитреид и ногохвосток.
А кремния в растениях много – в 1 ц зерна ржи до 1 кг. Без кремния плохо развиваются корни, образуется непрочный стебель. Вот почему гидропонная продукция имеет такой «жидкий», «чахоточный» вид. Оказывается, ряд дикорастущих растений не только богаты растворимым усваивающимся кремнием, но и веществами, быстро переводящими соли калия, кальция, фосфора в усваиваемые культурными растениями соединения. Такие травы и другие растительные компоненты дикой природы биодинамика рекомендует вводить в состав компостов, в навоз, подготовляемый для удобрения.
Одной из полезных добавок является тысячелистник. Он богат калием и кальцием. Соединения серы придают ему высокую жизненную силу и, переходя через навоз в культурные растения, повышают их устойчивость против вредителей и неблагоприятных погодных условий. Особенно активны цветы тысячелистника. Хорошо траву и цветы тысячелистника сначала подвергнуть воздействию свежих внутренностей забитых сельскохозяйственных животных, особенно их мочевых пузырей. Но подойдет и трава тысячелистника, закопанная в компост. Тысячелистник подавляет процессы гниения и стимулирует процессы брожения, что и является наиболее желательным в компосте.
Другой полезной для компоста травой является обыкновенная ромашка, особенно выросшая вблизи куч свиного навоза. И у нее вся полезная сила сконцентрирована главным образом в цветах. Благотворно на компост действуют ромашковые колбаски, полученные путем заполнения цветами ромашки коровьих кишок. В коровьих кишках ромашка перепревает, превращаясь в целебный для земли препарат. Летом цветы ромашки собирают и сушат, а осенью набивают в тонкую кишку только что забитой коровы. Кишки не следует выворачивать и очищать от слизи. Сначала ромашковые колбаски подсушивают на солнце, а на зиму закапывают в почву грядки или пашни. Для успешного течения процесса удобрения важно, чтобы зиму колбаски пролежали под толстым слоем снега.
Следующий полезный препарат – мука из коры дуба, богатая известью. Она возвращает почве уносимый овощами кальций.
И наконец, не нужно забывать о крапиве. Она останавливает закисление почвы и активно образует тонкий слой гумуса – питательной среды для хозяйственных культур. Препарат из крапивы готовят так. Подвядшую цветущую крапиву измельчают и закладывают в яму, выложенную торфом или старыми мешками, довольно толстым слоем. Крапива лежит в земле до следующей весны и за это время перепревает в темную вязкую массу. Эта масса и закладывается в небольших количествах в компостную кучу.
Очень полезный компонент компоста – одуванчик, богатый натрием, калием, фосфором и кремнием. Он обычно растет на участках, почва которых испытывает недостаток света и воздуха, но достаточно богата азотом. Поэтому это типичное сопутствующее растение на старых люцерновых и клеверных полях. При перепревании одуванчик активно отдает почве растворимый кремний. Одуванчик (цветы) собирают в период активного цветения с 9 до 11 часов утра. Высушенные цветы хранят до осени, а потом, увлажнив их отваром или соком листьев одуванчика, помещают в брыжейку коровы и зарывают эту брыжейку в хорошую пахотную землю на глубину 40–60 см. Весной, когда одуванчик вынимают из земли, он представляет собой высокоактивный пастообразный препарат, который и добавляют в компост.
Для регуляции процесса компостирования требуется очень немного препаратов из лекарственных растений. На компостную кучу объемом 3–5 м3 или на одну яму с навозной жижей объемом 20 м3 (порция удобрений для 1/4–1/3 га) вносят по 4 г каждого препарата, распределяя по следующей схеме.
В прямоугольном штабеле компоста деревянным колышком делают 5 отверстий по рисунку конверта – два справа, два слева и одно посередине – глубиной около 50 см и в них вносят приготовленные растительные смеси. У дальней стороны компостной кучи – слева тысячелистник, справа дубовую кору, у ближней стороны – слева ромашку, а справа одуванчик. В центральную ямку помещают крапиву. Затем все ямки заравнивают, чтобы не осталось воздушной прослойки и препарат вошел в непосредственное соприкосновение с компостом.
Для ямы с жидким удобрением делают косую крестовину, к концам которой подвязывают препараты в льняных мешочках в том же порядке, что и в компостном штабеле, и накрывают этой крестовиной яму, чтобы мешочки полностью погрузились в жижу.
Наконец, для получения удобрения экстракласса компост или яму поливают настоем валерианы: 4 г сока из цветов валерианы разводят в 8 л воды, хорошенько размешивают и поливают кучу или яму. Валериана способствует процессам цветения и плодоношения. Отваром валерианы можно опрыскивать садово-огородные культуры для стимуляции цветения и увеличения урожая плодов.
Компостную кучу или яму с жидким навозом, обработанные вышеназванным способом, оставляют в покое на 3–4 недели – и удобрение практически готово. Оно, кстати, способствует размножению дождевых червей, превращающих смесь навоза с почвой в плодородный гумус за 8 недель.
Солома
Для улучшения физических свойств почвы можно вносить солому. Она способствует разрыхлению почвы. Тонна соломы дает после разложения около 250 кг перегноя.
Внесение соломы в чистом виде приведет к угнетению растений за счет потребления разлагающими ее микроорганизмами минерального азота. Чтобы этого не произошло, надо вместе с соломой внести азотное удобрение не менее 10 кг азота, то есть 50–60 кг сульфата аммония или 25–30 кг мочевины на 1 т соломы и суперфосфата или фосфоритной муки 1–2% от веса соломы. До внесения соломы надо равномерно опрыснуть ее раствором указанных солей так, чтобы вся солома была смочена.
Заделывать ее в почву надо тщательно, особенно при засушливой погоде, поэтому лучше солому сначала пропустить через соломорезку или измять ее.
